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Carburateurs type IDF44 FAJS


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Bonjour,

   Bon, j'ai cherché pas mal sur le forum des infos sur les carburateurs chinois (copie IDF), en vain, ou alors sans réponses.

   J'en ai commandé une paire pour voir, voici les photos, j'ai commencé un petit démontage, le but ici étant juste d'exposer les pièces (leurs qualités s'il y en a et défauts).

   Si vous avez des photos à demander, n'hésitez pas, ils sont sur le bureau tout l'hiver. J'ai déjà remarqué quelques ébavurages à prévoir. Preneur aussi de conseils.

  Ah oui ! précisions : Ce sont des 44 IDF FAJS.

  Voilou.  

     Pour l'instant, juste un démontage, pas encore arrivé aux venturis, ça va venir.

    Je prendrai également les mesures des différentes pièces.

 

    Pour ceux qui ne souhaitent pas tout lire : 

 

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Edited by coxifred
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J'en ai testé plusieurs de cette marque en 40/44 et 48 mm.

Résultat en demi teinte c'est une bonne solution pour les moteurs de runs ou tout du moins les moteurs pas fait pour tourner longtemps sur un filet de gaz on peut tirer autant de ch que des vrais weber quand c'est pour tourner "plein gaz"

Il faut vraiment utiliser une sonde O² ou avec de l'expérience pour arriver au bon compromis de gicleurs (pas bien calibrés d'origine d'ailleurs) pour la route

Je vais plutôt dire que "ça marche " soit pour des moteurs pleins gaz, soit en gavant un peu le moteur, en virant les pointeaux d'origine et avec quelques ajustages mais globalement pou le routier mieux vaut des Weber ou encore mieux des dellorto DRLA.

L'expérience qui pourrait être intéressante serait plutôt sur les copies de drla en utilisation routière (pas en perf maxi car n'importe quels carbus sait faire ça) en souplesse/agrément, stabilité de réglage, démarrage à froid et à chaud, conso et pollution.

A ce jour je ne conçois pas de monter des FAJS sur mes propres moteurs mais c'est vrai qu'ils "fonctionnent" et ne sont pas chers.

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avec ces carbus comme je l'écrivais mieux vaut que tu changes les pointeaux pour des vrais weber, ensuite si tu as des 44mm part sur une base 10mm de niveau de cuve et des gicleurs 55 ralenti/150 principal/ 200 air avec les reprises d'origine donc soit tu alèses précisément les gicleurs livrés, soit tu changes pour des modèles Weber.

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Salut Coxifred

j ai contrôlé et posé et reglé une paire sur un type4/2366cm3 d un ami

sa tourne et sa se réglé pas trop mal juste que les tubes en laiton des vis de ralenti sont partiellement flottants :-/

sur un des 2 corps d un côté le roulement d axe pareil avec du jeu, a coller pour éviter les ennui !

sur une autre paire des 40 cette fois en 500km au rodage d un coup le moteur marche moins bien et plus sur 4 cylindres, après contrôle des la moitié du moteur j inspecte les carbu de plus près

et là au ralenti je bouche un cornet après l autre, surprise sur un corp aucun effet ! ! !

et l essence coule par les jointures de pot :-/

méfiance est de rigueur ;-)

Alain

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Avec la difficulté de trouver des DRLA, j ai testé ces carbus, sont juste bon a faire decoration, sur les plus de 2l, même des Kadron offrent un meilleur agrément à bas et mi régimes.

Aujourd'hui je préfère mettre 600€ dans une paire de drla ( juste les carbu sans pipes, etc) et ne JAMAIS y revenir. Les réglages sont faciles à obtenir et l agrément digne d une injection où pour moi ils sont simplement surpassé dans la correction de l altitude.

Une paire de 36 ou 40 drla busés en 30 -32 alimente 90% des moteurs vw en France. Du 1600 stock jusqu'à des moteurs de 120-130 cv quelque soit la cylindrée.  Et si un jour cela ne suffit plus un set de buses en 36-37 pour un potentiel de 160-165cv.

La version ultime? Des 40 drla sans buses mais avec des cornets bien choisis et vous avez le même potentiel de puissance max que des 48 fajs; malgré l absence de buses, l agrément à bas régime sera meilleur avec les Dell

Thomas

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@Loïc : 
     merci, oui je pensais changer les pointeaux, par contre, je vois qu'il y a en a plusieurs des 200, 175, 150 ...

     Ok pour les gicleurs, pour les hauteurs de cuve, ça se mesure avec le joint ? si oui, ça me fait bien 10mm avec le joint (D'ailleurs d'origine, bien réglé)

@KarmannT4:

   Que veux tu dire par "l'essence coule par les jointures de pot ?"

J'ai continué le démontage, et mesurer 2 choses, diamètres des silots 43mm, je pensais m'attendre à du 44mm (bon je testerai avec un autre pied à coulisse demain), et donc 43mm extérieur pour le venturi et 40mm intérieur pour le venturi, cela me parait juste Enorme ! je comptais également prendre des venturi de 28mm ou 32mm.
Pour l'instant, la première impression, c'est que les petits conduits (venturi auxiliaire, gicleur de pompe), ne sont pas bien débouché, va falloir manier le forêt.20171215_205248.thumb.jpg.58b0a473ccf9b04bf234389fe1a5501e.jpg

 

Le diamètre d'un silot : 43mm

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Diamètre extérieure d'une buse venturi 42mm

20171215_205939.thumb.jpg.6d1e6c79855c73d6f24fdbfeb53345a2.jpg

Diamètre intérieure buse : 40mm ouchhh !

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Pour l' essence qui coule par les jointures du pot

Je voulais dir par là que sur un des corps un bouchon de conduit a due se libérer et quand tu bouche le cornet de ce corps la dépression  te vide la cuve a la place de caler le moteur !

Pas kool du tout :-/

Pour les venturi s est pas là que tu mesure le diamètre inscrit dessus en principe !

tu mesure du côté ou le venturi est bombé es pas du côté conique comme sur ta photo, le plus étroit s est ta cotte ;-)

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Pour les pointeaux au moins 175 avec les buses (ce que tu désignes comme "silot") de 36 mm et si le moteur a le potentiel pour plus de 150ch, choisis direct des 200 quitte à diminuer la pression d'alimentation en carburant à 0.22 bar maxi.

Tant que tu es à faire des mesures c'est la masse exacte des flotteurs, c'est un élément important du réglage avec le niveau de cuve.

 

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@KarmannT4 :

    Du coup vous avez rebouché le conduit, comment reboucher ? filetage ?

    Pour les diamètres des venturis, effectivement, c'est plus petit (juste après la dépression) 36mm et cela s'évase jusqu'à la base pour atteindre 40mm.(Ps: pas de taille frappée sur ceux là)

    J'ai imprimé 2 gabarits pour vérifier (Donc 42mm pour le corps, puisque leurs diamètres font 43 et pas 44)

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Et donc 36mm en haut de la buse:

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 @Loïc:

  Je vais peser les flotteurs, par contre cela m'a l'air super léger, il faut que je trouve une balance précise.

  En attendant avec une pièce imprimée aussi, j'ai pu régler à 10mm.

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Donc pour l'instant, liste de course :

    - Gicleurs.

   - Pointeaux.

   - Adaptateurs avia AN6 vers M10.

 

  

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@Tosch78 : 

   Exact, tu as raison, on dirait que les axes de papillons ne sont pas fraisés. Je ne sais pas si cela peut générer des turbulences dans le flux.

   En fait sur un weber ils sont cylindriques, alors que les FAJS, ils sont plats.

   Ici, un modèle weber:

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 et sur un fajs:

fajs_zoom.jpg.b75c33066c54f2076124f0584983849c.jpg

Un axe weber, on voit bien le petit coup de fraise

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  • 4 weeks later...
  • 1 month later...

Hello,

  Poursuite de mon installation, réglage la pression de carburant, d'après divers posts, à priori, on part sur 0,2 bars.

  D'origine mon filterking était calibré sur 0,23 bars :

filterking_avant.jpg.0c1eb7b27982c9ab3904d40984b6ddff.jpg

Un coup de tournevis anti-horaire :

filter_kingreg.thumb.jpg.315986bae373f8d91380578f366415f2.jpg

Et vérification :

filter_kingapres.thumb.jpg.8c4f9d0e875a32956f4d8b7903358434.jpg

Il me reste à enlever le mano, pour remettre le petit bouchon, que j'ai déjà perdu, grrrrrrr 

Sinon, j'ai donc branché mes carbus (juste comme ça), les pompes de reprises crachent bien.. par contre, sur un corps de chaque carbu (celui vers l'avant du véhicule), de l'essence s'écoule légèrement (pompe en route), s'arrête lorsque la pompe est coupée. Normal pour vous ? C'est surtout le fait qu'il n'y ait qu'un corps sur 2. Je pencherai sur le pointeau remplacé, le fait que cela soit sur un, mes carbus étaient légèrement inclinés vers l'avant, d’où le corps en pente incriminé.

Ps : je n'ai pas démarré le moteur encore, juste des essais de carburant.

Une photo mais qui donne pas grand chose (on voit un peu d'essence au fond):

essence.jpg.164684ecf4c6e7405bfd86a70af5ef26.jpg

 

Merci.

 

 

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si ton niveau de cuve est correct (autours de 10mm en tout début de fermeture de pointeau) diminue la pression d'alimentation en dévissant le pointeau supérieur de ton filter king jusqu'à ce que le carbu ne goutte plus quand la pompe est en fonctionnement.

possible que les flotteurs des carbus ne supportent pas bien une pression élevée (selon leur masse volumique).

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    • rigolo et joueur selon ton budget tu peux faire un 1584cc comme un 1915 cc entre les deux les 1641cc peut valoir le coup. mais les 3/ 4 du moteur sera  à reconditionner, déjà le carter autant le passer en +0.50/ 21mm d'entrée si tu ne peux pas le mesurer. il faudra mesurer le vilebrequin mais l'origine ira aussi bien qu'un 69 mm à contrepoids qui n'apporte rien si le moteur ne prend pas 7000+ rpm, parc pntre il faut qu'il soit nickel et passé en 8 pions si l'objectif est d'avoir des watts... Sans inserts (donc en goujons de 10 mm) c'est compliqué d'avoir une base fiable. donc un carter en goujons 8 mm est préférable. et utiliser des goujons 8 mm chromoly est préférable. Après il faut quelques milliers d'euros quand même mais dépasser 100 ch sur un 1584/1641 cc est possible mais si tu peux passer sur 1915 cc c'est mieux pour le couple en bas (sur une cox en boite 8x35 c'est pas forcément utile) en 35.5x32 a priori je resterai sur 1641 cc après avoir reconditionné les culasses en les préparant un peu...  
    • Salut à tous J'en appelle aux pontes de l'électrique, électronique, électro-magnétisme et autres sciences obscures.  J'ai considéré l'idée de passer en régulation électronique pour la dynamo. J'ai trouvé le régulo de chez élecanciennes, pour dynamos. 100 balles... C'est un peu cher... Mon idée, ça serait la suivante , pour passer en système D : - Conserver la partie "conjoncteur/disjoncteur" du régulo mécanique d'origine, qui remplit très bien sa tâche. - Utiliser une régulo électronique pour alternateur à 25 balles pour gérer l'excitation de l'inducteur. Cela nécessiterait des modifications mineures sur le régulo mécanique pour isoler les 2 "tranches" et ne conserver que le C/D d'actif. Et à mes yeux, un régulo électronique envoie un courant coutinu de tension variable à l'appareil de charge, que ce soit un alterno ou une dynamo. J'ajoute un truc que j'ai oublié sur le dessin : la cosse "masse" de la dynamo sera reliée à la masse du régulateur électronique. Est-ce que ça pourrait marcher, ou il y a un truc qui devrait me sauter aux yeux et qui ne saute pas ?  :hein ?:  Merci d'avance !
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