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Démarrage à froid difficile


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Bonjour à tous, 

Alors voilà, comme l'an dernier(allumeur qui lâche juste le jour du départ ), mon t3 1600 ct me fait des siennes au moment de partir en vadrouille avec ma petite famille !  Sauf que là je suis déjà sur la route .... galère ! 

Le popo tourne nickel, mais il à beaucoup beaucoup de mal à démarrer à froid. 

C'est arrivé du jour au lendemain sans prémices, après une nuit en montagne. Je me suis dit que c'était dû à l'humidité. Il n'a jamais voulu démarrer, il a fallu le pousser dans la descente pour qu'il démarre. 

Mais le problème persiste malgré un temps plutôt sec et chaud.

J'ai de l'allumage  (tout changé l'an dernier avant de comprendre que c'était l'allumeur :(( ) 

L'essence arrive bien au carbu  (solex 34 pict 4 )

Starter automatique ok

J'ai changé la batterie moteur pour une plus puissante, mais rien n'y fait. 

Du coup j'ai acheté une bombe de start pilote pour l'aider ... c'est tout ce que j'ai trouvé à faire  ?

J'ai parcouru les forums ce matin avant de poster, j'y ai péché quelques info, mais sait on jamais, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !

Au plaisir de vous lire  ...

Merci. 

 

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Fais un essai en versant directement l'équivalent d'un ou deux dés à coudre de carburant directement dans le carburateur (par l'entrée d'air après avoir démenché le tuyau de filtre à air pour y avoir accès) et en allant très rapidement ensuite actionner le démarreur.

Sinon si tu t'en sers tous les jours , tu peux essayé de pomper sur la pédale d'accélérateur une dizaine de fois avant d'actionner le démarreur le matin.

Ce que tu décries arrive avec les durites "non compatible" éthanol > elles deviennent poreuses avant de fuire, lorsqu'elles sont poreuses le réservoir étant placé bas, la pompe à essence se désamorce pendant la nuit et ne veut plus s'amorcer à la vitesse du démarreur (en poussant ça fonctionne).

A chaud par contre ou si tu fais un arrêt qui ne dure que quelques minutes/ quelques heures, l'ensemble reste amorcé et le moteur redémarre.

Une fois démarré la dépression est suffisante pour tout de même remplir le carburateur mais c'est le re démarrage qui devient compliqué quand pompe et tuyau entre réservoir et pompe se vide. souvent il n'y a aucune fuite apparente, mais il suffit de changer l'intégralité de la durite par une SAE 30R9 ou R10 pour que le soucis se résorbe totalement dans ce cas (plus besoin de pomper ou de pousser le T25)

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As tu vérifier l’état de tes vis platinées?

I m'est arrivé de rencontrer les mêmes problèmes que toi (démarrage quasi impossible sans "start pilote") avant de m’apercevoir que les vis platinées pourtant peu kilométrées étaient nases, la faute a une qualité médiocre du linguet en contact avec l'axe d'allumeur. Ce linguet s'use a la vitesse de l’éclair et dérègle forcement complétement le réglage de l'allumage puisque l’écartement (0.4) est totalement faussé!

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Salut Loïc et merci pour tes conseils.

Donc ce matin encore impossible de démarrer. 

J'ai essayé de faire ce que tu m'a dit. Essence directement dans le carbu. Il a fini par démarrer mais heureusement que la batterie tiens le coup car il a fallu insister quand même  ....

 Je vais donc changer cette durite. il s'agit bien de celle qui est entre le réservoir et la pompe ? 

 

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il y a 9 minutes, Amo a dit :

As tu vérifier l’état de tes vis platinées?

I m'est arrivé de rencontrer les mêmes problèmes que toi (démarrage quasi impossible sans "start pilote") avant de m’apercevoir que les vis platinées pourtant peu kilométrées étaient nases, la faute a une qualité médiocre du linguet en contact avec l'axe d'allumeur. Ce linguet s'use a la vitesse de l’éclair et dérègle forcement complétement le réglage de l'allumage puisque l’écartement (0.4) est totalement faussé!

Salut, merci Amo .il s'agit d'un allumage électronique....

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Au niveau allumage, opte plutôt pour des bougies NGK si ce n'est pas déjà le cas, attention à la qualité du faisceau d'allumage également, mais pour la durite c'est de toute façon un bien > change là du réservoir jusqu'à l'entrée de pompe.

Tu en achètes 3 mètres de ce style (celle ci est ok pour l'utilisation des carburants actuels mais ce n'est qu'un exemple)

http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=77906

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Bon, j'ai changé quelques bouts de durites entre la pompe et le carbu, le filtre qui etait bien crado. Pour celle qui va du réservoir à la pompe je n'en n'ai pas trouvé. (Joie de la campagne ). Mais il a démarré du 1er coup, même froid. Pourvu que ça dure! Prochain essai demain matin, on y croit. ... merci encore Loïc pour les bons conseils. 

 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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