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ftherabbit

Refaire son moteur 1300 AB, les bases à vérifier?

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Bonjour,

Alors voilà ma belle étant sérieusement incontinente j'envisage de refaire le moteur c'est un 1300 AB.(je précise que celui-ci tourne mais pas au top)

Pour l'instant j'ai prévu : 

tubes enveloppes + joints

segmentation(commandés après démontage pour avoir les cotes)

coussinets de bielles 

changement de tous les joints

nettoyage carburateur (quels joints dois je changer en systématique?)

nettoyage complet du moteur 

peinture et autre polissage pour l'esthétique

déjà fait :

pompe à essence

circuit d'alimentation

vis platiné et condensateur 

calage grossier de l'allumage avec lampe témoin.

 

Je souhaiterais savoir ce qu'il faut changer ou contrôler en systématique dés que l'on ouvre le moteur ainsi que les périphériques.

J'ai aussi une autre question, mon filtre à essence situé entre la pompe et mon carbu ne se rempli pas il reste juste à 1/3 est ce normal? 

 

Merci d'avance pour vos réponses

 

 

 

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Bonjour,

Il faut changer tous les joints, y compris le joint spi de volant moteur et celui de queue de boite.

Toutes les durites pour des modèles multi-fuel de la meilleure qualité possible.

Refaire la calage du volant moteur qui bien souvent a pris du jeu.

Les bas moteur sont souvent fatiqués au niveau de la ligne d'arbre de carter, de même il faut souvent changer les guides, soupapes et ressorts des culasses surtout côté échappement car elles s'usent 2-3 fois plus vite que celles d'admission.

Changer la segmentation n'est valable que si les pièces sont dans les tolérances et que tu effectues un déglaçage des cylindres sinon ça ne sert pas à grand chose.

 

difficile de répondre si il faut par exemple les joints de carbu ou non, il faut démonter pour voir tout comme les joints/ manchons d'admission, les joints d'échappement, le disque et la butée d'embrayage, etc... mais ne remonter que quelques joints, segments neufs et coussinets est souvent loin d'être suffisant pour reconditionner un moteur.

les moteurs 1300 double admission sont relativement fragiles au niveau des culasses notamment et il est très classique qu'elles soient fendues. les guides et soupapes d'échappement de plus de 80 000kms sont encore rarement dans les tolérances sur cette motorisation.

je pense donc qu'il faut soit juste se contenter d'un nettoyage et remontage avec des joints neufs pour avoir un moteur d'aspect plus propre , soit tous contrôler et faire un vrai reconditionnement moteur  >> faire une demi mesure en changeant queqlqs coussinets et les segments ne fiabilise pas le fonctionnement actuel sans rien faire d'autre en général, c'est plus de la perte de temps et d'argent.

 

Sinon il est normal / classique que le filtre à essence ne se remplisse que partiellement.

 

 

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merci pour ta réponse , je vais donc me contenter du minimum pour l'instant car je n'ai pas encore le budget pour un reconditionnement complet.  De plus je pense mettre ce moteur de coté plus tard (car celui d'origine de la voiture) et mettre un 1600 à la place car elle est destinée à rouler tous les jours

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il y a 4 minutes, ftherabbit a dit :

merci pour ta réponse , je vais donc me contenter du minimum pour l'instant car je n'ai pas encore le budget pour un reconditionnement complet.  De plus je pense mettre ce moteur de coté plus tard (car celui d'origine de la voiture) et mettre un 1600 à la place car elle est destinée à rouler tous les jours

bonjour ftherabbit,

Je comprends que tu ais envies de mettre un 1600 à la place, mais je pense fortement que cela va te revenir aussi cher voir plus cher. 

Soit tu achètes un 1600 neuf et je ne pense pas que tu es les moyens car apparemment tu ne les as pas pour refaire ton 1300.

Soit tu achètes un 1600 d'occasion et dans ce cas il faut refaire également une vérification complète car tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. A part si tu les mets direct dans ta voiture mais c'est de la loterie...

Soit tu refais ton 1300.

Après je laisse les experts te dire ce qui peut couter le moins cher, mais sans avoir ouvert le ou les moteurs, difficile à dire

A moins que tu es un 1600 sous la main et que tu connaisses son état, là ok pourquoi pas.

Comme dis plus haut, soit tu fais le strict minimum, soit si tu démontes le moteur, il est vraiment judicieux de tout vérifier.

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En fait je veux conserver celui ci au maximum en origine car j'ai la chance que presque toute ma cox soit d'origine et j'aimerais la conserver tel quel. Le budget ce n'est que temporaire j'attaque la resto complète de la cox l'année prochaine le temps de construire l'atelier cet hiver.... Du coup le moteur c'est juste pour rouler en attendant d'avoir le 1600 que je préparerai . Voir peut être plus je verrais . Donc je vais suivre les conseils changement de joint et nettoyage et vérifier les culasses pour ne pas aggraver leurs état si jamais il y a un risque. 

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La dépose des culasses te permettra de juger rapidement de leur état. Les culasses double admission se fendent fréquemment entre soupapes et puits de bougies...Pour l'état général du moteur, le jeu à la poulie de vilebrequin est un bon indice...

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je reviens à la charge car sur un site qui est situé à droite --> il existe un pack power option hot daily. mais je ne comprends pas trop la liste du pack. il y a certains éléments en quantité -1 d'autre en +1 par exemple culasse etc. et le prix n'est vraiment pas cher donc je voulais savoir si quelqu'un avait des infos sur ce pack 

Capture.JPG

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Bonjour,

Alors j'ai pris la décision d'ouvrir mon moteur totalement. Verdict tout est ok et encore dans les côtes d'origine . Donc la je vais commencer le remontage avec tous les coussinets câlage, pignonerie neuve . Mes questions sont donc: Dois je changer les goujons de culasses ou je les demontent et passe un coup de taraud-filière sur l'ensemble ? Pour la partie segmentation, en quoi consiste un déglaçage des cylindres? Est-ce valable de mettre les bielles au poids pour un moteur stock? 

Merci d'avance

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Tu as pris la bonne décision mieux vaut tout ouvrir et tout mesurer, au bas moteur les paliers et la largeur du coussinet #1 à épaulement en particulier.au niveau du vilebrequin les manetons, tourillons et faux rond.

Pour les goujons sur ce modèle ils sont surdimensionnés donc pas de soucis pour les conserver, leur faiblesse vient plutôt du taraudage direct dans le carter si l'alliage a un peu "vieilli". il existe des inserts à monter après usinage si besoin.

Pour le déglaçage il se fait avec des pierres ou des outils spécifiques style flex-hone, ces passages nettoient, déglacent et font la finition (selon le grain/ finesse utilisé) pour monter les nouveaux segments, cela permet de bien retenir le film d'huile entre segments et cylindres sur un ancien cylindre un grain 120 est gros mais si il y en a qu'un seul à utiliser c'est celui ci, sinon du 180 ou 240 pour la finition en tournant lentement (moins de 200 rpm avec beaucoup de wd40)

Replace bien les poussoirs à leur place d'origine.

 

L'équilibrage des bielles et pistons est plus important et à plus d'influence que l'équilibrage de la ligne d'arbre donc le faire,... pourquoi pas !

 

Vérifie bien les culasses car c'est le point faible de cette motorisation, les fissures mais aussi l'usure des guides, maintenant que c'est ouvert autant faire le nécessaire.

 

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Merci pour tout ces conseils ! Les culasses sont ok pour les guides ils seront changés. Je vais me renseigner si j'ai ce qu'il faut au travail pour le déglaçage. Pour l'équilibrage des bielles et pistons c'est noté. Les poussoirs sont repérés. Toutes les cotes sont vérifiée au palpeur et micromètre tout est conforme a la rta ainsi qu'aux articles que j'ai lu. Pour les vw tech je vais les achetés. 

Bonne soirée a vous deux et merci des réponses rapides

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    • C'est ce que je reproche aux bains à ultrasons, si le liquide n'est pas adapté. J'en ai fait la triste expérience, et ai perdu un carbu. Mais à l'époque, ils coûtaient bonbon dans les bourses.   Le 525-4 est le tout, tout, dernier carbu 30 pict 3 allemand monté sur les 1200 cc: autant dire une pièce de musée, un collector! Alors, tu peux adapter ton 320.3 en retirant le bouchon en zamac (tu vois l'endroit du tube laiton sur ton 525-4?) avec une mèche de 3. tu fores au milieu, et d'un coup, le bouchon cède et s'enroule sur la mèche. Et tu montes un tuyau en laiton de 5 mm de diamètre extérieur, venant d'un magasin de modélisme, de chez le roy-machin. Et puis tu adaptes les gicleurs. Pour le ralenti, tu as sans doute une prise d'air. pulvérise du nettoyant pour freins, et re-re-re nettoie les gicleurs g47.5 et g40. Regarde ta boîte à messages.
    • Salut Fred, pour te donner un ordre d'idée, en ce moment sur mes 40drla je suis en 52/140/190 avec des buses de 30 sur un 1600 avec un web119 et plus de 9 de rv, donc passé en gicleur plus gros ne me choque pas, ton afr sur le cruising est identique au mien (13/13,5), en pleine charge je suis entre 12 et 12,5 suivant le régime. Pour ton huile, passe en 15W50, et si tu peux en motul 300V, je ne mets plus que ça dans tout mes véhicules. Elle possède une tenue en pression incroyable à chaud . Sinon la motul classique en bidon noir de 2l vendue dans presque tout les shops convient très bien à ton utilisation.   Content pour toi que ça roule bien !
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