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Détails pour assembler un moteur


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Merci Loïc comme d'habitude au top, je vais donc réajuster mon réglage. C'est pas facile, la seule façon de faire que j'ai trouvé c'est de tordre uniformément la petite patte qui fait liaison avec le pointeau. En parlant pointeau, j'en ai des 150 et des 170, j'ai mis les 170 car il y'a un petit revêtement en élastomère sur la pointe pour parfaire l'étanchéité et ils ont l'aire d'être de bonne qualité, par contre ne devraient ils pas être en 150? Ça change quelque chose? 

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ce sont des pointeaux viton

qui peut le plus peut le moins.

170 seulement plus sensible à la pression d'alimentation que les 150>> plus tu as des pointeaux de gros diamètre et plus la pression d'alimentation doit être diminuée, mais 170 reste un petit pointeau.

 

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Dellorto recommandait 0.22 bar sur les pointeaux 150 et 170, moins ne gène pas vraiment donc quitte à monter un régulateur 0,2 bar laisse une marge, sachant qu'un vrai régulateur comme le filter king ne limite pas le débit mais seulement la pression d'alimentation.

 

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Ok, je vais me régler à 0.2, merci pour l'info. Dans le doute, le réglage du King doit être refais lorsque l'on change de pompe?

Je dirais oui car la différence de sortie dépend des valeurs d'entrée sur une action mécanique. En fait je demande car la pour le moment j'utilise ma pompe pour faire le plein avec mes bidions, et celle qui est dans le bus est différente.

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J'ai un doute, PxV=Cste ? Si j'ai une pompe qui me donne une pression d'entrée différente qu'avec celle dont j'ai fait les réglage, je ne devrais pas avoir une pression de sortie identique?

Enfin, tampis je pense que le plus simple est de rebrancher tout le matos pour vérifier.

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si tu as une pompe qui donne une sortie de pression légèrement différente de l'actuelle (on reste sur de la basse pression à moins de 0,6 bar ) le réglage du filter king n'en sera pas modifié c'est pourquoi j'ai écrit que le réglage était indépendant de la pompe dans mon précédent message.

 

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  • 1 month later...

Bonjour,

sa y'est c'est pour bientôt, il me manque une courroie, quelques cerflex, faut que j'installe les nano et que je prévienne les voisins... J'ai regardé un peu les pompes à essence, et la pierberg me tente bien, par contre j'ai vu que dans la doc technique il doit y'avoir un by-pass avec clapet en parallèle de la pompe, est il compris dans la conception de la pompe ou faut  il le réaliser soit même? Son rôle est d'éviter une surpression entre la pompe et le filtre régulateur?

 

Merci d'avance

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  • 1 year later...

Salut à tous, donc pour résumer  ce projet le moteur est nickel, ça répond bien à tout les niveaux, ça monte, ça double et je pense avoir suffisamment de couple pour mon Eriba pam, au top et merci encore aux experts 👍

Aujourd'hui j’aimerais bien finir ma vidange, et j’ai le choix entre de la Motul 300V 10w40 ou de la 15w50, mais je sais pas vraiment ce qui serait le mieux. Je penche sur la 10w40 pour réduire la viscosité et ainsi diminuer un peu la pression, mais qu’en sera-t-il à chaud? Laquelle me conseillerez vous ?

Jusqu’à aujourd’hui j’ai utilisé de la 15w40 Shell et j’ai une pression de plus 6 bars au démarrage à froid, à chaud (80) j’ai bien ~ 1 bar au ralenti et à 3000 rpm j’ai ~ 5 /6 bar.

Merci d’avance, bonne journée.

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Bonjour a toi ,

J'avais les mêmes pressions que toi avec une pompe en 30 ,pistons de régul origine mais ressorts dur ,et motul 300v 15w50,  sur mon nouveau (en cours de finition) j'ai remis une pompe en 26 ,et des ressorts d'origine.  si je dis pas de bêtises c'est 0.7b par 1000 trm  à chaud.

Attends les réponse quand même.🙄

 

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mesure tes pression à 100°C, effectivement le top c'est 0.7b par 1000 rpm constant donc 2,8 bar à 4000 rpm constant par exemple quand l'huile est à 100°C

Pour la 300V c'est parfait si tu as un peu de pression tu peux partir sur 10w40 mais par défaut je conseille souvent 15w50.

5 bars @ 3000 rpm avec 80°C d'huile c'est beaucoup.

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Merci à vous pour les conseils. 

Loïc, 80*c c’est quand je roule correctement avec une température extérieure de 10 à 15*c, sinon sur route express à ~110km/h je suis plus autour des 95*c avec la même température extérieure. Je pense qu’en Août ça va se compliquer, j’ai pas encore installé mon radiateur extérieur, et je suis en radiateur T3. Le fait d’être si haut en pression doit sûrement chuinter un peu le radiateur, et le filtre à huile doit pas trop aimer ça lui aussi. Je vais essayer la 10w40 pour voir si y’a du mieux, toute façon pas le choix j’ai vidangé hier (et épongé après...).

Whaw 2,1bar à 3000 rpm, j’en suis loin, c’est plus 4 à5 bar à 100*c. Mais avec le temps qui fait je tourne à 80c*

Garlfield59, j’avais pensé à changer cette pompe, peut-être plus tard mais je me sent pas de tout ré démonter maintenant, y’a les beaux jours et la liste des tâches domestiques et événements commence à être saturée ...🍻

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Sur le combi franchement  je ne connais pas , certainement une dépose moteur? mais moi à la dépose de mon moteur avec les mêmes pressions j'avais un début de fuite sur mon radiateur d'huile au niveau des joints orange  ,le tout en neuf ,et joints neufs aussi . 😫

tu as posé quoi comme ressorts?, je ne me souviens plus.

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C'est sûr qui faut tomber le moteur et enlever la barre support moteur pour accéder à la pompe (y'a pas de barre sur une cox…). J'ai eu quelques fuites côté raccords filtre à huile au début, rien de bien méchant, un coup de clé et depuis plus de fuites et toujours le même niveau d'huile. J'ai toujours attendus que le moteur soit un peu chaud avant de rouler.

Pour les ressorts, j'ai mis ceux qui sont chromés, j'ai coupé une spire côté pompe, et pour les pistons c'est ceux d'origine. Mais je pense que je ne vais pas trop trainer pour changer cette pompe...

 

 

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    • Bonjour si le moteur démarrait avant de changer le carburateur il doit toujours démarrer après avoir changé le carburateur ... Du coup si le moteur ne démarre pas on repart sur les bases : vérification de l'étincelle à la bougie , réglage culbuteur ( inversion du PMH 1 et 3 lors du réglage?) , ordre d'allumage ( 1-4-3-2 mais bien vérifier la position du cylindre 1 sur la tête d'allumeur) , et puis ensuite carburateur.  Il y a plusieurs pro qui proposent le reconditionnement complet de TON carburateur (pas un échange standard donc  ) et pas seulement un changement de joint mais une reprise des pans de joints  , nouvelles bagues d'axe de papillon etc...  Pareil pour l'allumeur.  Avec un carburateur d'origine reconditionné , un allumeur de qualité ou l'ancien nettoyé (je n'en ai jamais vu un usé au point de le changer) et un jeu aux soupapes correct ca devrait démarrer même avec 4bars.  
    • L'usure uniforme est-elle surprenante ? Lucas soulignait le point dans son message précédent. Dois-je en conclure qu'il serait pertinent de continuer à chercher d'autres causes possibles au non démarrage avant de déposer le moteur ?   Ce réglage des soupapes avait été effectué, mais peut être pas moteur froid, je vais insister sur ce point merci beaucoup.  Concernant la pompe à essence, il m'a été confirmé qu'elle alimentait bien le carburateur, mais je ne crois pas que ton débit ait été vérifié. Je pense aussi qu'il serait nécessaire de vérifier son étanchéité, pour au moins trouver une explication plausible à la présence abondante d'essence dans l'huile. Merci encore pour vos éclairages.
    • Merci énormément Lucas pour cette réponse.  Je ne peux que vous rejoindre sur ce point de vue. Pour la défense de ce garage néanmoins, le changement de carbu a été effectué à ma demande, je pensais vraiment que le problème venait de là, et il m'avait été affirmé que le moteur fonctionnait mieux sur un carbu de test durant leur essais. L'ancien allumeur et le carburateur me seront aussi bien restitué, il faudra d'ailleurs que je me renseigne sur la possibilité de reprendre un jeu axial sur l'axe de l'allumeur, raison pour laquelle il a été changé. Le Bosh 043 905 205 L d'origine doit en effet être de meilleure qualité que l'allumeur de remplacement de fabrication chinoise.  Sans épiloguer sur le fait que les heures engagées jusqu'à maintenant n'ont pas vraiment porté leurs fruits, est-il raisonnable de penser qu'un garage soit capable de ne pas effectuer ce test de compression correctement ?  En revanche, si leur diagnostique est le bon, à combien d'heure estimez vous les étapes de dépose et reconditionnement du moteur ? Est-ce un travail à ne réserver qu'aux proffessionels spécialistes de ce genre d'opérations ?  Est-ce une réparation long terme qui si elle est réalisée correctement a des chances d'offrir un vrai second souffle au moteur ? Ou juste un patch qui a des chances de ne pas être durable ?
    • C'est pour quel véhicule? avec quelle transmission/ pneus arrières ? Le CB 2280 avec 7.8:1 est un peu faiblard en rapport volumétrique, A voir les culasses utilisées dans le kit car toutes les 35.5x32 mm ne sont pas équivalentes. Avec ce rapport volumétrique je préfère le CB2232 par exemple (ce n'est pas le seul possible mais c'est un arbre à cames CB Performance/ Eagle ce qui permet une comparaison plus directe et il est du coup au même prix et compatible avec les mêmes poussoirs) A contrario le kit 1700cc (qui est aussi un 1678 cc avec un kit 88mm de diamètre) a un RV plutôt élevé pour un arbre à cames d'origine ce qui pourrait être un peu limite sur un bay westfalia, les culasses 044 sont performantes mais du coup avec 8.5:1 de RV il serait approprié et intéressant de monter un CB2280.
    • Avec une usure uniforme et même 4 bars de pression le moteur devrait démarrer, cependant il faudra le démonter pour le reconditionner car cette valeur est trop basse. Avant la prise de compression il est bon de vérifier le réglage des soupapes ( 0.15 mm à froid après au moins 4 heures d'arrêt) Il serait bon de contrôler la pompe à essence, non seulement son débit à vide, mais aussi son étancheité côté came de commande (essence qui passe alors dans le carter d'huile). >> j'ai déja vu plusieurs moteurs ne pas démarrer car les durites de carburant avait été inversées tout simplement !
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