Aller au contenu

Recommended Posts

Pas facile de gratter 1g, j'ai fait le tour des arrêtes et je vois pas vraiment où je peu continuer. Cette zone peut elle être diminuée?

 

 

 

Capture.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon j'ai passé un temps fou à trouver les quelques grammes à enlever, j'ai acheté une balance qui devrait être précise à +/-0,05 mais elle ne l'est pas toujours (vive le made in china...). Du coup je vérifie avec la balance du boulot et ce matin nickel je trouve 0,4g entre le plus lourd et le plus léger.

par contre j'ai mesuré mes bielles désaccouplées et il y'a environ 1g de trop entre les têtes et entre les chapeaux.

Du coups où puis-je gratter ces grammes?

Merci d'avance.

image.jpeg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Dis, tu a UN gramme de différence entre la plus lourde et la plus légère!!!!

A ta place je monterais comme ça, à moins que tu ne veuilles monter un moteur qui tourne à 20.000 tours.

La première fois que j'ai ouvert un moteur, j'avais 7 (oui, 7) grammes de différence sur un moteur d'origine, jamais ouvert. D'accord, il ne tournait parfois qu'à 4000 tours, mais il ne faut pas exagérer.
Avec tes données, je crois que le faux-rond du vilebrequin et l'équilibre de l'ensemble volant moteur/vilebrequin sont plus importants.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais j'ai fait équilibrer la total, du coups je me dis que ce serait dommage de ne pas pousser jusqu'au bout. c'est mon premier moteur et dernier vu le coût..., et je suis de nature perfectionniste (parfois trop) donc je voudrais faire les choses bien. Je n'ai pas d'appuis comme référence, a par les réseaux, VW tech, la RTA que tu m'as donné et mon expérience en mécanique générale (en ce moment plutôt basé dans l'étanchéité où le moindre centième est important). Dû coups je me suis dis que 0,5g d'écart max entre chaque élément est un bon compromis pour la durée de vie du moulin. Mais tu as raison, c'est de la surqualité et si cela devient trop compliqué j'élargirai mes tolérances ; ).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai laissé les bielles de côté, marre de limer, j'ai fermé le bloc (à 3,5mkg ; ), serré le volant moteur à + de 210nm sûr (345nm -> ?) et j'ai fini à la barre, j'ai eu une petite frayeur pour l'établi...

Du coups j'ai mesuré mon jeux axial qui est de 0,8 (plus cohérent que le 1,2 précédent...), et j'ai pas eu besoin de cales car il y'a un jeu bien présent entre le vilebrequin et les paliers.

Tout tourne correctement hormis la rondelle par huile qui frotte légèrement mais elle ne bloque pas du tout la rotation. Que faire? C'est un détail? 

J'ai mesuré le jeu entre ma pompe à huile et les vis de l'AAC, j'ai environ 1,28 donc tout va bien, nickel.

Entre les poussoires et la butée je trouve 2,1, ça fait mince mais c'est correct n'est-ce pas?

Pendant que le bloc est fermé y'a t'il d'autres contrôles à réaliser?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour les jeux c'est très bien. entre poussoirs et cames à pleine levée 1-1,5mm est suffisant.

Pour le serrage de la vis de volant moteur cela dépend de la vis utilisée, si une vis neuve d'origine c'est 350N.m

Pour le jeu axial tu fais comme tu veux mais j'aurai quand mis 2 cales pou la raison expliquée précédemment >> c'est prendre le risque d'une mauvaise mesure pour rien !

Si tu as vraiment 0,8mm sans aucune rondelle, ce n'est pas suffisant > il faudra réduire l'épaisseur de l'épaulement de coussinet côté volant moteur pour avoir environ 0.9mm minimum.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,  oui j'ai bien 0,82. Il faut vraiment reduire l'épaisseur de l'épaulement du coussinet? Si oui comment faire? Une vitre et papier a poncer?

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui un marbre ou une vitre avec de la toile emeri + WD40

Les cales neuves font 0.24 mm minimum et il t'en faut au moins 3 >> 3x0.24 = 0.72  et il te faut un jeu de 0.1mm +/- 0.03  donc dans l'absolu 0,82mm c'est suffisant mais il n'y a aucune marge de réglage pour atteindre le 0.1 mm recherché. et une fois le moteur définitivement assemblé c'est moins facile alors qu'avant montage légèrement diminuer l'épaulement laisse plus de marge (cale de 0.24, 0.30, 0.32, 0.34 et 0.36 mm)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Waow il faut penser à tout. J'ai resseré l'écrou, je suis certain du 0,82  puis que c'est bien le VM qui vient en buté (j'ai ouvert le bloc pour vérifier). Ok, donc je vais encore poncer... Je vais essayer de viser le 0,88 pour 2 x cales de 0,24 + 1 x cale de 0,3. Ça parait assé chaud quand même de s'arrêter à temps, je vais prendre du papier 800 ou 1200, le fixée sur une vitre, et mesurer au comparateur avant et après plusieurs passes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour ,

Perso ,j'ai testé la méthode de contrôle sans cales (demi carter et juste vilo)  ,et bizarrement  pas moyen de trouver  le même jeu  qu'avec la méthode classique (carter fermé ,volant, et deux cales.) pour moi impossible de passer sur ce point la ,trop important. je ne prendrais pas ce risque.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je pense surtout que tu te prends la tête pour pas grand chose,.. perso je le fais au grain 80-120 pour enlever pas mal et garder une surface granuleuse (meilleure pour la lubrification) je compense ensuite en jouant sur les cales (3 minimums mais parfois 4,..).

Perso je ne suis pas certain (par expériences)  que tu gardes ta base 0.82 mm une fois le tout terminé mais rien ne vaut l'expérience personnel, donc continue dans cette voie, mais préfère tout de même avoir plus de jeu au départ pour corriger l'ensemble une fois monté,.. si besoin ?!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

  • Highway Import

    Rudy Olivenca Services

    Bugs Are Us

    Initial Cox

    Feller Service

    Classic Store

    Speed Shop

    Vintage Autohaus

    Car Concept

    Serial Kombi

    Mecatechnic

    Coxobus en Seine et Marne

    Bug Art

    Vintage Speed

    Eugene, Artisan tolier

    Microprix
  • Messages

    • chez Mercedes, c'est en 5x112 depuis longtemps, les déports sont souvent supérieurs (plutôt entre 36 et 50) et il y a pas mal de jantes sympas (slk). Ça change des sempiternelles Fuchs, BRM, Cosmic, etc.
    • Coucou, merci pour tous vos retours. Petit changement de programme pour moi. J'ai abandonné la mexico "belge" en vu au profit d'une mexico allemande de 83 100% origine ... J'aurais deux petites questions aux éventuels propriétaires "récents" de ce modèle. 2 solutions s'offrent à moi pour faire les papiers à mon nom: - Dossier FFVE, cox 100% d'origine donc théoriquement aucun soucis, mais carte grise collection en finalité; -Demande certificat conformité VW France... pour une CG normale.   Sauf que, j'ai lu que les cox mexicaines aprés 78 n'ont pas été importées en France, donc passage aux mines obligatoire (et ça pas envie). Est ce toujours d'actualité? Sachant que la cox à été immatriculée en Allemagne (donc en Europe), pensez vous que ma demande de CG normale est jouable ou il ne vaut mieux ne pas tenter le diable et viser directement une CG collection?   Je vous remercie encore une fois pour vos lumières. Bonne journée à tous ;-)   
    • Ok donc boite courte tu peux monter un arbre à cames plus pointu que celui d'origine même si les grosses roues changent effectivement la donne Avec 42 cc et un deck height entre 1 et 1.5 mm (pour éviter de trop chauffer au niveau culasse et avoir un bon rendement) et bien ça donne près de 9.5:1 de RV donc bien trop et incompatible avec un montage arbre à cames d'origine  >> pour le coup ça risque de vraiment chauffer et pour un daily driver ce n'est pas recommandable. Avec ta configuration il faudrait 52 cc plutôt que 42 cc afin de se tenir à 8:1 toujours avec un deck height de 1 à 1.5mm. Monte au moins un petit arbre à cames pour culbuteurs 1.4 quitte à le faire "sous travailler" en utilisant des culbus 1.25. dans les "classiques" un webcam 86A serait pas mal même si le couple sera placé un peu plus haut que prévu mais au moins cela permet de tenir un RV élevé et de ne pas fatigué la distribution. Pour la pompe à huile monter plus gros peut avoir l'effet inverse en shuntant le radiateur d'huile > avec les ressorts neufs et pistons d'origine il faut se tenir à 3,2 bars maximum à chaud. En fait le soucis de ta configuration reste vraiment les culasses qui vont à la fois te faire perdre du répondant, augmenter la chauffe etc.. Un 1679 cc comme celui prévu chauffera plus qu'un 1915 cc plus homogène , la cylindrée est loin d'être la seule source de chauffe. Par contre le 1679 cc peut mieux résister à la chauffe grâce à une moindre déformation du cylindre. Pour un daily driver 1679 cc avec tes culbuteurs 1.25 et tes 2 doubles carbus il aurait été préférable d'utiliser par exemple un engle FK-41 et des culasses d'origine avec un volume de 52cc et 8:1 de RV, tu aurais un moteur plus coupleux depuis le ralenti, plus fiable avec une moindre tendance à la chauffe et avec 10 ch de plus en cadeau.  
    • Le tous dans une cox Le souci est que je vie aux Antilles et niveau température on chauffe rapidement passé le 1679 c’est pour cela que j’ai voulu mettre une pompe à huile 30mm Pour te répondre Loïc, je voudrais tomber dans les 42cc pour les culasses. Je voudrais pouvoir l’utiliser tous les jours et j’ai une boîte d’origine Parcontre niveau pneu je ss en 215/45r17 et pour l’instant je ss en 1200 et avec les pneus il force grave 😂
    • Mets une photo d'un de tes phares, au saura quel modèle tu as et ce qu'il est possible de faire.. .Souvent la pose d'un simple relais permet de retrouver pleinement la puissance des phares d'origine (circuit vieillissant), ce qui n'est déjà pas si mal...  
  • Évènements à venir

×