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Salut Fred, et au passage merci pour le lien des leviers ;) 

Si tu es en pompe électrique, et que ton huile pue l'essence à plein naseaux... Il n'y a malheureusement pas cinquante solutions, ça vient généralement de la segmentation...

Mais je ne pense pas que ce soit ton cas, je pense plutôt a une mauvaise qualité d'huile.

Je viens d'ouvrir deux moteurs, mon 1600 de test à l'e85 qui m'a avalé un cylindre (nural brazil....donc bon) qui était en motul 300v (conso huile excessive et pourtant très très peu de fumée bleue, par contre cylindre rempli d'huile à l'ouverture), et un 1200 stock pour une ligne d'arbre avec de la classic 20w50 minéral. Je peux te dire que l'une des huile ne se dilue pas comme ça dans l'essence lors du nettoyage, je te laisse deviner laquelle....l'autre par contre fait du mélange instantanément, et si j'avais pris les pressions ça aurait été certainement catastrophique avec la minérale sur ce vieux 1200.

Donc ne t'affoles pas, tu es peut être un poil riche, et si tu as de l'huile carouf, ou super Q, elle se dilue avec le carburant au niveau des cylindres et passe un peu en bas, c'est normal que ça sente un peu.

Si ton moteur est en bon état pas de raison de s'inquiéter. Mets ta motul.

 

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Salut Pierre,

Merci pour ta réponse.. sur ton brazil en demontant ton cache culbuteur tu devais avoir plein d'huile non en soulevant d un cote la caisse?

Je pense aussi a un pb de qualite d huile ou de pointeau. (Je comptais d ailleurs retenter les pointeaux a tete caoutchouc). Y a pas une huile bien intermediaire entre le cheap et la 300v ?

 

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En motul moins chère tu as la motul classic en 15w50 ou 20w50. C'est une très bonne huile pour aircooled (et pas que...) dans la mesure ou elle est déjà additivée en zddp. Mon parc de vw d'origine tourne avec ça, le reste tourne soit en 300v soit en huile identique a base d'ester core, moins cher que la 300v mais uniquement dispo en 10w60.

Tu la trouves dans tout les shop la motul classic (bidon de 2L noir et rouge). La castrol classic par contre ... peu de tenue en pression sur des moteurs un peu agés et apparement non additivée.

Sur les cylindres nural, l'un se remplissait d'huile, ovalisation trop importante.

C'est normal qu'en penchant beaucoup la caisse il y ait de l'huile dans les caches culbus. Et en la laissant droite sur le pont par exemple, avec la rotation du moteur le côté gauche se rempli en permanence pendant le fonctionnement.

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idem en classic 20w50 la Motul est nettement supérieure à la Castrol.

La motul 300V est au dessus du lot et reste dispo avec un bon nombre de viscosité afin de l'adapter à la pression du moteur >> j'utilise de la 5w30, 10w40 et 15w50 sur les aircooled. Par défaut de connaitre la pression le 15w50 est la plus recommandable

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Aller remplissage du porte parasol :

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J'en ai profité pour retendre la courroie, cet effet patinage d'embrayage, j'ai du mal à concevoir que le moteur le fasse patiner. Plutôt l'impression que c'est un patinage courroie/turbine.

Screenshot_3.thumb.jpg.de36eb3dd73cb78e8f308023836a4385.jpg

J'espère rouler demain (parait qu'il fait beau)

Demain je tente le 135/200

voici mon tableau

120/180 -> Pas mal du tout.

135/180 -> Trop de trous

135/200 -> TODO

120/200 -> TODO

115/200 -> TODO

115/180 -> TODO

A++

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    • le pignon taille droite siffle éventuellement, mais c'est le seul bruit vraiment perceptible pour cet élément.   le 2288 est pointu (plus qu'un web 86B ou qu'un engle FK8 ou FK45 par exemple) mais fonctionne mieux avec des culbus à patins (1.4:1 normalement) actuellement c'est plus un moteur fait pour bien aller au delà de 4000 rpm sachant que le RV est plutôt raisonnable surtout avec des culbus 1.25 style origine dont la levée est limitée. vu la configuration et le véhicule avec des culbus 1.25:1 style origine un cb 2242 ou un webcam 163 aurait donné de meilleurs résultats dans la plage 2000-4000 rpm avec autant voir plus de puissance.  
    • Par contre pour répondre à ton désamorçage, si tu ne l'as pas encore fait change tes durites pour des modèles de qualité entre réservoir et pompe. Même sans fuite, les anciennes durites deviennent parfois poreuses et l'amorçage de la pompe devient alors difficile. C'est plus sensible sur les VW T25/ transporter dont le réservoir est plus bas que la pompe, mais c'est vrai sur tous les autres vw aircooled à l'exception peut être des T2/ T2a/ T2b dont le réservoir est placé assez haut.    
    • Ca pompe, mais clapet pourri et pression trop élevée dans la majorité des cas. J'en ai même deux ou trois reconditionnées que je peux vendre un petit prix,.. je les ai viré des moteurs car sur-conso, pollution, ralenti moins stable à moyen terme, etc... idem pour les kits joints de repro,.. ca me débarrassera les tiroirs Je préfère monter direct une Bocar clipsée neuve ( fiable, pression et débit corrects) ou éventuellement une électrique rotative de qualité/ fabriquée en U.E. qui coute moins de 50 euros ..
    • les cylindres 90 mm de moteur 1.7L sont les mêmes sur les T2, 914 et 411. Beaucoup de personnes passent avec des kits cylindrées neufs en 90, 93 ou 96 mmm en général. donc toujours possible d'acheter un kit cylindrée complet d'occasion et de ne garder que les cylindres, sinon il faut acheter un kit 66x90 neuf et ne garder que les cylindres ! Autant passer sur un 93 mm de moteur 1.8L quitte à usiner les culasses pour les nouveaux cylindres
    • Je confirme, j'ai obtenu le certificat de conformité pour ma 55 d'origine suédoise sans encombres. Il faut bien respecter les valeurs d'origine, par exemple pneus en 5,60-15 et non 145R15, etc.
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