Jump to content

Config moteur pour boite 8*35


Recommended Posts

Bon d'abord merci pour vos réponses , pour le lamage on verra une fois que j'aurais réussi à mesure correctement ses chambres , un coup 40cc , un autre coup 45cc et maintenant 48 cc , j'ai acheter le kit seringue plus plaque chez S....P....  . Y à t' Il une astuce car la je vais devenir chèvre .😱😱😱😱

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Bonjour messieurs 

Aujourd'hui je suis allez voir un usineur pour mes culasses , pour rectifier mes sièges de soupapes , En discutant un peu avec lui , Il me dis qu'Il peut augmenter mon diamètre de env 2 millimètre en faisant un trois angles et ceux sans changer de sièges donc si je comprends bien je suis actuellement en 35*32 ça me ferait passer en 37*35 , Il y à t' Il un avantage à le faire au vu de ma config? 

Link to comment
Share on other sites

Passer de 35x32 à 37x32 ou 37x33 sur les sièges d'origine c'est intéressant au niveau couple mais évite le 37x35 avec les sièges stock >> sinon voit direct pour des culasses L&G et là en 37x35 j'ai déjà fait 150ch au banc  en retravaillant les conduits :)

 

Link to comment
Share on other sites

Le 02/09/2016 at 21:04, Loic a dit :

Si tu restes en w110 avec culbus 1.1 et 8.5 de RV sur un 1835 cc ,un 37x33 ou 37x32 semble un bon compromis.

Toujours en boite 8*35? 

Car dans un des premiers messages tu disais ne pas aimer ce genre de config , le fait de changer de diamètre de soupapes pourrais me permettre de passé en 1835 ? Sachant que je ñ'ais encore rien acheter, budget pour mariage en vu. Pour l'instant je m' occupé de tous nettoyer et contrôler les pièces que je dispose. 

Link to comment
Share on other sites

J'aime mieux rester en petite cylindrée avec le w110 à cause de la transmission courte.

Changer le diamètres de la soupape peut te faire gagner sur toute la plage d'utilisation sauf en puissance maxi tant que tu conserves le même diamètre de conduit et le même diamètre interne de sièges de soupape. Avec des soupapes 37 mm sur un siège de 35 mm et un angle de siège interne assez évasé la vitesse va augmenter et le débit à basse et moyenne levée aussi, surtout si l'ensemble est associé à un second angle à 30° sur la soupape.

bref dans ma réponse je pensais que malgré tout tu voulais rester sur la cylindrée initiale de 1835cc, je continue à penser que ce serait pas forcément mieux que de rester en 1584 cc pour garder un moteur plus véloce avec un couple placé un peu plus haut, Eventuellement tu peux utiliser un kit 88 mm épais (1679cc sans usinage côté carter) quitte à usiner les culasses (obligatoire même en 1584cc pour augmenter le rapport volumétrique) ce kit gardera des pistons légers et une cylindrée raisonnable plus en accord avec une cox montée en 8x35.

 

Si tu es juste au niveau budget je pense que le 1584cc sera un meilleur compromis car il y aura peut être des petites choses à changer que tu n'as pas encore budgétisé: goujons de culasses, carter supplémentaire, etc... ?

 

Link to comment
Share on other sites

OK donc j'avais bien compris comme dis précédemment je vais rester en 1584 ou 1641 vu que mon kit cylindre à 2 cylindres dont le traitement interne est parti , 

Les coussinets vilo et aac OK

Goujons culasses chromoly OK 

Kit joints moteur elring OK 

Joint spi vilo OK 

Au niveau des pièces il va me rester à acheter 

Kit cylindrée 1584/1641

Rampe rigide en culbuteur 1.1 ou 1/25

Soupapes inox 37*33 

Ressort simple renforce / tige culbuteur renforce 

Et Carter supp. 

Donc un bon billet encore  à sortir je vais étaler les dépenses 😊

Link to comment
Share on other sites

Je vais resté dans ton sens.. si tu conserves ressorts simples renforcés (de bonne qualité) et des coupelles chromoly, pas question de monter des culbuteurs 1.25 sur un w110 > reste en 1.1:1 en plus avec ton montage 37x32 ce sera mieux ( c'est une histoire de ratio de débit admission/ échappement qui évolue en fonction de la levée aux soupapes)

le 1.25 c'est très bien mais dans ce cas soit tu passes avec une distribution "hi tech" soit tu montes du double ressorts, mais l'une ou l'autre des solutions devient plus couteuses.. A réfléchir aussi..

Les soupapes inox ne sont pas indispensables pour la fiabilité/longévité dans le cas présent sauf si tu passes en soupapes 37x32.

avec le w110 et ressorts simples tu peux monter des tiges de culbu stock pour peu que la géométrie reste correcte et que les tiges aient moins de 0.3 mm de faux rond.

Link to comment
Share on other sites

d' accord donc culbuteur origine sur rampe rigide , ressort simple renforce . Tiges de culbuteur origine . Soupapes inox donc en 37*32 comme conseillé . Sachant que j'ai un rotor d'allumage limite à 5500 tours . Reste plus qu'à contrôler mes tiges de culbuteur

Link to comment
Share on other sites

 Suite au nettoyage et démontage de mon vilo histoire de repartir sur de bonne bases j'ai un de mes paliers de bielles qui est bien marqué , vu le prix d' une rectification aussi que les frais de port j'ai plus vite fait d'En rachète un . En course de 69 avec contrepoids je m'aperçois qu' Il y en à deux soit en chromoly 4140 et un dpr (celui que j'ai ) lequel me conseiller vous ? 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


  • Feller Service

    AG Syncro Boite Vitesse VW et Porsche

    Vintage Autohaus

    Microprix

    Coxobus en Seine et Marne

    Car Concept

    Initial Cox

    Mecatechnic

    Speed Shop

    Bugs Are Us

    Serial Kombi

    Mascotte Assurances

    Slide Performance
  • Posts

    • Salut, J'ai un pont mobile mono colonne de chez Twin Busch. Pour lever une Cox, je me prends sur les cornes arrières, pour l'avant c'est plus compliqué car les bras n'arrivent pas à aller jusqu'au nez de chassis, du coup je prends sur le bords du plancher. Cela ne pose pas de soucis puisque l'avant est très léger, je n'ai constaté aucune déformation.
    • Il faut tester, ce n'est pas plus compliqué que ça!... l'encoche n'est de toute façon qu'un préréglage...
    • La 914, j'ai le bandeau du PC arrière à plus d' 1 m de haut, avec mes crics... La 356, ça doit être pareil...  Idem, je fais tout sur toutes les autos sans pont (BV, sortie moteur, embrayage, etc) et un genou gauche dans le sac... Comme il n'y en a pas d'universel, je "préfère" la souplesse des crics et chandelles, en me disant "Ils faisaient comment, avant ?"... Disons qu'on compense par du coeur, de la passion et du boulot en prenant son temps...   Pour revenir à la 356, je n'ai vu que des ponts à bras articulés qui vont "chercher les points..." Pas mon auto, mais on se rend compte :
    • Tu peux le coller avec du métal synthétique >> JB Weld, Loctite, etc... sinon d'origine les 3 marques sont les sertissages, il faut prendre un pointeau ou un casse goupille de petit diamètre et écraser un peu l'alliage du carbu sur la pastille en métal pour la maintenir.
    • Je ne trouve pas d'infos fiables même sur les sites américains... Sur les Cox, je pense qu'ils ne le recommande pas à cause des marches pieds. Les Cox et les 356 sont permis les plus belles voitures! Dans mon garage,  j'ai peu de place pour interagir comme je le voudrais... J'ai passé l'âge d'être à genoux (sans parler des problèmes liés aux genoux). Au moins, je pourrais être assis pour travailler... Faut-il encore que je sache comment la lever sans aucun risque pour la coque! Merci en tout cas pour l'attention que tu portes à mon sujet!
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...