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Prépa moteur pour combi


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Salut à tous je voudrais avoir des infos sur ma prepa moteur pour mon combi.

Les pièces que j ai:

Bloc combi côte origine avec perçage full flow. 

Vilo contre poid côte origine.

Bielles origine.

Vilo 200 mm origine.

Culasse origine en tres bon etat de 35.5/32.

Je veux un moteur coupleux pour faire du daily et de temps en temps de l autoroute.

J avais pensé à faire un 1915 avec un 34 central.

Quand pensez vous?

Merci.

 

 

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Bonjour,

Attention au rapport volumétrique avec des culasses origine et une grosse cylindrée, il augmente mathématiquement si l'on respecte un deck height correct (valeur de chasse 1 à 1,5 mm)

La seule solution vraiment valable serait alors de faire usiner les culasses en semi-hémi.

La cylindrée de 1915cc n'est pas celle qui donnera la meilleure longévité, il faut que le refroidissement des culasses soit au top dans ce cas.

Plus classiquement le 1776 cc est un bon compromis quand on conserve les boites de chauffe d'origine et des culasses 35.5x32 avec un volume de chambre de 48-52 cc.

Sinon pour le reste c'est assez classique, pas de soucis avec le montage en 34 PICT-3 central et un échappement disposant d'un bon réchauffeur de la pipe d'admission

En 1776 cc, l'arbre à cames L&G V270 avec culbuteurs 1.1 convient bien  avec des culasses 35.5x32 mm double admission de moteur 1584cc.

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je parlais de compromis c'est pour une question de facilité, volume de chambre des culasses stock , utilisation de boite de chauffage d'origine, etc...

Après rien n'empèche d'utiliser un 1835cc chemise épaisse, voir même un 1915cc mais cela nécessite des "aménagements" si l'on veut conserver une bonne longévité.

Il est même possible de faire des multiples comme le 1904 en 74x90.5 voir plus, mais tu as déjà un vilebrequin 69 mm donc 1776, 1835 et 1915cc mais sachant que c'est le premier qui v être le plus simple à mettre en place au niveau configuration sans risquer de surchauffer un peu trop les culasses,... après cela dépend aussi de la longueur de la transmission, du poids du bus, etc... un bus léger sans réhausse supporte nettement mieux un 1915 cc (moyennant un radiateur d'huile extérieur à la place de celui d'origine) qu'un westy qui transporte une famille avec une petite remorque bagagère derrière

 

 

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Il y a 5 heures, padawan a dit :

Ok merci de ta réponse rapide. Du coup tu me conseil un 1776. Et le 1835 n est pas une bonne solution non plus?

Rien à voir mais si jamais tu envisage un 1776 ,j'ai des pièces pour,,, le mien avec environ 150kms.(culasses 40/35,cylindres pistons vilebrequin 4140. ,,,,)

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Le 01/11/2018 at 18:17, Loic a dit :

si tu pars sur un 1835cc ou 1915, mieux vaut augmenter un peu la durée d'admission OU à utiliser des culbus 1.25 à l'admission et 1.1:1 à l'échappement par exemple

Tu pense pas que ça vaut le.coup de mettre un 2l type 4 ? Plutôt que le 1776? Au niveau tarif/perf

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un T4 2.0L c'est bien un peu modifié sinon c'est un peu mou d'origine, à la limite j'aime autant un 1.7/1.8L T4 si c'est pour un moteur 100% stock

Le 2.0L T4 est une bonne base si elle est complète sinon ça coute un bras et du temps pour tout trouver., il faut au moins restaurer la base, monter un petit arbre à cames, une paire de carbus (mini weber 34 ICT) et un échappement de type 4 en 1. le T4 2.0L va bien avec une boite longue style CP (4.57:1)

les 1.7 et 1.8L peuvent plus facilement se contenter de rouler avec une boite courte de moteur 1.6L (vu que maintenant la vitesse sur nationale est 80 km/h c'est plus justifiable)

 

Un 1776cc, culasses origine 35.5x32 avec des ressorts, coupelles et axes de culbus renforcés, un arbre à cames L&G V270, un rapport volumétrique de 8 à 8,3:1 conviendra très bien également.

En admission un carbu hi-flow+ pipe hi-flow va bien et l'évolution vers 2 carburateurs est envisageable .

C'est compatible avec les boites de chauffe d'origine.

 

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    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
    • Peut être mais avant l'intervention sur le carbu c était bien mieux
    • Petite question. Est ce que ce capteur est placer au PMH? Car si oui quand mon capteur est au milieu du trou je suis à avant PMH sur la réglette (moteur type4) Est ce possible?
    • Le retour que je peu faire pour ma par c est que 32 a 3000 ça passe chez moi sans chauffe une avance de avance entre 8 et 10 au ralenti c est nickel aussi  avance suivant carbu Bon se que je comprend pas encore c est la progression de l avance  comment la gerer et la depression Vas me falloir plancher dessus apprendre comprendre  ! j ai de grosse lacune sur le sujet (ca vas venir) Apres on parle de Ct ok reste les tole et le bloc moteur apres tout le reste des composants sont de type1 sauf les poussoir pour ma part type4 méca Donc la courbe d origine je pense pas quelle sois valable vue cette variante Pour celui que j ai est un tune 123 preprogramé sur la courbe F celle qui ressemble le plus au 009 mais callé a la trobo comme dit plus haut assezfacile a regler avec le programmable on rentre plus dans la technique et ajustement
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