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Redemarrage et fiabilisation d'un type 2B

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Bon c'est lancé,  je pars au printemps en Finlande récupérer un Bay Window T2b moteur 2l. 

L'idée redescendre à son volant pour notre premier trip en Aircooled !!!

Ce Bay Window a une belle histoire, mes beaux parents ont toujours pris 6 mois de vacances par an pendant 20 ans et les ont systématiquement passé à sillonner tranquillement l'Europe du nord Suède au sud de l'Espagne à son bord. 

Il a été méticuleusement suivi pendant toutes ces années, aujourd'hui je prends la relève.

L'idée un peux folle et donc géniale, le redémarrer (il a été stocké 4 ans à l'abri en très bon état de marche) le fiabiliser et redescendre à la fonte de neiges pour 4000 km en une quinzaine de jours max dans le sud de la France.

 Qu'est-ce qui vieilli mal en 4 ans sur un combi immobilisé ?... durites d'essence, dépôt dans le réservoir, flexible de frein, huile ... que faut t-il surveiller impérativement avant de filer vers le sud ?

Je vais me prévoir un kit de survi méca, j'ai vu une liste qui existe déjà, si vos expériences témoignent d'incontournables à ne pas oublier j'attends vos conseils.

Merci

Fred

 

 

 

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Salut, flector et rotule de direction, barre stabilisatrice et frein... J'ai déjà eu une barre stab qui a lâché sur la route, bah c'est surprenant et plus tu freine plus tu part du côté  où elle a lâché.

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Bonjour,

belle histoire..... c'est génial de pouvoir faire cela...

bon, quatre ans d'immobilisation, c'est pas non plus énorme, mais il va falloir vérifier et réviser les fondamentaux de la sécurité. Direction, pneumatique et freins. Surtout que tu fais 4000kms.

DIRECTION :

Comme cité plus haut, oui un petit coup d'oeil sur le flector, voir le changement par un neuf, ça mange pas de pain. Mais si il est mort, il y a de fortes chance qu'il l'était avant. Faire le niveau d'huile du boitier de direction. Vérifier l'état de toutes les rotules, jeux et état des soufflets ( direction et  suspensions).

FREINS :

là c'est ce qui souffre le plus d'une immobilisation. Tout d'abord, purge et remplacement du liquide de frein. Vérificatien de l'etat extérieur des flexibles de freins. Après, pour les freins avant. Retire les plaquettes et vérifie que les pistons des étriers rentrent bien dans leur logement. Le grippage des pistons des étriers de freins est courant après une immobilisation. Pour les freins arriéres, idem, demonte les tambours et verifie que les pistons des cylindre de roue coulissent bien. Remontage et réglage des machoires. Ensuite, vérifie bien qu'après avoir relaché la pédale de frein, chaque roue tourne librement.

SUSPENSIONS : vérifie juste qu'il n'y a aucune trace de fuite sur les amortisseurs.

MOTEUR : il faut purger l'essence du reservoir, j'espère qu'il a été stocké reservoir plein, c'est mieux. Moi, par sécurité, je changerais les durites d'essence, surtout vu le périple que tu fait après.

l'allumage, un petit coup de wd40 sur les vis platinées. Une petite vérif de l'état de la tête de delco. Une petite vérif du réglage de l'avance. Changement des bougies.

vérifie la tension de la courroie d'alternateur.

Vérifie le niveau d'huile, fait tourner au démarreur, sans les bougies, le moteur. Et attends bien l'extinction du voyant de pression d'huile. Remonte les bougies et fait péter. Si il tournait bien il y a quatre ans, il ne devrait pas y avoir de soucis pour le démarrer. Je te conseille de rouler sur place, quelques centaines de kilomètres' histoire de voir que tous est en ordre.

en gros, ce sont les freins qui supportent très mal une immobilisation, ton attention doit être en priorité là dessus. Aprés je ne vais pas énumérer toutes les vérif de bases, pneumatiques aussi.

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Il y a 7 heures, Lebowski a dit :

Salut, flector et rotule de direction, barre stabilisatrice et frein... J'ai déjà eu une barre stab qui a lâché sur la route, bah c'est surprenant et plus tu freine plus tu part du côté  où elle a lâché.

On ne remplace pas une barre stabilisatrice en prévention, c'est trés trés rare qu'elle casse.

SEBCOX66 a bien résumé les choses à faire ou à vérifier, attention tout de même au coup de wd40, c'est sur l'axe des rupteurs mais pas sur les contacts des rupteurs, sinon il ne démarrera pas.

Coté rupteurs, nettoyer les contacts et les régler à 0,40 l'usure des rupteurs est la premiére cause de soucis ou de pannes.

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Il y a 9 heures, luluberlu a dit :

salut, déjà vas falloir le passer au contrôle technique je pense, 

Merci pour vos réponses c'est génial !

concernant le CT c'est une grande question pour l'importation... En Suède est-ce comme en France le véhicule doit t-il avoir un CT récent pour la vente ?? Va t-on me le réclamer en préfecture Française pour faire ma carte grise ou le CT français suffira t-il ? si nécessaire la Suède est sur la route du retour ce sera alors l'étape CT obligatoire.

Pour la barre stab effectivement pas de remplacement en prévention soit elle et ses fixation sont  en bon état soit pas. ;)

@SEBCOX66 merci pour cette mine de conseils tous très judicieux.

DIRECTION : Je vais vérifier le flector je n'en connaissait pas l'existence. Ça coute 20 euro je vais m'en commander un au cas ou.

FREINS : je vais vérifier avant redémarrage si il y a un quelconque grippage des pistons de plaquette et/ou des mâchoires de tambour. Si c'est le cas démontage nettoyage.

MOTEUR : j'ai tellement entendu d'histoire de feu dans le compartiment moteur que je prévoyais d'emporter des durites neuves et les remplacer, un filtre à essence neuf également.

Pour l'allumage je vais réviser, je n'ai pas retouché un réglage d'allumage depuis mon austin mini et mon boxer R60/5 ;)  Ok pour le W40 et merci pour le conseil de pas en barbouiller les contacts ! je vais également me commander des rupteurs neufs.

Je vais ajouter une vidange à la liste et un graissage sur les points de graissage du train avant. Et bien sûr les traditionnels point de contrôle pneumatique, éclairage.... Je pense devoir changer les deux pneux avant et faire un parallélisme. 

Je pense que je vais me prendre une semaine Finlandaise studieuse avant le départ vers le sud pour mécaniquer tranquillement...

J'ai qu'une hâte d'y être déjà et de bourlinguer en Finlande c'est un superbe pays !

merci à vous !

 

 

 

 

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Démontage de la crépine filtre à l'intérieur du réservoir, le filtre à essence à changer impérativement. vérif approfondie de la ligne d'alimentation en fait, carburation comprise, les gicleurs etc...

Les freins, état des flexibles, bien sur changer le liquide de freins en purgeant le circuit avec un purgeur à air comprimé ( Les coupelles du maître cylindre apprécieront!)

Bien sur vidange de l'huile moteur. Pour le reste ce n'est juste le quotidien d'un combiste!

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il y a 41 minutes, HIP6964 a dit :

Pour le reste ce n'est juste le quotidien d'un combiste!

c'est qu'il faut que je le devienne combiste ;) j'aurais 4000 km pour faire mes preuves.

il y a 41 minutes, HIP6964 a dit :

Démontage de la crépine filtre à l'intérieur du réservoir

Il faut tomber le réservoir pour ça ?

 

 

il y a 41 minutes, HIP6964 a dit :

vérif approfondie de la ligne d'alimentation en fait, carburation comprise, les gicleurs etc...

Je ferais une vérif de la ligne d'alimentation après vérif de l'allumage et changement du filtre essence. Il a démarré au quart de tour il y a 8 mois (je croise les doigts)

 

concernant la purge avec compresseur je suis dans la pampa là bas j'ai zéro matos de mécanique. Sinon un crick et ma trousse à outil. Pour info en quoi est-ce bon pour les coupelles de maitre cylindre ?

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Pour le ct, il t'en faut un valide pour rouler et un ct français récent pour faire le changement de carte grise.

Pas besoin de tomber le réservoir pour remplacer la crépine, elle se sort par dessous au niveau du tube de sortie d'essence.

Une purge du circuit des freins se fait facilement sans outillage particulier, un pompe à la pédale et l'autre purge.

Avant de vider le circuit de freins assures toi que toutes tes purges ne soient pas grippées, si tu en casse une et que tu n'as rien prévu pour la remplacer tu es dans la merde.

Comme c'est un bay, vérifies aussi les durites souples du circuit d'assistance au freinage.

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Bonjour,

Pour les freins, c'est ici: http://www.flat4ever.com/la-purge-des-freins-facile/

il y a 44 minutes, fafner a dit :

je suis dans la pampa là bas j'ai zéro matos de mécanique.

Là, je prendrais le minimum syndical: clés, douilles, un peu de matos d'électricité, tournevis etc.

(et une assurance rapatriement ;-) )

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il y a 30 minutes, fonfon a dit :

Pour le ct, il t'en faut un valide pour rouler et un ct français récent pour faire le changement de carte grise.

Je vais passer le CT en arrivant sur le territoire Suèdois, ensuite  j'ai un délai comme en France (1 mois) pour réparer les points sur lequels le Bay aurait été recalé. C'est moins qu'il m'en faut pour sortir du territoire suédois, fixer ces éventuels points et passer un CT en France à mon retour dans le sud. La question est le CT suédois doit t-il être déjà ok avant de passer le CT Français ? Ce ne serait pas logique ... En France on peut vendre une voiture dont le CT présente des points négatifs à corriger avec obligation.

Je partirai avec mon kit clés, douilles etc... et boulons de purges de rechange.  Merci pour le tuyau et le liens vers le post purge de frein facile et l'emplacement de la crépine de réservoir ;)

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Aucun lien entre le ct suedois et français, sauf que si il ne passe pas en suede tu risques d'être recalé sur les mêmes points en france si tu ne fais pas les réparations.

En passant ton ct en suede il te permet de rouler comme bon te semble, mais tu devras avoir un ct récent français pour faire ton changement de propriétaire en france.

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il y a 1 minute, fonfon a dit :

sauf que si il ne passe pas en suede tu risques d'être recalé sur les mêmes points en france si tu ne fais pas les réparations.

Ce que je prévois donc : le ramener avec un CT suédois (avec surement des points à revoir) et faire les réparations nécessaires pour passer sans problème le CT ici en France.

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salut,

difficile de prévoir ce qui va lâcher (ou pas!) sans essai... manque de graissage? allumage? freins???...

En 15 ans de bay windows sur les routes de France (et d'Europe) je me suis longtemps fait c.... à cause des carbus solex 32/34 PDSIT (grosse conso, difficile à régler, bille de pointeau de niveau de cuve déssertie)

Sinon le reste c'est du consommable : vis platinées changées une fois, faisceau 1 fois, bougies 3 ou 4 fois mais ce n'était pas utile, régulateur, alternateur... 

et n'oublie pas une courroie, un câble d'accélérateur, un câble d'embrayage ! J'ai changé deux fois le câble d'embrayage, et la dernière fois, en 2017 ... et bien j'en avais pas de rechange car je l'avais changé en Bretagne en 2007 ! Et ça a été une galère à réparer avec une sardine de tente et un boulon M6 + rondelles, alors que le câble est à 8 euros ;-) . La première fois que j'ai cru être vraiment coincé .

 

Effectivement comme le dit SEBCOX66 tu peux t'attente à un léger grippage sur les freins... que tu peux aussi découvrir une fois sur la route, donc il faut être attentif aux freinage qui tire d'un côté (ex : avant droite, ou avant gauche). C'est pour ça que faire du préventif sur le freinage sera toujours ça de fait!

 

Pourquoi pas prendre ou te faire prêter une pompe à graisse pour le train avant (5 graisseurs) ça lui fera pas de mal...

 

Super projet !!!! 

 

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il y a 10 minutes, nobrucombi a dit :

salut,

difficile de prévoir ce qui va lâcher (ou pas!) sans essai... manque de graissage? allumage? freins???...

Salut, je pense passer des heures de discussion avec mon beau père qui a roulé avec pendant 20 ans et essuyé tous ses petits caprices, je saurais ce qui à été changé, ses points faibles etc...

je pensais effectivement embarquer une pompe à graisse, merci pour le tuyau câble accélérateur et embrayage, j'en ai effectivement en rechange  dans ma sacoche de BMW R100GS quand je pars pour un grand trip. j'ai aussi passé de grands moments de solitude dans la pampa à improviser un câble de rechange avec tout ce que j'avais sous la main ;)

ps généralement un câble qui casse à répétition c'est souvent un problème mécanique d'embrayage....

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    • Salut la compagnie Je viens a vous car je sèche sur mon diagnostique panne. config: 1600 ct cylindre piston culasse T1 récent (pas neuf mais - de 2000km et control ok des segments avant montage jeu a la coupe) Poussoir meca tige culbu origine cox réglé à 0.15 34 Ecoboost central. RV8:1   Clairement ça tourne sur 3 pattes. Et ça vient des cylindres 1 et 2. Donc ce que j ai fait: débranche un fil après l autre pour savoir quel cylindre, 3 et 4 bonne chute de régime, le 2 aucun changement et le 1 le moteur prend des tours. Déjà le 1 débranché qui fait prendre des tours au moteur, je comprend pas pourquoi ? Du coup, contrôle et remplacement pour éliminer les causes probables: doigt allumeur qui avait morflé, tete de delco aussi, faisceau neuf et bougies neuves montées 0.7 d écartement Réglage des culbu ok Réglage allumage avance 5°, capsule avance retard débranche constamment contrôle du PMH pour l ordre d allumage ok Prise des compression à froid: 9 kg sur 2/3/4, presque 10 sur le 1 Contrôle des prise d air au star pilot, aucune   Me resterait l allumage sauf que le probleme pourrait être sur les 4 cylindres. Ça fonctionnait avant  Merci bien pour votre aide
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    • moi aussi je pense qu'il bluffe Martoni! À part ça, si on a un jeu assez conséquent du à un mauvais usinage de la portée coté bloc (neuf alu), est ce que ça vous semble déconnant d'avoir 4 rondelles fines plutôt que 3 rondelles épaisses? Je me dis que ça fait un film d'huile supplémentaire...  
    • Est-ce que tu aurais l'exemple avec la doc chinoise et la doc norvégienne ? Là... tes docs sont peut être des contrefaçons... Moi je dis... tu bluffes... 🤣 🤣         Merci pour les exemples en images
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