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valeurs manomètres fausses uniquement à chaud


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Bonjour à tous,

 

Je rencontre un soucis d'ordre électrique que je n'arrive pas à résoudre sur ma 1302, ce problème touche mes manos de pression et température huile ( equus pour le premier et vdo pour le second)

A froid, tout est ok, ma pression est juste (4 bars en roulant) et ma température monte tranquillement vers les 90° avec la baisse normale de pression qui s'en suis (3/3.5 bars en charge et 0.5/1 bar au ralentit, huile 20w50 additivée zddp, moteur refait en rodage depuis une semaine, système de régulation huile stock, sonde de température vdo là ou elle doit être sur le piston de dérivation côté poulie )

Après une petite demie heure de route, en moins de 10 secondes, progressivement ma pression affiche 5 bars et ma température un peu plus de 120°.

Autant vous dire que je m'arrête vite, un peu fébrile avec un moteur tout juste refait, je fait un contrôle visuel, j'attrape ma jauge à pleine main et oh surprise, elle est chaude mais pas brûlante...

Je rentre doucement, sort mon thermomètre digital pour contrôler les équipements de cuisine industrielle, et là surprise, mon huile est à exactement 92°. J'en fait de même pour la pression avec un mano de contrôle mécanique (made in chinois ^^ ) à la place de la sonde, c'est parfait, 1 bar au ralentit et 3.5 bar passé 3500 tr. 

 

Donc, j'ai changer mes deux sondes, le problème persiste, la continuité de mon faisceau est bonne, j'ai essayé avec d'autres manomètre bas de gamme, le problème persiste toujours. Les masse des mes manos sont prises sur le tableau de bord, j'ai changé les cosses sur les fils des manos en question.

Cet ensemble est monté depuis plus de 8 ans, ça me l'avait fait une fois au début de l'été avec mon ancien 1,7l, mais ayant déjà eu des soucis de régulation je mettais ça sur le compte d'un problème mécanique, là avec un nouveau moteur et des sondes neuves....

 

Si vous avez des pistes? Je pense à un problème de masse mais à quel niveau.... ma tresse de boite est neuve pour info, les cosses de batterie aussi et je n'ai pas de surtension (j'oscille entre 12.6v et 13.5v)

 

Merci à vous.

Pierre.

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Je vais suivre le sujet avec attention, car j'ai le même souci avec ma température d'huile (thermomètre/sonde VDO).

J'ai changé de sonde (du stick au bouchon de régulateur de pression), mais rien n'y fait. la température moteur monte de plus de 4°C quand j'allume les phares.
Problème de régulation de tension? Je ne pense pas. J'ai changé il y a peu le régulateur par un neuf Bosch, sans changement significatif.

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Oui Lucas,  je pense aussi comme toi, mon régulateur à aussi était changé avec celui de ma 1200 ( bosch), puis par un électronique,  et toujours le même problème. 

Comme les sondes sont des résistances, leur valeurs varient, mais on dirait que la masse additionne ou fait varier une résistance dans nos déboires,  mais pour quel raisons..... 

Pour ma part il est 4h30 par 13 degrés et au bout de 30 min de route pour le travail les symptômes sont toujours là: ce matin, tout est OK ( 85* et 3,5 bars) et en quelques secondes je suis à 6 bars et 135 degrés....

 

C'est comme le perrier: c'est fouuuuu !

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Il y a 12 heures, lucas a dit :

Je vais suivre le sujet avec attention, car j'ai le même souci avec ma température d'huile (thermomètre/sonde VDO).

J'ai changé de sonde (du stick au bouchon de régulateur de pression), mais rien n'y fait. la température moteur monte de plus de 4°C quand j'allume les phares.
Problème de régulation de tension? Je ne pense pas. J'ai changé il y a peu le régulateur par un neuf Bosch, sans changement significatif.

"Marrant" , 

depuis quelque temps j'ai le même soucis que toi Lucas, mano température et pression VDO

Quand j'allume les phares, et pas forcément tout de suite, la température d'huile monte de ~5 à 10° (passage de 100 à 110° sur autoroute, 80 à 85° sur route) dans le temps, et la pression d'huile diminue de 0.4 bars ~

dès que j'éteins les phares, tout redevient normal aux manos, 

Voir même surprise, phare allumé, contact allumé, moteur arrêté, la température monte parfois et pas instantanément (ce n'est pas systématique) à fond de cadran ... ?  

La masse est commune et prise sur le tableau de bord.

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Pour ma part, les masses sont prises sur le tableau de bord mais séparées.

 

Même en tirant un fil volant du moins de la batterie c'est pareil, et ça ne le fait qu'a chaud.

 

Je vais tester la valeur de résistance de masse entre groupe motopropulseur et chassis à chaud, quand je rentre ce soir.

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En fait cela peut venir de trois problèmes :

Changement brutal de la tension d'alimentation 12V

Changement de la résistance de masse.(Moteur ou compteur)

Changement de la résistance de la sonde (suite à l'élévation de température).

Pour trouver la solution il faut mesurer avec un simple multimètre les valeurs juste avant et après l'apparition du défaut. Mesure de l'alimentation (Voltmètre branché sur l'alimentation du compteur).

Mesure de la sonde : là il faut débrancher la sonde du compteur et utiliser une Ohmmètre.

 

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Ok, 

j'ai déjà remplacer les sondes, je doute que sur une sonde vdo de température deux est le même défaut bizarre...

La température moteur est excellente et déjà testée et ne correspond pas a la valeur du vdo a chaud (uniquement au dessus de 90°)

La tension est bonne dans le mesure ou le voltmètre à côté des deux mano incriminés ne bouge pas, ses valeurs reste identiques alors que les autres deviennent fous....

Je penche vraiment sur la résistance masse moteur et caisse différente à chaud, ce qui fait varier inévitablement les valeurs de lecture. Si c'est le cas, je ne sais plus quoi faire, tout à été changé. 

Je verrai bien, j'essaye de mesurer ça.

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Tiens, j'ai le même soucis que le-alain, que j'avais oublié de mentionner:

Quand je coupe le contact, la température lue ne daigne redescendre que quand j’éteins les phares. 
Qualité chinoise, sans doute?

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le fait de mettre les phares en route augmente la consomation de courant ce qui peut engendrer deux problèmes. Soit la tension chute 12V en sortie du regulateur.

Soit le courant qui passe dans les phares induit une remonté de la masse (0V qui monte).

Le seul moyen pour verifier la source du problème est de mesurer les tensions en gardant la masse du multimetre directement connecté sur la batterie, puis mesurer le 12v sur le compteur et mesurer le 0V sur le compteur.

Si le 0V (Sur compteur )monte pb de masse.

Si le 12V chute (un peu trop) pb de charge ou de regulateur.

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alors les nouvelles : 

 

j'ai testé ma résistance entre caisse et moteur froid : 4 ohms, jusque là tout va bien.

moteur chaud, je montais à 12 ohms. Valeurs prise entre masse sur prise diagnostique et bloc moteur.

J'ai roulé avec le voltmètre branché sur le moins batterie et sur l'alimentation du bloc manos, comme l'a suggérer rg131313, ma tension était bonne 12-13 volts suivant le régime (ventilation électrique allumée, pas facile de lire en roulant....).

Mais ! en prenant la résistance de la masse des manomètres et de celle du tableau de bord, j'obtiens une valeur qui varie, plutôt rapidement entre 75 et 400 ohms....j'ai beau cherché, je ne comprends toujours pas pourquoi. Les deux masses sont prise sur l'étoile derrière le tableau de bord, j'ai changé les fils et les connections, nettoyé le contact entre caisse et étoile, c'est pareil.

Donc j'ai tiré un fil direct du moins, pour tester, et là j'obtiens une valeur juste sur mes instruments, et plus aucune fluctuations.

Si quelqu'un a une explication (oui j'aime bien comprendre le pourquoi du comment) et si il veut bien expliquer pourquoi ça fait ça,  uniquement à chaud, alors que pendant des années je n'ai eu aucun problèmes, parasites? discontinuité?...

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Il y a 23 heures, BADARIN a dit :

huile 20w50 additivée zddp, moteur refait en rodage depuis une semaine

un peu en dehors du sujet, mais comment veux tu effectuer un bon rodage si tu mets des additifs anti friction dans l'huile ?

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J'ai mis du zddp dans mon huile (de merde) 20w50 marque auchan qui est une api sn/cf minérale, que je prends pour mes rodages et parce que j'en ai un plein wagon, mais c'est sa deuxième vidange, et à partir de là j'en mets.

Et pour les huiles déjà additivées comme la  motul classic, elle serait donc à proscrire pour un rodage?

Tu as surement raison, certains n'en mettent pas, certains font comme moi, surement une question d'habitude.

Il y a peu, pour être aller chez un pro du centre de la france on m'a bien confirmé qu'il fallait, selon l'huile, en mettre une dose, et j'ai bien dis selon l'huile...même en rodage. J'avais justement poser la question puisqu'il était question d'un moteur a assembler pour un ami.

Je comprends très bien que ça n'aide pas à roder si les frottements sont limités, mais je préfère ça que d'avoir des poussoirs bien creusés et un aac tout plat, les huiles modernes n'étant pas conçues pour nos quatraplat.

Ceci dit c'est une bonne remarque Fonfon.

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Citation

mon huile (de merde) 20w50 marque auchan qui est une api sn/cf minérale,

C'est amusant, comme remarque, parce que ton huile Auchan a certainement des caractéristiques supérieures (API SN, c'est pas mal!), mais un vilain bidon en plastique.

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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