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Michat

Kit freins à disques ,

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Bonjour

 

Je souhaite faire installer des freins à disque sur 1 karmann de 63 afin d'être rassuré sur le freinage;

Il sera équipé de fusées décalées.
Lequel choir concernant la qualité ?

Merci

http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=15423

ou

http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=2342

ou (aie ! le prix)

http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=2342

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il y a une heure, Michat a dit :

Bonjour

 

Je souhaite faire installer des freins à disque sur 1 karmann de 63 afin d'être rassuré sur le freinage;

Encore et toujours le fantasme des freins à disque, soigneusement entretenu par les revendeurs! 

Tu veux te lancer dans la compétition, avec 100 Cv derrière le dos?

 

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ah non merci pour le fantasme (j'en n'ai bien d'autres sur d'autres sujets)

non juste un peu plus de sécurité !

j'ai testé les tambours et pas fan.
Réglages réguliers et difficiles

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Je suis bien d'avis avec Lucas, j'ai fait l'opération il y a 10 ans et je n'ai pas constaté grand chose...

 

bien regler et bien entretenu des tambours remplissent largement leur job!!!

 

A moins d'investir dans de la bonne gamme de freinage...

 

 

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Il y a 2 heures, Michat a dit :

ah non merci pour le fantasme (j'en n'ai bien d'autres sur d'autres sujets)

non juste un peu plus de sécurité !

j'ai testé les tambours et pas fan.
Réglages réguliers et difficiles

On peut ne pas aimer les tambours parce que la facon de freiner n'est pas du tout la même que pour des disques. On ne peut pas dire "entretien régulier et difficiles". Avec du bon matos neuf (le maitre cylindre, les cylindres récepteurs, les machoires), je n'ai touché à mes freins en 3 CT (6 ans) d'affilé, l'équilibrage est resté nickel.

En tambours si on veut freiner fort, il faut appuyer FORT. Mais si on appuie trop fort sur le mouillé ca bloque :D

Il y a eu des tests de fait, a des vitesse légales 50-70-90 la distance de freinage est la même.

Je peux comprendre qu'on aime pas la sensation. MAIS pour moi il faut y mettre le prix et aller vers du kerscher ou autre, EMPI... je n'ai pas confiance, CB... certaines personnes ont eu parfois des surprises avec des fusées. Bref... je n'ai pas assez de retour pour t'aiguiller précisement sur ton choix.

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Hello,

frein a disque (à l'avant) depuis +10 ans, le pied !, mieux que les tambours quoi qu'en dise les "pro 100% origine", et c'est pas irréversible. Plus de réglage, changement plaquette facile, je trouve que le freinage est mieux équilibré...bref, ça freine beaucoup mieux :-) N’hésite pas!

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il y a 13 minutes, Michat a dit :

mettre des non homologués implique qu'ils sont de moins bonne qualité ?

Ça, je ne sais pas.

Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas homologués, et que au cas où, l'assurance en tiendra compte.
Mais restons positifs! Chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture, non?

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Note que si l'idée te venait d'utiliser des jantes en perçage Porsche x130 il deviendrait alors possible d'utiliser des freins à disques d'origine sur des fusées décalées et des freins à tambours plus récents à l'arrière, du coup tu aurais le système de freinage des Karmann Ghia d'origine à moteur 1500/1600.

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Il y a 3 heures, Loic a dit :

Note que si l'idée te venait d'utiliser des jantes en perçage Porsche x130 il deviendrait alors possible d'utiliser des freins à disques d'origine sur des fusées décalées et des freins à tambours plus récents à l'arrière, du coup tu aurais le système de freinage des Karmann Ghia d'origine à moteur 1500/1600.

J ai ça sur ma cox de 67 avec un 2276 cc . Quand je roule un peu fort sur les routes sinueuses pendant 10 ,15 minutes, je ne ressent aucune faiblesse après plusieurs freinages appuié ,très agréable d utilisation . Par contre sur le kit d origine j'ai mis des plaquettes de meilleur qualité.

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Y'a un petit peu d'abus quand même sur les férus de l'origine sur ce sujet !!!

Monter un kit disque d'origine à la place de tambours et bien entendu beaucoup mieux !!

Les tambours d'origine sur une 1200 (ma voiture) n'ont pas de rattrapage de jeux, du coup il faut une surveillance hyper régulière pour conserver un freinage correcte. Je suis d'accord sur le fait que des tambours d'origine freinent aussi bien que des disques mais pour rouler au quotidien des disques sont plus sécurisant. 

C'est pas tant que ça un fantasme qui donne des sous aux revendeurs mais plutôt une logique technique et pratique.

Les disques tu surveille juste l'usure des plaquettes et pour aller au boulot et rouler tout les jours c'est facile à gérer.

Pour avoir rouler longtemps en tambours, quand les freins décident de moins freiner ça arrive plutôt de manière inattendue et c'est dangereux.

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Et bé, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire! :D

Cela fait 150.000 Km que je roule avec des tambours; je jette un coup d'oeil tous les 20.000 Km, quand je graisse les roulements AV.
Je ne sais même plus quand j'ai repris l'usure des garnitures, mais ça fait longtemps, plus de 4 ans.

Et puis, si je posais des disques, je serais recalé au CT annuel.

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    • Bonjour, J'ai une petite fuite d'huile sur l'axe derrière la poulie de mon "1800 CT". Bien que cette fuite soit infime j'aimerais savoir sur quoi je peux intervenir (Je pense au reniflard, etc,....) Quand j'ai assemblé le bloc j'ai bien monté la rondelle pare-huile incurvée dans le bon sens, un joint torique neuf bien placé derrière la clavette et une clavette avec l'encoche pour éviter de pincer le joint torique (Particularité du 1600 CT je crois)   J'ai déjà vu pour cox qu'il était possible d'usiner le bloc pour monter un joint spi. Est ce que ça se fait pour le 1600 CT? Est ce qu'il faut déposer le moteur? ouvrir le bloc? (il me semble avoir vu pour cox un outil qui permet de faire l'usinage sans ouvrir le bloc) Avant cette solution de pose du joint spi, est ce qu'il y a des choses à faire ou à vérifier sur le bloc?  coté reniflard? Sur le ressort du piston de régulation? Coté pompe à huile? ......etc?   Pour mon moteur "1800 CT" j'utilise de la 15/50 300 V, j'ai une pompe à huile 30mm, j'ai placé un radiateur additionnel sur plaque sandwich avec thermostat Mes pressions et températures d'huile me semblent normales. Je viens de faire un retour par le Jura (Passage par le col de la faucille) et je n'ai pas dépassé 110 °C. A chaud j'ai 1 bar au ralenti, un peu moins de 3 bar à 80 km/h et 3 bar à 90 km/h (boite de vitesse DK 3000 tr/min environ). J'ai aussi la même petite fuite d'huile coté volant moteur......   A+    
    • Sans doute, mais pour trouver une cox 100% d'origine en France, il faut se lever tôt. Je plaisante... 🙂 Attention aux cox modifiées. Les modifications sont souvent burlesques et non-homologuées. Le problème (ou la caractéristique?) du CT français est qu'il ne vérifie pas la conformité du modèle. Une auto doit freiner, que ce soit avec des freins à disques, à tambours ou à sabot, du moment qu'elle freine, c'est bon. Les assureurs sont d'un autre avis. Mais il s'agit d'une discussion interminable sur les modifications généralisées, la loi allègrement transgressée etc. Alors pour répondre aux questions: Un cox d'origine conservera sa valeur, qui augmente d'année en année. Un train avant Puma n'est pas d'origine.
    • Cet aprèm en rentrant de Normandie je suis tombé sur un Trike à moteur VW C'est pile ça qu'il me faudrait comme pipe d'admission (à défaut des CB) @Loic tu connais la provenance ?
    • Merci pour la réponse. Je viens d'en trouver une de 65 en excellent état visiblement. Par contre l'annonce parle d'un train avant PUMA rétréci, donc pas d'origine. C'est dommage non ? le moteur pour cette année là doit être de quelle cylindrée ? Que faut-il vérifier sur un modèle de 65 ? Merci !
    • Salut ! Une 100 °/° d'origine est sans aucun doute le meilleur choix. Quant au modèle, tout dépend du budget et des goûts... Une pré-67 vaut plus qu'une  post 68, mais il faut voir l'état... Michel.  
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