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Température huile moteur ?


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Il y a 3 heures, alex.4.74 a dit :

rien ne vaut la sonde vdo qui se monte en lieu et place de la jauge a huile.j ai teste tout les systemes et c est celui qui se rapproche le plus de la realite.

J'ai encore cette sonde qui traîne dans une armoire; elle indiquait la même température que celle placée sur le piston régulateur, les scoubidous dans le compartiment en plus.

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Le ‎17‎/‎07‎/‎2017 at 09:10, Loic a dit :

Je me doute qu'il y a du changement aussi (20° c'est la différence classique avec la sonde sur la plaque d'origine donc du coup le produit CSP ne sert à rien :-( ) mais sur un CT la vis est plus grosse pour le piston de regulation et du coup la sonde 18x150 ne monte pas, il faut monter un adaptateur de la bonne hauteur d'une part et que la sonde ne gène pas au bon fonctionnement de l'ensemble ressort/piston d'autre part.

J'ai monté récemment, sur 1600CT également, une sonde VDO à la place du bouchon du dispositif de régulation de pression. J'ai utilisé l'adaptateur prévu pour moteur type 4 qui est compatible avec le 1600CT. Ça se trouve facilement chez les revendeurs habituels.

Côté témpérature, je commence à me familiariser aux indications ; mon premier constat est la forte incidence de la température extérieure sur la température d'huile. Par 35°C extérieur, (la semaine dernière à Montpellier), huile à 90°C en à peine 10 minutes et 110°C au bout de 20 minutes en circulation mixte urbaine et route. Par contre hier, 27°C, plus de 15 minutes avant d'atteindre 90°C et 100° au bout d'une 1/2 heure, toujours en circulation mixte.

 

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  • 3 semaines plus tard...

Bon c'est bien mieux avec le cadran VDO. Entre 100 et 110 si je reste sur une allure modérée. Après ça monte un peu trop à mon goût (110 /120) à vitesse de 90kmh soutenue.... En même temps rehausse rigide, 2t de ptr.... Je lève le pied donc ! 

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Le 06/08/2017 at 21:58, maxxou a dit :

Bon c'est bien mieux avec le cadran VDO. Entre 100 et 110 si je reste sur une allure modérée. Après ça monte un peu trop à mon goût (110 /120) à vitesse de 90kmh soutenue.... En même temps rehausse rigide, 2t de ptr.... Je lève le pied donc ! 

J'ai exactement la même config (1600 CT, réhausse rigide et plus de 2T) et... les mêmes valeurs !

Hier fin de journée, environ 27 degrés, autoroute, 90 km/h, huile à environ 115 degrés. 

Aujourd'hui routes vallonnées et tortueuses, bien chargé  (c'est les vacances) environ 30-32 extérieur, en roulant cool sans sur-régimes 100-105 degrés et pour finir une belle montée avec passages en seconde sur 4-5 km, 120 degrés en arrivant en haut... et le témoin d'alerte (0.5 bar) qui s'allume au ralenti (sans doute trop bas d'ailleurs, je l'ai remonté un peu + ce qui n'arrange rien petite fuite sur la sonde du radiateur serrée à la main... donc resserrée toujours à la main). Ce qui me rassure, c'est qu' en roulant, même à 120 degrés, la pression reste au dessus des 0.7 bars / 1000 tr.

Devant faire le même type de parcours demain, j'ai débranché la capsule d'avance, qui donne 10 degrés supplémentaires en charge partielle... je verrai bien si moins d'avance a une incidence sur la température d'huile.

Comme le dit Loïc, la solution sur CT est peut-être un radiateur additionnel (?).

Ceci dit, il me semble que les manuels VW évoquent des températures supérieures à 110 degrés pour le CT. Il me semble aussi que le manocontact du CT allume à 0.4 ou 0.45 bar non ?

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Pour ma part, j'ai fait le test grandeur nature : huile à 120 degrés, mano à 0.5 bar, ralenti un poil bas... et témoin allumé.

A mon avis, si tu as un mano, moteur chaud, huile à plus de 100 degrés si tu baisses le ralenti ton témoin va bien s'allumer. Tu n'as plus qu'à lire la pression. Si c'est ok il doit t'indiquer 0.5 b.

Pour info, le manuel d'utilisation VW indique bien qu'après un long parcours en charge il est normal que le témoin de pression d'huile puisse s'allumer au ralenti.

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À vrai dire je n'ai qu'une simple sonde d'origine sans mano. Juste le témoin orange du tableau de bord... Mais si je comprends bien en baissant le ralenti il devrait donc s'allumer. Quel huile est préconisée ? J'ai mis de la 15 50... (pistons cylindres neufs..). Peux tu me donner aussi  ta conso de carburant en mode vacances ? je tourne à 14 l... Carbu réglé à la va vite avant de partir ? 

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Pas certain qu'il s'allume, mais moteur bien chaud apres un col ou un bon bout d'autoroute à 90 km/h, si tu descends le ralenti à 500 tr/min ou moins, je pense qu'il va s'allumer. Mais bon déjà s'il s'allume quand tu mets le contact et qu'il s'éteint lorsque le moteur démarre, c'est qu'il fonctionne.

Pour ma conso moyenne, elle est un légèrement inférieure à 13 litres au 100 km, 12,7 précisément. Mais ça varie beaucoup en fonction des parcours. Autoroute ou nationale à plat ça peut descendre à 11 litres et sur parcours accidenté ou cycle urbain... atteindre 15 litres.

J'ai remarqué aussi que je gagne systématiquement 1 litre au 100 km en roulant au SP95E10...  et ce quel que soit le parcours.

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Le 09/08/2017 at 22:55, zono a dit :

Pas certain qu'il s'allume, mais moteur bien chaud apres un col ou un bon bout d'autoroute à 90 km/h, si tu descends le ralenti à 500 tr/min ou moins, je pense qu'il va s'allumer. Mais bon déjà s'il s'allume quand tu mets le contact et qu'il s'éteint lorsque le moteur démarre, c'est qu'il fonctionne.

Pour ma conso moyenne, elle est un légèrement inférieure à 13 litres au 100 km, 12,7 précisément. Mais ça varie beaucoup en fonction des parcours. Autoroute ou nationale à plat ça peut descendre à 11 litres et sur parcours accidenté ou cycle urbain... atteindre 15 litres.

J'ai remarqué aussi que je gagne systématiquement 1 litre au 100 km en roulant au SP95E10...  et ce quel que soit le parcours.

On peut rouler au sp95e10 ??? 

 

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oui au 95 ou 98sp ou E10  et même E85 moyennant réglages.

plus la quantité d'éthanol est importante et plus la qualité des durites et membranes est importante. de même les véhicules souvent immobilisés pendant plusieurs semaines ont plus de dépôt dans les cuves et pompe de reprise de carburateur avec l'éthanol.

Selon le réglage il est possible de moins consommer avec le 98SP (énergie potentielle plus importante) sur un moteur optimisé au niveau des réglages. dans la mesure du possible j'utilise ce carburant

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il y a 51 minutes, Loic a dit :

oui au 95 ou 98sp ou E10  et même E85 moyennant réglages.

Bonjour,

Juste par curiosité, quel réglage doit-on ou peut-on modifier si on roule à la E85?

Avance et richesse? Dans quel sens?

Même pour ma caisse à eau de 1965, je roule à la E10.

 

P8102577.JPG

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Le 07/08/2017 at 19:28, zono a dit :

Devant faire le même type de parcours demain, j'ai débranché la capsule d'avance, qui donne 10 degrés supplémentaires en charge partielle... je verrai bien si moins d'avance a une incidence sur la température d'huile.

Parcours effectué, mais difficile d'en tirer des conclusions. La température moteur est montée moins haut, 110 - 112 degrés au mano, pourtant avec longs cols de plus de 10 km mais la température extérieure était plus fraîche, environ 20 degrés.

Pour le comportement moteur, je n'ai pas vraiment ressenti de manque de puissance avec la dépression débranchée, je dirai même une "sensation" de couple en plus dans les cols.

En tout cas, avec un mano, on voit bien l'incidence du régime moteur sur la température d'huile... au dessus de 3000 tr/min ça grimpe vite.  Comme quoi le fait de dire qu'il faut systématiquement monté un sur-régime pour refroidir... discutable. Pour les culasses, sans doute, mais pour l'huile, pas vraiment. Le compromis doit se situer entre 2500 et 3000 sur 1600 CT en montant un peu plus sur le couple.

 

 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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