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Choix d'une marque/viscosité d'huile


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Salut à tous,

Je ne crée pas un sujet pour débattre du choix d'une huile minérale ou synthétique mais plutôt d'une marque ou type d'huile.

J'ai un 1776 avec bas-moteur neuf. Le rodage de l'arbre à came est fait et je pars sur les 500-700 kilomètres de rodage avec une minerale 15W40 de qualité standard. Du coup il faut que je choisisse une huile pour l'après rodage. J'ai beaucoup parcouru le forum et je suis tombé sur la 300V qui fait pas mal de satisfaits mais elle n'est pas disponible en 15W40. Les seules qui se rapprochent sont la 10w40 et la 15W50.

Quelle huile serait la plus appropriée? La 10W40 me semble pas assez visceuse à froid et la 15W50 trop à chaud.

Dans ma quête du meilleur compromis, laquelle serait la meilleure?

Auriez-vous peut-être une autre huile à me proposer?

Merci d'avance pour vos réponses!

Alex

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si tu as un mano de pression d 'huile.

si tu atteints 2,5+ bar @ 3000 pm à 100°C de température d'huile avec la minérale actuelle, il ne faut pas mettre plus visqueux à chaud donc plutôt la 10W40

La viscosité à 0°C est de toute manière toujours trop élevée donc ne te préoccupe pas du premier chiffre.

 

 

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En même temps , chez Porsche , ils vont pas te mettre de l'huile de carrefour ou Leclerc ...? Moi pour mon 1776 je mets de la Motul 20/50 et après 35000 bornes avec cette huile , aucun problème  ..Toi ton moulin est neuf , donc , a suivre les Bons conseils de Loic .. 

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  • 1 mois plus tard ......

Mon rodage est fini et j'ai mesuré 3 bars à 100 degrés à 80km/h (je n'ai pas de compte-tours) et au ralenti je suis entre 0.5-0.7 bars. Tout ça avec de l'huile minerale 15w40 de qualité standard.

Je souhaite prendre la Motul 300v mais ils ne l'ont pas en 15w40 je pensais donc partir sur de la 15w50. Qu'en pensez-vous? Plutôt la 10w40?

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Le 06/06/2018 at 20:25, Alex_zero-g a dit :

 

Quelle huile serait la plus appropriée? La 10W40 me semble pas assez visceuse à froid et la 15W50 trop à chaud.

 

On n'est jamais trop fluide à froid !  ( merci pour la rectif Nobrucombi)

 

-> si tu as assez de pression à chaud avec de la 10W40, prends la 10W40, 

Si tu es < 0.7-0.8barx/1000t/mn ou 0.7 au ralenti, prend de la 15W50

Les huiles Motul ont une très bonne tenue à chaud, 300V ou classic (15w50)

la 300V ayant réputation de baisser un peu la température d'huile, probablement par ses performances de lubrification

;)

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Il y a 13 heures, nobrucombi a dit :

Heu.. c'est pas plutôt :

on n'est jamais trop fluide à froid!

d'où l'intérêt de baisser le premier nombre...

Oui tu as raison bien sûr, c'est ce que je voulais dire dyslexie entre la pensée et le clavier ...!!! :angry:

je corrige !!!!  :) :):) 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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