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c'est normal, les allumeurs ancienne génération pointent comme ton allumeur d'origine, depuis le début des années 70 les allumeurs pointent comme ton 123.

il suffit de décaler les fils HT d'1/4 de tour pour corriger.

dommage de remplacer ton allumeur d'origine, sa courbe d'avance va parfaitement avec ton 30pict2, les allumeurs plus modernes ne font pas mieux, à la limite il aurait été moins couteux et plus simple d'équiper ton allumage d'origine d'un module.

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Oui Fonfon mais sur le 123, je peux avoir le compte tour (je ne sais pas ce qu il vaut) mais surtout un antivol. 

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Bon en tout cas je ne suis pas trop dans les choux. Je refais ça prochainement. J’vous tiens au jus. 

🤘😏🤘

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un antivol avec le téléphone c'est moyen, le jour où le portable est paumé ou en rade t'es comme une burne pour démarrer l'auto.

t'as plutôt intérêt de garder ton allumeur d'origine et une clé de 10 dans l'auto.

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môuais, perdre ses clés c'est quand même râre, le téléphone en rade ou avec la batterie vide c'est plutôt courant.

ce genre de gadgets me laissent plutôt perplexe, une auto plus elle est simple et moins t'as d'emmerdes avec.

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Moi je suis très satisfait de mon 123 tune (à cable USB) ça tourne bien plus rond que mon 050, ou 009 ! Mais c'est un autre débat... En le remontant, je m'étais pataté de 180 degrés... A bon entendeur😂

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J ai monter un 123 usb,tu calle ton moteur au pmh, tutourne ton allumeur jusqu a avoir la led verte qui s allume cela determine ta sortie cylindre 1,tu tire sur le demarreur et tourne l allimeur jusqu a se que le moteur demarre et là tu fait ton reglage dynamique a la strobo et tu bloque la bride et zou , premier repert a droite 10 degrés et l autre a gauche 7,5 degrés, tu fait une courbe "platte" a 7,5' pour caller ton allumeur a repert de gauche comme cela lorsque tu ferra tes courbes tu n aurra pas de decallage tu demarre antre 7 a 12 et 34 maxi en plein regime et tu affinera ensuite 

cdt

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Pas de réchauffeur d'admission?

Pas de préchauffage d'air d'admission?

Sorties de chauffage condamnées sur le carter de turbine?

Pas d'étanchéité au niveau des capuchons de bougie ?

Pas de joint de tour moteur?

etc..

 

 

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Par contre pour une fois,

Filtre à aire type origine, pas de couronne tuning, pas de filtre à essence dans le compartiment moteur (ou pas tout court lol), turbine bouchée...!

 

Allé reprends tous ce qui à lus haut et tu aura une base pas trop mal 😉 . Paris ne c'est pas fait en un jours!

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Pas de réchauffeur d'admission?

NON

Pas de préchauffage d'air d'admission?

NON

Sorties de chauffage condamnées sur le carter de turbine?

OUI, c’est un soucis?

Pas d'étanchéité au niveau des capuchons de bougie ?

SI, mais pas mis pour l’essai.

Pas de joint de tour moteur?

NON

C’EST CE QU’ON A QUAND ON N’Y CONNAIT RIEN ET QU’ON FAIT CONFIANCE... (surtout quand on l’achete a un pro)

 

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Les deux premiers points risque de te poser des soucis de fonctionnement: d'autant plus  qu'il y aura de l'humidité dans l'air et que la température diminue, cela peut aller jusqu'à l'incapacité à rouler en cas de sérieux givrage du système d'admission.

sorties condamnées >> 2 points sur ce sujet >> il faut alors aboslument retirer les boites de chauffe d'une part et les remplacer par des j-tube sous peine de fissurer les culasses par surchauffe et dans une moindre mesure mieux vaut percer ces bouchons d'un trou de 15-20 mm environ en leur centre car le fait qu'il n'y est pas une fuite à ce niveau fausse la répartition interne de l'air / répartition du refroidissement entre cylindres

capuchons de bougie, en fait j'aurai du dire des fils de bougie, c'est un point important du refroidissement le passage des fils au travers des tôles couvre cylindre doit être le plus étanche possible sous peine de mauvais refroidissement des culasses.

Joint de tour moteur, idem pas bon pour le refroidissement en été, l'air chaud sous pression qui est sous l'auto a tendance à remonter dans le compartiment moteur en dépression relative et donc à refroidir le moteur avec .. de l'air chaud... c'est parfois une bonne solution en hiver pour moins consommer et moins user le moteur quand la température est régulièrement en dessous des 5°C, mais au dessus de 15°C c'est à éviter pour une question de fiabilité.

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    • Prise d'air de joint de vis de richesse !
    • non à part le réservoir de lave glace, la pompe ne tiendrait pas assez longtemps (bien que l'essai vaudrait le coup ) une pompe essence basse pression made in china à quelques euros avec un porte gicleur (de ralenti IDF pouvant être alésé à 100+ ) en sortie de pompe pour réguler le débit et un gicleur de lave glace tuning "billet" à visser sur la conduite en amont du papillon  (de carbu ou d'injection qu'importe) le tout commandé par un relai soit asservi par une temporisation à la mise sous contact, soit commandé par une commande manuelle.
    • les pneus tout simplement... des fois faut pas chercher bien loin, avec des pneus trop sec tu obtiens exactement le freinage que tu décris. 4 bons pneus neufs et tout ira mieux.
    • Je valide! Du coup, qu'est ce que tu utilises? un ensemble initialement prévu au lave glace?
    • Bonjour Thomas Je comprend bien ton montage en ajoutant un injecteur/ enrichisseur de départ à froid J'ai testé aussi de cette manière en injectant plus d'E85 au démarrage, ça fonctionne,  mais moins bien qu'avec l'injection d'essence  et c'est d'autant plus vrai que la température diminue, c'est pourquoi je privilégie l'injection d'essence pour pouvoir démarrer par tous temps en évitant de rincer le moteur... et puis avec 1 litre d'essence c'est quasi 100 démarrages avec un montage simple même si obligeant à avoir une pompe supplémentaire.  
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