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Bonjour à tous,

Mon ancien lampe strobo (bas de gamme) ayant rendue l'âme, j'ai décidé d'investir dans un produit qui me semblait de bonne facture(made in america) j'ai donc fait l'acquisition d'une lampe equus 591538 ayant pour option le dwell ainsi que le déphasage, hors ca fait la deuxième que je reçois et le déphasage ne fonctionne pas mais tout le reste fonctionne. J'avais choisi cette lampe pour pouvoir régler tout les véhicules à ma disposition.

La lampe est branchée sur ma 1500 équipé d'un 009 (premier test en vis+condo, deuxième test en vis neuves + transistor)

Es une mauvaise manipulation ? Pourtant j'ai suivi ce que dit la notice.

Es une incompatibilité avec nos auto ? Parasites, ... ?

 

Si quelqu'un a la même et arrive à la faire fonctionner ca me rassurerais.

Merci

Lp

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Equus c'est du bas/ moyen de gamme effectivement mais que je recommande car avec toutes les fonctions principales, assez précises et avec un flash sufisamment puissant pour le prix c'est un modèle recommandable.

j'en ai eu plusieurs en main et toutes ont fonctionné avec allumage à rupteur, allumage avec module, allumeur à générateur d'impulsion,...

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Idem que précédemment, j'en suis à ma deuxième (la première ayant grillée cause prêt à amateur qui avait inversé les pôles...)

 

J'en suis pleinement satisfait, elle sert toutes les semaines pour régler tout type d'allumage sur de l'ancienne ou de la "moderne", ou me sert de compte tours sur le banc de démarrage. La fonction dwell est pratique pour les rupteurs, le régime est juste, l'éclairage et le flash parfait à mon gout. Le déphasage fonctionne bien, je m'en suis servi hier pour régler une Golf 3 gti moteur 2E.

 

Contrairement aux manos equus qu'il ne faut surtout pas prendre, je recommande cette lampe pour son rapport qualité prix.

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Ok merci de votre retour, malgré que ca soit du bas de gamme elle est nettement meilleur que mon ancienne à 30 ou 50euros.

Pour le déphasage vous vous mettez sur le mode destiné et vous augmenté l'angle de déphasage qui évolue au fur et à mesure que l'ont augmente l'angle sur l'appareil ?

J'aurais eu plus l'utilité que ça j'aurais pris une lampe de qualité, mais une facom à 300/400 euros dépasse mes attentes.

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J'ai eu une facom a 3 ou 400€ comme tu dis et qui ne fonctionnait pas mieux que l'equus, il faut arrêter de penser que facom est toujours de bonne qualité, c'est une idée qui est bien ancrée dans les mentalités.....et qui est malheureusement bien loin de la réalité d'aujourd'hui.

Bref, il n'y a rien de compliqué pour le déphasage, tu te mets sur le mode avance, tu règles ton déphasage du nombre de degrés que tu veux, pour reprendre mon exemple de la golf 3 gti, il faut 6° avant pmh, calculateur en mode dégradé à 2500tr, donc tu mets +6° sur la lampe, tu orientes le faisceau vers le repère du volant moteur (il n'y a qu'un repère au pmh ) et tu règles ton avance.

Un autre exemple sur une cox pour un 1300ab, ou il n'y avait que le repère au pmh ( le propriétaire n'arrivait pas à la régler avec ce repère...forcément...), pareil, tu règles ta lampe à +8°, tu débranche ta dépression, une fois à 850/900tr tu règle ton avance de manière à aligné le repère de la poulie au plan de joint du bloc rien de plus simple.

C'est bizarre ton histoire, j'ai recommandé cette lampe à bon nombre d'amis (notamment deuchistes) et personne n'a eu de soucis.

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C'est la deuxième que je reçois.

Je suis notamment embêté avec des mano afr de chez aem, le 3ème qui fait des follies, au début j'ai pensé à une interférence moteur allumé, mais rien qu'en mettant le contact ca fait n'importe quoi, sois j'ai la poisse, sois ma cox à un souci que j'ignore et qui n'affecte en rien sa conduite

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tu n'aurai pas un problème électrique sur ta voiture tout simplement ? tu as essayé de brancher la lampe sur une batterie externe à ton véhicule, voir si tu n'aurai pas des interférences ??? je le fais régulièrement surtout sur les cox ou la batterie n'est pas facile d'accés.

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Je viens de le tester sur une batterie (12.3v) puis sur le circuit d'une autre voiture moteur à l'arrêt(12.5v) le souci est le même, mais maintenant c'est pire. La lampe fonctionne (à 0 degrés) mais l'afficheur s'éteint, seul le rétroéclairage fonctionne(et la lampe).

Auriez vous un modèle plus fiable avec le déphasage sans taquiner des sommes astronomiques ? (Je l'ai acheté il y a 3 semaines et c'est déjà la deuxième en se délai)

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Il y a 9 heures, jeffman a dit :

J'utilise celle la , et pas de soucis , pas en plastique cheap 

https://www.norauto.fr/produit/lampe-stroboscopique-xenon-gunson-77133_455387.html

 

Niveau précision du déphasage t'as pu tester sur une poulie graduée savoir si c'est assez précis ? 

Du coup je vais la renvoyer et demander un remboursement.

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    • Bonjour,   La principale chose à voir c'est qu'en restant en 1584 cc avec la très grande majorité des arbre à cames performance il faudra usiner les culasses pour diminuer leur volume et augmenter le rapport volumétrique, d'autant plus avec nos carburant de plus en plus "chargés" en éthanol Ces arbre à cames sont adaptés mais ils fonctionneront mieux avec un rapport volumétrique de 8-8.3:1 Avec une boite 8x35 : équivalente à une boite longue CP de moteur 2.OL TIV, c'est à dire un moteur qui a un couple d'environ 14,5 daN.m soit 150% de celui d'un 1.6L d'origine,  je n'hésiterai pas une seconde a augmenter la cylindrée avant tout car il est possible d'augmenter le couple sur un 1584 en augmentant le remplissage et le rapport volumétrique mais il sera toujours plus limité à bas régime. A la limite en restant en 1584cc sans usinage il faut autant viser moins de RFA (une soupape d'admission qui ferme plus tôt dans le cycle) pour mieux "emprisonner" la compression et compenser un rapport volumétrique peu élevé avec plus de levée pour augmenter le remplissage donc la puissance et une large plage d'utilisation et dans une moindre mesure le couple maxi L&G V260 avec des culbus 1.25 style origine à l'admission par exemple ou engle FK-41 avec culbuteurs 1.25 L&g à patins ou sinon le classique CB2232 en culbuteurs 1.1:1 qui a été étudié pour être utilisé avec un rapport volumétrique d'origine (quitte à sacrifier de la puissance maxi/ plein gaz) A noter que si le kit cylindrée et que les culasses doivent être changées (bien qu'une réfection de ces dernières reste possible si non fissurées) le compromis pourrait être de passer sur des culasses de base avec un bon refroidissement usinées pour la cylindrée 88 épais ce qui augmenterai à la fois la cylindrée et le rapport volumétrique en passant en 1,7L sans usinage du carter. Si le carter soit recevoir une ligne d'arbre et donc être usiné autant envisager directement un alésage des puits de cylindres et passer directement en 1776cc, monter un V270 avec 8-8.3:1 de RV        
    • Salut Mmig,   On voit sur tes photos que tu utilises cette fois ci un afficheur numérique. Dans tes explications tu parles de sonde type k, type J et de rallonges....  Pour clarifier un peu tout ça sur ta dernière installation tu utilises une type k ou une type J? Une rallonge ou pas de rallonge? et est ce que l'afficheur numérique est adapté à ton type de sonde?  https://www.lavionnaire.fr/InstMotTempe.php J'avais déjà mis ce lien dans le post "prepa moteur 1600CT" mais cette image permet de bien voir les différents problèmes possibles. La soudure chaude c'est le point de mesure de la température culasse. Au niveau du connecteur déjà s'il n'y a pas de détrompeur il ne faut pas inverser les fiches, fer et constantan doivent se trouver à la place prévue sur l'afficheur. L'afficheur mesure une tension très très faible au niveau du connecteur et c'est ce qui rend très sensible toutes modifications du circuit électrique (étalonnage à revoir). Si on met une rallonge de 4m par exemple la partie cuivre devient très longue et modifie la résistance (et de beaucoup par rapport au circuit cuivre initial) de la partie cuivre totale et donc fausse la mesure de façon importante car l'afficheur à été étalonné pour une partie cuivre donnée qui est très courte (car elle se trouve dans l'afficheur). La résistance que l'on voit dans la partie cuivre est une résistance qui varie de manière inversement proportionnelle à la résistance du fils de cuivre en fonction de la température pour que la résistance totale du circuit cuivre reste constante en fonction de la température ambiante ou se trouve l'afficheur. C'est pour compenser les erreurs de mesures due à la variation de la température ambiante. Pour être sur de tes mesures, il ne faut pas utiliser de rallonges (ou alors revoir l'étalonnage, je crois que tu en avais parlé), ne pas utiliser une sonde type k pour un afficheur type J ou réciproquement. Je n'ai pas vu dans le post mais ce serait bien que tu connaisses les valeurs classiques de températures culasses au ralenti ça donnerais déjà une bonne idée.... A+    
    • Bonjour Merci des conseils, je vais appeler des ajd. Tres bonne journée à tous
    • La même depuis 23 ans pourquoi changer 
    • Bonjour , avez vous eux des réponses probante sur les huiles blanches ?  Je me pose également beaucoup de questions , il paraît qu’elle abaisse la température moteur ,aide à la dissipation des calories aussi !! Pour mois c’est plus un problème de pression d’huile , trop fluide égale pression moins importante dans le moteur ,mais à contrario elles ont une excellente   tenu à la friction alors bon !!!! Peste ou choléra ???? Mais je te rejoint ,chaque changement en son temps a fais jazzé et nourri des débat sur le mieux ^du avant ^ !!!!
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