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Bonjour à toutes et à tous. 

Hier j'ai fini de monter mon kit disque à l'avant sur la 1302 et il y a quelque chose qui me chafouin... 

À gauche le disque est en contact sur la plaquette intérieur et à droite sa ne touche pas mais alors il y a un poil de..... 😂 

On vois bien que l'étrier est mal centré par rapport au disque ! c'est un kit neuf acheté cher SPERF. 

Il faudrai que je calle de 1,6mm entre le porte etrier et l'étrier lui même pour avoir un centrage parfait mais voilà si je fait sa l'étrier n'est plus logé dans les lamages du porte etrier qui doivent servir je pense à soulager l'effort sectionel qu'il y a sur les deux vis de serrage entre l'étrier et le porte etrier. 

Ma question est avez vous déjà eut le cas ? Si je calle de 0,5 je reste dans les lamages et sa ne touche plus par contre toujours centrer, c'est grave docteur....? Ou alors je ne calle rien du tout et au bout de quelques kilomètres les plaquettes ce seront rodé et ne toucherons plus ? 

Pour moi je callerais bien de 0,5, mais après peut être y a t-il une solution qui m'échappe 

Merci d'avance pour vos réponse et conseille

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Bonjour,

Si le montage des 2 cotés est conforme, fais des essais sur route, pour roder déjà un peu les plaquettes, et regarde s'il y a du freinage résiduel; si  tout va bien , tant mieux; sinon il faudra envisager une modification. a noter qu'il est normal que les plaquettes "lèchent" un peu les disques.

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Je pense que tous est bien monté, et que les support d'etrier mécano-soudé ont une certaine marge d'erreur. 

Mais je trouve pas sa normal d'avoir autan de décalage, j'ai pris mon jeu de cale paillette et à l'intérieur entre la fonderie de l'étrier et le disque j'ai 0,3 à l'extérieur j'ai 3,5. 

Pour moi c'est les portes etrier qui sont en cause, peut être que des CSP réglerai le problème mais bon cela reste très suppositoire... 😂 

 

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    • et "entre nous" si c'est pour rester en boite courte sur une cox coach je serais plus tenté par un 1584cc de 110+ch pour entrainer une boite courte... C'est plus "GTI" c'est amusant car plus véloce, etc.. sinon si c'est pas pour faire des mille et des cents l'engle w130 avec culbus 1.25 sur 1915cc et 10:1 de RV >> c'est un monstre du moment que les culasses sont bien préparées en petits conduits et un bon échappement mergedd ou sidewinder en 1-5/8"   mais c'est aussi passer du côté sombre de la force  le budget est plus élevé la maintenance aussi il faut des ressorts capable de tenir les 7000+ rpm (je le fais mais avec des oteva désormais) après c'est utilisable régulièrement avec un ralenti à 1000 rpm et des petits carbus même en boite courte (8x35) ça permet de prendre 160 km/h en 3ème... bon .. j'ai rien dit...rien écrit....  
    • Hello !    Bon désolé je donne pas trop de nouvelles sur le sujet des carbu FAJS, mais pb de santé (IRM, prise de sang, .. la totale, bref..)    Rappel: Ma cox une 1300 de 73 équipée de disques à l'avant 5x130 (kit acheté dans les années 90, je ne connais pas le fabriquant). et tambours à l'arrière 4x100 (trompettes).    Actuellement je suis en 5x130 à l'avant avec des fusch **p et quitte à changer les freins arrières (pour passer en 5x130), je me posais la question pour prendre un kit disque. Mais voilà, j'ai lu (Lucas je crois qui disait) que cela créé un déséquilibre important d'avoir des disques d'origine à l'avant et un kit disque à l'arrière. Que me conseillerez vous ? Je change juste les tambours pour passer en 5x130. Je monte un kit disque (sachant que prendrait un kit pas trop cher ~ 600 euros).   Dans les 2 solutions, les cabochons des jantes passeront-ils (avec notre écrou magique goupillé) ou faut il rajouter un élargisseur ? Merci pour vos réponses/aides. Fred.  
    • si c'est pour une cox boite courte je te dirais de passer direct sur un 1915cc surtout avec 2 40drla si tu veux du couple tu montes direct un web 218/119 avec un bon 8.5:1 de RV avec des culasses AA500 en 35.5x32 et le meilleur échappement possible en petit diamètre (1-3/8 ou 1-1/2") perso sur un boite courte je monterai franchement plus pointu pour un cox "coach" le web cam 163 est un "best of" tu peux l'utiliser même si en culbus 1.1 il limite un peu la puissance, c'est vraiment un incontournable que tu peux monter avec des ressorts simples et des poussoirs L&G 28 mm et du coup pour avoir un peu d'allonge des buses 32 mm (pour gagner en sportivité/plaisir plus que puissance en réalité. en boite courte avec ce type de montage ne pas hésiter à utiliser 9:1 de RV et un deck height de 1 à 1.5 mm ce sera formidable...  
    • Bonjour J-louis,   La bobine ne t'apportera pas vraiment plus si tu utilises un module "classique" ou un rupteur de bonne qualité. le module pourquoi pas mais ce n'est à mon avis pas une solution miracle en dehors de quelques modèles haut de gamme. Tout dépend de la raison de départ, la maintenance? la performance? la pollution? la conso? les caractéristiques de tension de la bobine ne sont guère intéressantes en fait ce qui importe est plus l'inductance et l'impédance/résistance du primaire pour s'assurer de la performance et surtout de la compatibilité avec la techiloogie utilisée. Pour en avoir mesuré beaucoup à l'oscilloscope avec des moteurs sur banc il est rare d'avoir besoin d'une tension de plus de 22 kV pour créer l 'arc électrique à la bougie même en charge/ plein gaz . Donc  précise ta demande et l'objectif de ce changement.  
    • en relisant un 1600 simple admission avec 2 carbus simples corps et un échappement Sebring pour le bruit/ look du 356 replica  serait pas mal sans objectif de perf mais avec le cahier des charges décrit.  
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