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Réglage freins à tambours avants - cox tire à droite


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Bonjour,

Suite à une longue période d’immobilisation, j'ai le cylindre de roue avant droit qui a grippé.

J'ai donc changé les 2 cylindres de roue et les 2 flexibles, le tout en ATE.

Purge effectuée, la pédale de frein a un un peu de course mais devient ferme au point de freinage et le freinage est efficace.

Seulement mon problème: au freinage la Cox tire invariablement à droite.

J'ai fait et refait les réglages des garnitures mais toujours la même chose.

Pour le réglage, j'ai suivi le dossier entretien des freins: j'approche la garniture jusqu'à ce qu'elle lèche le tambour mais sans ralentir la roue.

Malgré ça appliqué aux 4 garnitures, le freinage coté droit est plus efficace.

De quoi cela peut venir ?

Comment effectuez-vous vos réglages ?

Sinon, je devance Lucas 😉, j'ai bien lu la Bible RTA qui dit page 115: tourner la molette jusqu'à ce que les garnitures frottent légèrement le tambour et tourner ensuite la molette dans l'autre sens de 3 ou 4 crans.

Mais dans ce cas, je vais me retrouver avec une course de pédale super importante, non ???

Merci d'avance pour votre aide, le CT est prévu demain soir...

Samuel

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Il y a 2 heures, Samcox72 a dit :

Sinon, je devance Lucas 😉, j'ai bien lu la Bible RTA qui dit page 115: tourner la molette jusqu'à ce que les garnitures frottent légèrement le tambour et tourner ensuite la molette dans l'autre sens de 3 ou 4 crans.

Ouiais...

Mais si les molettes sont posées à l'envers, tu n'as pas de progressivité dans le freinage. A voir?

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il y a une heure, lucas a dit :

Ouiais...

Mais si les molettes sont posées à l'envers, tu n'as pas de progressivité dans le freinage. A voir?

En effet, bonne piste Lucas. Merci 👍

Mais sauf erreur, j’ai l’impression d’avoir tout monté dans le bon sens.

Enfin, dis-moi si tu vois un truc bizarre sur les photos 

16B8EE9F-3331-4B1A-A334-756825D0522B.jpeg

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J'ai la même chose sur le combi après des années d'immobilisation.et un peux au début sur la cox (mais elle à des disques à l'avant donc mins flagrant). Pour moi tu as purgé, vérifié ton freinage, réglé... Il faut maintenant rouler et voir si ça change.

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Il y a 10 heures, Samcox72 a dit :

En effet, bonne piste Lucas. Merci 👍

Mais sauf erreur, j’ai l’impression d’avoir tout monté dans le bon sens.

Enfin, dis-moi si tu vois un truc bizarre sur les photos 

Bonjour,

Ca a l'air bon, mais de loin, sur photo, il est difficile de juger.

En annexe, deux photos extraites de VW tec n°6, avec un article super bien fait pour nous, les amateurs, qui changeons les garnitures de frein tous les 20ans.

 

P7054132.JPG

P7054136.JPG

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Il y a 11 heures, Gilles63 a dit :

Bonsoir,

Essaie de refaire une purge; il reste peut-être une bulle coté gauche

Bonjour,

Je ne pense pas; la pression dans un circuit hydraulique est égale partout. Une bulle d'air, où qu'elle soit, donnera l'impression d'une pédale spongieuse.

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Bonjour,

Merci pour votre aide et pour les pistes.

Concernant le réglage des garnitures, comment faites-vous : garniture qui lèche le tambour mais avec ou sans retour arrière de la molette de 3 ou 4 crans comme préconisé dans la RTA ?

Coté droit, le coté qui freine plus fort, est-il possible d'éloigner un peu les garnitures pour diminuer le mordant ?

Merci d'avance

Samuel

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as tu dégraissé et déglacé les tambours et garnitures, des deux cotés bien entendu.

si le détalonnage n'est pas assez prononcé, un petit coup de lime sur le bord de garniture coté cylindre de roue sur le bord d'attaque en marche avant.

sur tes photos c'est sur les garnitures du haut coté cylindre de roue.

si les garnitures talonnent le réglage risque d'être assez compliqué...

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    • Possible que ce soit une prise d'air sur le système d'admission. Un réchauffage insuffisant de l'air induit également un mélange trop pauvre car la vaporisation du carburant est insuffisante, cela revient (tout comme une prise d'air) à avoir une combustion pour laquelle il faudrait encore plus de carburant . A vérifier le pré-réglage de la butée de papillon en position de ralenti nominal c'est à dire une fois le système de départ à froid inopérant (après plus de 3-4 minutes normalement)
    • Si ce que tu décris se passe au démarrage à froid c'est probablement simplement l'action du stater mais 15s ça ma parait a contrario plutôt rapide ...
    • Bonjour les alésages de fûts de  cylindre des carters mexico sont identiques à celui des 1600 la pompe shadeck 30mm ne sert à rien si ce n'est à perdre de la puissance, l'important c'est d'avoir un bas moteur en état auquel cas une 21 mm suffit. Le 4 en1 sauf modification n'est guère adapté au réchauffage de la pipe d'admission, c'est une bonne idée mais à réserver à un montage à deux carburateurs si le collecteur est d'origine non modifié. Vu le budget réduit il faut rester sur de l'origine remis en parfait état, c'est à dire ligne d'arbre , réfection du vilebrequin et des bielles, changement des guides de soupapes, usinage des portées, soupapes et ressorts neufs, kit cylindrée, etc... et si il reste des sous, monter 2 carbus avec un 4 en 1 sinon autant rester sur un 34 pict et un échappement style origine de la meilleure qualité possible , Sebring style, CSP hi-flow ou autre avec réchauffage suffisant pour l'utilisation d'un carbu central. Cela demande des usinages ,mais un deck height proche de 1 à 1.2 mm et un rapport volumétrique de 8:1  (carburant E10 ) aideront à obtenir un meilleur rendement en conservant l'arbre à cames d'origine
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