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lucas

Pot d'origine et réglage des flûtes

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Bonjour,

Pour ne pas pourrir le poste précédent sur l’échappement d’origine.

J’ai monté un nouveau pot sur ma 1200. Une crème de pot, qui s’est monté sans soucis !

Arrivé au montage des flûtes, fait à l’aise sur mon établi, j’ai opté pour une autre méthode que la RTA. Comme je ne suis pas sûr de l’origine et de la conformité des flûtes, j’ai enfoncé à fond celle de gauche, puis l’ai retirée de 1.5 cm. Ajustement de la droite à la même longueur.

Pour rappel, ce montage sert à prélever des gaz d’échappements à droite, pour les sortir par la gauche, en chauffant le gros manchon en alu du collecteur d’admission. Cela permet de réchauffer les gaz frais, refroidis par l’évaporation de l’essence et la dépression de l’admission.

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

PS mon nouveau pot est de la marque JOPEX.

PA092881b.jpg

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Nickel merci aussi. 

D’ailleur je n’ai jamais compris pourquoi ce réglage. 

Car techniquement les gaz sont prélevés à droite passent par le collecteur et sont mis à l’air libre à gauche sans être freinés par des « chicanes »      Donc pourquoi ce réglage de flûtes ???😓😓🤔

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Parce que, si la flûte de gauche est trop enfoncée, elle ne permet plus le passage direct, en ligne quasi droite, des gaz d'échappement de la culasse de gauche.
L’aspiration des gaz prélevés à droite se fait par le courant normal. 

Si la flûte gauche est trop enfoncée, elle gène l'échappement normal, et risque de provoquer une chauffe moteur.
Avec mon nouveau pot, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que le moteur ne chauffe plus.

réchauffage.jpg

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Ok merci pour les dessins c’est super explicite comme ça. 

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

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Il y a 6 heures, polonais33 a dit :

Par contre du coup je comprends pas bien la RTA car elle demande, au contraire, d’enfoncer la flûte de 6mm dans le tuyau venant du réchauffage ? 

Bonjour,

Oui, bien sûr, la RTA fait référence au matériel d'origine VW.
Comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de la conformité et de l'origine de mes flûtes.
D'où mon option; enfoncer à fond puis retirer de 15 mm, et l'échange de chaleur a lieu.

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Je reviens sur le sujet😉 

Lucas je vois pas bien le coup de la butée. 

Peux tu me donner la longueur de tes sorties (250mm?) 

et peux tu aussi me donner ce que donne les 15 mm en côte «b » ?  (250-15 =235mm?)

merci davance 👍🏻😁

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Me revoilà, 

lucas je pense que le bon montage est celui de gauche  (avec effet Venturi) celui de droite ressemble à ton montage (pas d’effet venturi)

279DA2EE-BA0D-4ACC-9EB3-FFEAD90ABA8D.thumb.jpeg.a2bb593d393b7d135360a2f9e8922642.jpeg

Cependant cela reste à prouver car comme tu l’as très bien dit les flûtes ne sont plus des origines... 

par contre j’ai fait un relevé de toutes les cotes de ma flûte et j’aurais aimé les comparer à des flûtes d’origine. Car si elles se ressemblent, les cotes RTA sont (encore) à appliquer. 

JE FAIS DONC APPEL À CEUX QUI POSSÈDENT DES FLÛTES D’ORIGINE.  pouvez vous prendre les cotes afin qu’on les compare à des repros? 

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Le 25/10/2017 at 08:12, lucas a dit :

Alors, qu’on se rassure ; pousser puis retirer de 1.5 cm et fixer la flûte de gauche, ça marche ! Les gaz sont prélevés comme avant, avec 90°C à droite et 65°C à gauche.

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

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Il y a 7 heures, lucas a dit :

Bonjour,

J'ai juste constaté que l'échange de chaleur fonctionne avec la flûte retirée de 1.5 cm, vu la différence de température mesurée entre les deux côtés.

Oui oui Lucas je ne me permets pas de remettre ta parole en doute, c’est juste que je suis curieux 😇. Et que j’ai du mal à faire des manip que je ne comprends pas 🤐. 

C’est pour ça que je fais appel au possesseurs des vieilles breloques d’origine 😉😉😉

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En fait les échappements actuels (dont celui de Lucas qui est un Jopex) ne sont pas fait de la même manière que les échappements d'origine.

Il y a une tôle interne qui fait butée avant que la "flute" n'arrive au niveau du tube de réchauffeur d'admission bien souvent.

Il n'y a donc plus de recouvrement possible (en même temps je ne le conseille pas forcément car le moteur a plus tendance à chauffer à régime de croisière élevé)

La méthode empirique utilisée par Lucas fonctionne, même si au ralenti et bas régime il est en effet possible d'un moindre débit dans le tube de réchauffeur, mais au moins cela évite au moteur de chauffer en charge soutenue constante.

Ce n'est pas un problème de" flûtes" mais plutôt de conception interne différente de silencieux.

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Ok 👍🏻. 

Ça y est je comprends maintenant pourquoi la sortie " flûte " vient en butée. J’ai aussi un Jopex mais je n’ai pas eu ce problème. Cependant la fabrication de ces échappement doit être tellement aléatoires que tous ne doivent etres différents. 

Merci encore pour ces explications techniques. 

Vous etes des chef 😉👍🏻 

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j'ai l'impression que le dernier (jopex aussi) que j'ai monté n'avait pas cette butée non plus... perso je mesure a quel profondeur est le tube de réchauffage et j'enfonce la flute de +1.5cm ...

J'en ai deja ouvert plusieurs et sur certains les "tubes" dans lesquels les flutes viennent se glisser se prolongent dans le silencieux sans butées aucunes... 

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 Pas besoin d'ouvrir c'est visible depuis le passage du tube gauche de sortie d'échappement sur plusieurs silencieux récents

Je pense que c'est sur l'un de ces modèles que Lucas a fait le montage.

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

la construction évolue aussi

 

l'intérieur d'un échappement de marque DANSK (très courant) le tube de réchauffeur est très court et dans le "fond" du silencieux !

C'est une vue aux rayons X

171114112524185802.jpg

 

A contrario il y a aussi par exemple réchauffeur "trop sorti"

17111411294561025.jpg

 

 

 

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il y a 14 minutes, Loic a dit :

Ceci dit j'évite l'enfoncement du tube d'origine en petit diamètre interne 19mm (diamètre des "flutes d'origine") sur le réchauffeur car écrit précédemment la température de fonctionnement des culasses augmente  en charge (vitesse de croisière élevée particulièrement en légère côté)

Oui cela peut aisément se comprendre avec un conduit ø 16mm Extérieur et un tube de sortie ø 19mm intérieur il ne reste plus beaucoup de place pour passer les gaz😓. 

Par contre pour les TDE tu les enfonces un peu quand même ou pas ? 

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    • Ok donc boite courte tu peux monter un arbre à cames plus pointu que celui d'origine même si les grosses roues changent effectivement la donne Avec 42 cc et un deck height entre 1 et 1.5 mm (pour éviter de trop chauffer au niveau culasse et avoir un bon rendement) et bien ça donne près de 9.5:1 de RV donc bien trop et incompatible avec un montage arbre à cames d'origine  >> pour le coup ça risque de vraiment chauffer et pour un daily driver ce n'est pas recommandable. Avec ta configuration il faudrait 52 cc plutôt que 42 cc afin de se tenir à 8:1 toujours avec un deck height de 1 à 1.5mm. Monte au moins un petit arbre à cames pour culbuteurs 1.4 quitte à le faire "sous travailler" en utilisant des culbus 1.25. dans les "classiques" un webcam 86A serait pas mal même si le couple sera placé un peu plus haut que prévu mais au moins cela permet de tenir un RV élevé et de ne pas fatigué la distribution. Pour la pompe à huile monter plus gros peut avoir l'effet inverse en shuntant le radiateur d'huile > avec les ressorts neufs et pistons d'origine il faut se tenir à 3,2 bars maximum à chaud. En fait le soucis de ta configuration reste vraiment les culasses qui vont à la fois te faire perdre du répondant, augmenter la chauffe etc.. Un 1679 cc comme celui prévu chauffera plus qu'un 1915 cc plus homogène , la cylindrée est loin d'être la seule source de chauffe. Par contre le 1679 cc peut mieux résister à la chauffe grâce à une moindre déformation du cylindre. Pour un daily driver 1679 cc avec tes culbuteurs 1.25 et tes 2 doubles carbus il aurait été préférable d'utiliser par exemple un engle FK-41 et des culasses d'origine avec un volume de 52cc et 8:1 de RV, tu aurais un moteur plus coupleux depuis le ralenti, plus fiable avec une moindre tendance à la chauffe et avec 10 ch de plus en cadeau.  
    • Le tous dans une cox Le souci est que je vie aux Antilles et niveau température on chauffe rapidement passé le 1679 c’est pour cela que j’ai voulu mettre une pompe à huile 30mm Pour te répondre Loïc, je voudrais tomber dans les 42cc pour les culasses. Je voudrais pouvoir l’utiliser tous les jours et j’ai une boîte d’origine Parcontre niveau pneu je ss en 215/45r17 et pour l’instant je ss en 1200 et avec les pneus il force grave 😂
    • Mets une photo d'un de tes phares, au saura quel modèle tu as et ce qu'il est possible de faire.. .Souvent la pose d'un simple relais permet de retrouver pleinement la puissance des phares d'origine (circuit vieillissant), ce qui n'est déjà pas si mal...  
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