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Création moteur 1915 sur KG cabriolet 67


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daily driver sur un carbriolet (sur un coupé ce serait différent), évite le 1915cc pour améliorer la longévité.

L'été, ou  out du moins quand il va faire chaud et que tu vas rouler décapoté, le refroidissement sera moins bon et paradoxalement c'est à cette température extérieure élevée que le moteur a le plus besoin de refroidir.

reste plutôt sur un 90.5 mm ou 92 épais ou l'un de ces "multiples" en vilo course 74-76 mm >> 1776/ 1835/ 1905/ 1968/ 1955/ 2020 cc

Pour les boites de chauffe d'origine, reste sur des culasses 35.5x32mm.

Le chauffage électrique est totalement inefficace.

vu l'enveloppe globale de 1500€ je reste sur un ensemble très soft, car une fois le moteur refait je ne suis pas certain qu'il reste beaucoup d'argent.

vilo et bielles, usinage du carter, tous les indispensables comme goujons de culasses chromoly (si 8mm), réfection et usinages et modification des culasses, coussinets, joints, kit carburation et éléments de réglage des carbus, etc.. vont très vite arriver à 1500 euros avant même de parler de distribution.

Peut être plus raisonnable et logique par rapport au matériel en ta possession des rester sur 1776cc , buses de 28mm et viser une configuration simple de 80-85ch  pour un daily driver afin que l'ensemble soit de qualité suffisante pour rouler tous les jours.

 

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Merci beaucoup Loic pour cette réponse complète. Je pense que j'ai commis l'erreur de penser qu'un budget max de 1500€, sachant que j'ai déjà les deux weber de 40, me semblait raisonnable. 

Je ne voudrais pas regretter mes choix et être déçu par le résultat. 

Je vais monter mon budget à 2000€ sans l'échappement et avec les quelques éléments déjà en ma possession que j'ai énuméré au début.

si je pars sur un vilo 74mm avec kit cylindrée 1835 chemise épaisse, je conserve mon volant moteur a percer 8 pions, quel pourrait être le meilleur compromis au niveau de l'arbre à came pour avoir du couple sachant que c'est ce que je recherche principalement?. Au niveau du refroidissement le hi flow est une obligation? Bien sûr en tenant compte de l'usage que je recherche. 

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74x92 épais ou 74x90.5 mm

tiges de culbus chromoly si ce sont des 8 mm

soit bielles d'origine avec un kit pistons course courte avec des cales sous cylindres soit bielles I beam 5.5" avec un kit course longue qui peut être une meilleure solution mais plus onéreuse.

webcam 163 (compatible avec tiges de culbuteurs d'origine)

8.5:1 de RV

culasses AA500 en 35.5x32mm avec 57-58 cc dans les chambres et quai aucun travail sur les conduits

deck height moyen de 1.2 mm (+/- 0.2 mm)

en culbuteurs 1.1 c'est peu contraignant.

avec cette cylindrée des buses de 30-32mm seront bien avec le meilleur échappement possible en petit diamètre (1-3/8" si tu gardes les boites de chauffe d'origine)

 

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Il y a 13 heures, Fabien84 a dit :

Oui pardon full flow

Un carter supplémentaire serait mieux je pense, ca offre une petite filtration + une plus grande quantité d'huile On est quand même qu'a environ 2.5 sur nos VW... alors rajouter un peu plus d'un litre ne peut pas faire de mal :D . Et en plus ca évite le dé jaugeage, tout ca sans rajouter de durites et filtre qui peuvent être source de fuite.

Aprés si tu es limite en budget, ce n'est pas obligatoire. Bien monté ca refroidira correctement ;) en montage d'origine.

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Bonjour,

Bon j'ai fait des additions et voici la configuration qui pourrait me convenir le mieux (perfo/budget). C'est à l'origine un 1600 type AE boite 8x31.

En ma possession:

• un bloc AS41, en bon état, ligne de vilebrequin à usiner pour partir sur une base saine.

• une paire de culasses d'origine. Alignement des conduits d'admission, usinage semi hémi 94mm à faire

• une paire de weber spain 40 avec pipes et tringlerie CSP. ils sont busés en 28 donc il faudra passer je pense à 32-34 (conseiller moi si je me trompe)

• une rampe culbu rigide 1.25

• une pompe à huile gros débit 30mm

• le volant moteur d'origine qui sera percé 8 pions

• l'embrayage 200mm d'origine et très propre

• bobine bleue Bosh + allumeur 009 + allumage électronique + fils bobine neufs type origine

• radiateur d'huile d'origine

• turbine et tôles d'origine

• boite chauffage origine que je voudrais conserver

A acheter:

• vilebrequin forgé type origine 69mm

• kit chemises/pistons 94mm

• Bielles origine au poids

• ACC 163 mais est il compatible avec culbu 1.25 en ma possession?

• Poulie ACC

• Poussoirs renforcés

• Tiges culbu chromoly

• coussinets divers

• ressorts soupapes

• pochette joints

• carter d'huile 1,4l supplémentaires

• usinages divers et équilibrage

Voila en gros mon budget de 2000€ est atteint voir un peu plus...

J'ai opté pour un carter d'huile supplémentaire car le refroidissement sur un cabriolet semble être une problématique importante

Le passage en vilo 74mm m'obligerai à investir encore plus.

 

Peut être une alternative?.

Merci

 

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le web 163 est compatible avec 1.25 mais juste en double ressorts (ou oteva 75) avec tiges de culbus renforcées

sinon envisage un L&G R 295 sans semi hémi sur les chambres avec un bon 9:1 de RV et des culbus 1.25

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Merci Loic.

donc avec le L&G R 295 je n'ai pas besoin de l'usinage semi hémisphèrique de mes culasses?  L'acc est plus cher mais j'économise l'usinage. Au niveau du choix de la cylindrée, 74x92 est préférable au 69x94?. Si oui je conserve le carter d'huile supplémentaire? Le reste est cohérent ? Merci

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sur un cabriolet le 90.5 ou le 92 mm épais restent préférable que le 94 mm.

Si ton auto avait été un coupé l'utilisation du 69x94mm aurait été une bonne option.

il faudrait que tu arrives à un volume de chambre d'environ 52-53 cc (avec un deck height de 1 à 1.5 mm) ce qui est faisable avec des culasses d'origine et ainsi avec un arbre à cames avec un peu de RFA comme le R295 tu peux tenir un rapport volumétrique de 9:1 sans chauffer (avec 2 double corps pour la régularité de ralenti/bas régime.

 

 

 

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qu'importe...

si tu optes pour 69x92mm choisis alors plutôt l'arbre à cames webcam 163

si tu optes pour 74x92mm et que tu ne veux pas usiner les culasses en semi hémi alors choisi le L&G R295 afin de compenser l'augmentation de rapport volumétrique causée par la plus grande cylindrée unitaire du moteur

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Bonjour,

Merci Loïc.

Je vais en conséquence partir sur la version suivante:

Base 1600 type AE boite 8x31.

En ma possession:

• un bloc AS41, en bon état, ligne de vilebrequin à usiner pour partir sur une base saine.

• une paire de culasses d'origine. Alignement des conduits d'admission, usinage 92mm à faire

• une paire de weber spain 40 avec pipes et tringlerie CSP. ils sont busés en 28 donc il faudra passer je pense à 32-34 (conseiller moi si je me trompe)

• une rampe culbu rigide 1.25

• une pompe à huile gros débit 30mm

• le volant moteur d'origine qui sera percé 8 pions

• l'embrayage 200mm d'origine et très propre

• bobine bleue Bosh + allumeur 009 + allumage électronique + fils bobine neufs type origine

• radiateur d'huile d'origine type T1

• turbine et tôles d'origine

• boite chauffage origine que je voudrais conserver

A acheter:

• vilebrequin forgé 74mm

• kit chemises/pistons 92mm chemise épaisse

• Bielles I bean 5'5

• ACC L&G R295 (pas d'usinage hémisphérique)

• Poulie ACC

• Poussoirs renforcés

• Tiges culbu chromoly

• coussinets divers

• ressorts soupapes renforcés

• pochette joints

• carter d'huile 1,4l supplémentaires

• usinages divers et équilibrage

Quels pourraient être la puissance et le couple obtenus par ce montage?. Bien sûr en théorie...

Merci

 

 

 

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Oui les buses de 32 ou 34 mm sont adaptées.

les 32 mm devraient suffirent.

Pour le kit cylindrée attention de prendre un kit 92 mm course longue.

Avec les ressorts de soupapes il faudra aussi monter des coupelles renforcées.

La puissance va dépendre de la qualité de préparation des culasses, mais il n'en faut pas trop non plus la régulation/limitation sera faite aussi par l'échappement/ boite de chauffage d'origine. > essaie d'utiliser un échappement  de type 4 en 1 de bonne qualité (pas un échappement d'origine)

Cela ve te donner un moteur linéaire avec un ralenti stable à 900 rpm qu'il faudra limiter à 5500-5800rpm (mais la puissance sera à un régime inférieure), je pense que le couple maxi va se situer vers 4000rpm

 

 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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