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1835 des champs à la route


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  • 4 semaines plus tard...

Bonsoir,

depuis ces derniers réglage je me suis aperçu d'un fuite d'huile sous la turbine,en effet le joint type pied d'origine est vite dépassé vu la restriction de la platine,j'en ai refait un beau,idem  pour l'emplacement de pompe à essence. j'ai roulé avec la voiture a differents regimes sur une 40aines de km,je n'ai rien à reprocher au moteur (sinon que je prefererais un coté plus "tracteur"),plus de fuite du tout à cet endroit,

mais je suppose que c'est passé devant,j'ai vu du gras sous la boite me faisant penser au spi de volant moteur... 

pour la mise à l'air du moteur,il y a des reniflards entre un récuperateur et:remplissage d'huile;cache culbus,et un filtre à air. puis je encore améliorer celà?

Merci!

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  • 2 semaines plus tard...

après avoir réglé ce soucis sous la turbine,j'en remarque un autre entre boite et moteur.Le temps de monter un mauvais joint de boite puis de recevoir le bon j'en profite donc pour poser une tole arriere moteur et  vous decrire le schema de refroidissement du moteur:

plaque Empi sur l'emplacement du radiateur:

Résultat de recherche d'images pour "empi huile cox sortie externe"

le trou du bas va sur le radiateur et celui du haut arrive du filtre à huile. donc  bas>radiateur>thermocontact de ventilo>filtre>haut de la piece .

qu'en pensez vous?

ça semble interressant de poser un reducteur de débit/calorstat?

Motor tinware

 

que pensez vous du depassement de la tole arriere vers la boite?

Motor tinware

Motor tinware

 

Merci pour vos infos!!

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Pour le circuit d'huile, je laisserais comme ça.  Le système à clapet d'origine fonctionne bien et envoi l'huile au radiateur en fonction de la viscosité.

Si tu as des problème de température d'huile il faudra peut-être mettre un ressort de clapet plus dur coté poulie vilo.

Sauf erreur mais sur la pièce EMPI qui remplace le radiateur d'origine l'huile sort par le haut, c'est le trou correspondant au trou du bloc le plus prés de la pompe à huile, et le retour dans le bloc se fait par le bas. Si quelqu'un peut confirmer ...

Du coup, vérifie que l'huile circule dans le bon sens au niveau du filtre et il vaut mieux que l'huile passe dans le radiateur avant de passer dans le thermocontact.

 

En espérant avoir été compréhensible.

Modifié par Dirty-pierrot
J'ai modifié mon post au niveau du sens de circulation de l'huile radiateur avant thermocontact
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il y a 17 minutes, Dirty-pierrot a dit :

 

Sauf erreur mais sur la pièce EMPI qui remplace le radiateur d'origine l'huile sort par le haut, c'est le trou correspondant au trou du bloc le plus prés de la pompe à huile, et le retour dans le bloc se fait par le bas. Si quelqu'un peut confirmer ...

C'est bien cela >> sortie sur la prise du haut de l'adaptateur et retour sur la rpise du bas direct sur la galerie principale du carter.

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merci.

 

le moteur est remonté,j'ai vidé et changé la tuyauterie exterieure, maintenant j'ai relancé le moteur sans demarrer ,mais stupide que je suis,je voulais le revidanger, y a t'il une procedure specifique pour vidanger un moteur à radiateur exterieur? 

la premiere fois,j'ai vidangé direct,fait tourner tant bien que mal (sortie de champs) puis revidange,huile basique minerale.aujourd'hui après quelques reussites, grace à vous,je mets de la bonne huile,j'aimerais donc qu'elle soit la moins contaminée possible par la basique.

merci encore à vous tous!

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  • 3 mois plus tard ......

bonjour,

je relance mon sujet,le moteur tourne très bien,il demarre direct après 3 pompages et en tenant un peut les gaz,mes quand il fait froid ou 3 semaines sans y toucher...

Devant faire des petits travaux sur le combi,j'ai sorti le moteur (1500 origine) et je me tate encore une fois à franchir le pas pour mettre ce 1835cc dedans.

Pour cela j'ai quelques questions à vous poser:

je pense simplifier la tuyauterie radiateur,juste 2 durits aller/retour et placer le radiateur incliné sous le plancher.Plus de thermocontact,ni de ventilo(ou contacteur manuel),plus de filtre à huile cartouche (peut etre plutot le csp sous le carter).

est ce interressant?

pour l'alimentation je pense fabriquer une tole de separation moteur /reservoir pour fixer la boite de degazage,la pompe mitsuba et s'il en est besoin,l'actuel filterking.Cette pompe peut elle fonctionner en etant placée au dessus de la sortie de reservoir? je la branche sur le +bobine?celle ci sera aussi sur la tole.

j'ai également chiné une pompe/filtre regulée à 0.13bar,burlen auf214

Résultat de recherche d'images pour "burlen auf214"

qu'en pensez vous?

pour le cable d'accelerateur,j'en prends un de split que je recoupe?

pour l'alternateur,j'ai identifié fil d'exitation,fil batterie et fil demarreur.soit 1 de plus que sur l'alternateur du combi.Dois je reprendre ce meme branchement au changement?

merci

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  • 2 semaines plus tard...

hello,je me permets de vous relancer sur mon hesitation de branchement de l'alternateur.

j'ai posé le 1500cc dans la cox en rassemblant les fils batterie/demarreur sur l'alternateur,aucun probleme.

mais est ce qu'à l'inverse je dois relier mes deux fiches de charge d'alternateur porsche pour relier mon filbatterie/demarreur du combi,ou n'utiliser qu'une seule fiche?

j'ai bien sur identifié la fiche d'exitation,pas de soucis la dessus.merci pour vos infos!

 

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je monologue,mais l'ensembles est monté dans le bus et au moment de demarrer,fuite des joints de la pompe mitsuba!

les toriques situés aux banjos d'entrée et de sortie.Evidement,dans la cox ça ne le faisait pas...

j'ai préalablement changé le joint de cuve et le filtre,mais quels toriques peut on trouver facilement?

leurs cotes en diametre interne de:9.5mm ,externe de:13mm, epaisseur d'environ 2.5mm.

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le montage est opérationnel:

Lâimage contient peut-être : voiture et plein air

pour la pompe mitsuba j'ai utilisé des joints cuivre de freinage et des thoriques très gentillement offerts par 2 stars de vintage mecanic,Julien et Ousmane.

au niveau des réglages validés dans la cox,j'ai l'impression d'etre pauvre en bas regimes (redemarre en accelerant,sinon rien),superbe ralenti (un chouille sous 1000 rpm),le caractere moteur est bien plus lisse que le 1500cc qui est bien marqué torque.

j'ai un soucis par rapport à la cox qui avait ce moteur,plus lourd et pot surement plus restrictif que le BAS anhendorp,ça chauffe plus et ce n'est pas un mal (j'avais de la mayonaise dans le remplissage),mais la pression d'huile est systematiquement plus basse.quasi 2bar à froid au ralenti,puis 1.3 à chaud,si je tourne dans ma cour en pente j'ai l'alerte du compteur qui s'allume. est ce du aux plus longues durits d'huile? j'ai 2x1.70m pour aller au radiateur situé sous le plancher ar gauche,juste après le support de cric. j'ai monté le radiateur en direct depuis sa sortie sur le carter,avant il y avait le declencheur du ventilateur et le filtre à huile sur la ligne de retour.un casse tete de tuyauterie... la longueur totale de ce montage faisait 1.70M.

je n'ai pas de l'huile très performante,je rapproche les vidanges afin d'avoir un bloc propre pour passer en 15w50 300V Motul.

au point de vue de la filtration,que pensez vous du filtre CSP qui se visse sous le carter à la place de la crepine d'origine?

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  • 4 semaines plus tard...

je relance un peu mon sujet depuis le passage à la motul 300v 15w50 (3.5L dans le circuit au total) ,

et je reste turlupiné par la pression d'huile à chaud (90°) de ce moteur monté dans le bus.

je reste dans la regle des 0.7bars aux 1000tr/mn ,mais vraiment pas au delà.j'ai roulé sur autoroute/departementales,il faisait plutot chaud pour la saison,mais je n'ai pas noté ce soucis dans la cox qui acceuillait ce moteur.

j'ai gardé la meme sonde j'ai un mano identique (vdo germany de fin 90's).

Par contre de 1.7m de durites d'huile sur la cox (presence du filtre externe après le radiateur et avant le retour au moteur) je suis passé à 3.4M de durites sur le combi.le radiateur etait sous le coffre ar de la cox,plus haut que le moteur (mais filtre sous l'aile,plus bas donc) et là le radiateur est sous le plancher du split.

j'aimerais comprendre et trouver une solution.La pompe à huile dont je ne connais pas la taille depasse de 5mm du carter avant son couvercle.

que pensez vous du ressort type oil booster?

ou d'un bouchon comme celui ci?

image.png.f514ee661549a568e8465b389a32096f.png

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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