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MegaSquirt 2 sur combi


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Bonsoir à tous

Voila ça fait pas mal de temps que j'achète toutes les pièces pour transformer mon combi en injection avec une MS2. Voila c'est l'été et j'ai un peu plus de temps de dispo !

Pour l'instant, j'ai installé avec l'aide de Dangerous la poulie et sa roue phonique de chez Dubshop et une bobine de golf4, la MS2 a été paramètre pour fonctionné avec ce genre de bobine.

Ci dessous le lien de la roue phonique et de son emplacement sur le moteur. 

http://www.thedubshop.net/#!trigger-wheel-aluminum/c1uer

Le but étant d'y aller pas à pas, histoire de continuer à rouler avec le combi et de comprendre le principe de la MS. J'ai gardé en parallèle la bobine bosch et l'allumeur. 

Pour l'instant, lorsque je branche l'ordi sur la MS2, je vois le compte tour qui correspond à celui que j'ai au tableau de bord, donc le capteur VR fonctionne .

Et lorsque je fais le test des bobines ça fonctionnent, il y a bien les étincelles. 

Par contre quand je branche la bobine 032 905 106B (étincelles perdues), ça démarre pas vraiment, j'ai réussi  à tenir une dizaine de seconde mais à cause de l'essence qui devait avoir dans les cylindres ! 

Alors dans les paramètre d'ignitions j'avais mis 0° et apparemment c'est une erreur il faut mettre 80° donc demain je refait ce test. 

Si quelqu'un a une MS2 et la même roue phonique que moi, peut il me donner ces valeurs dans paramètre d'allumage voir PJ Capture d’écran 2016-07-24 à 21.15.17.png

Merci pour vos retours d'expériences.

 

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Salut,

J'utilise moi aussi une MS2 sur une cox avec une roue phonique de chez Dubshop. Je te confirme que l'angle avant point mort haut est 80°.

Une fois que ton moteur démarre avec la MS, il faut que tu règles plus finement cet angle. Passe le type d’avance à « avance fixe », la case « angle d’avance fixe = 10° » se dégrise. Ensuite  tu règles l’angle d’avance avant point mort pour avoir 10° d’avance à la strobo (pour moi 80.6°). Tu vérifies que ton avance ne dérive pas quand tu accélères. Sinon regarde le point 2.21 p37 de cette doc : http://www.msextra.com/doc/pdf/Megasquirt2_Mise_en_route-3.3-FR.pdf

 

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Alors je viens de faire le test ce matin après avoir roulé un peu avec le combi avant pour recharger la batterie.

à 80° ça a démarré, j'ai enregistré le log par contre ce que je remarque c'est que mon ralenti de base est à 800/900 RPM, du coup j'etais obligé de maintenir le pied sur l'accélérateur au dessus de 1000 rpm, en dessous, j'avis des bruits d'explosion dans l'échappement et je sentais que ça allait calé.

ce que je pense c'est que la MS a besoin d'une tension supérieur à 13 volt pour fonctionner correctement, du coup quand je suis en dessous de 1000 rpm, j'ai moins de 13v

Apres avoir voulu faire un second démarrage, impossible.... je pense que la batterie n'est pas assez suffisante pour redémarrer.

Donc je vais rouler avec mon ancienne bobine, histoire de recharger la batterie et retester avec un ralenti plus haut et bloquer l'avance à 10° car comme je suis seul pour les tests c'est compliqué de courir assez vite pour aller au moteur !

 

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C'est bon à savoir !

alors je sors de test 

Je viens de régler mon avance fixe à 18°, et le ralenti carbu à 1000rpm.

En dessous de 18° j'ai des explosions dans l'échappement !

Le moteur tournait rond, j'ai enregistré le log.

Pour l'instant j'ai pas la lampe strobo, j'espère l'avoir aujourd'hui.

Ca avance ! 

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Sans lampe strobo s'est compliqué. La première chose à faire c'est de régler le point mort haut de la MS (angle avant point mort haut)

Est ce que tu es sûr que ta trigger wheel est bien montée? pas montée à l'envers?

 

Normalement avec les log tu peux voir la tension batterie. Mais 13V c'est suffisant.

 

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Pour l'instant, j'attends qu'on me recontacte pour me prêter la lampe ! 

Sinon j'ai redémarrer et ça tourne avec les réglages que je t'ai dit 1000 RPM 18° avance fixe et 80° d'angle 1ere dent.

La bobine est branché, c'est une bobine de Golf4, je ne sais pas ce que tu as comme bobine.

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voila c'est réglé à la lampe strobo

J'ai mis 76° de decallage 1ere dent. 

Avec au début une avance à 18° et ça correspondait bien à 18° 

Lorsque je suis redescendu à 10° en fixe, ça correspond bien à 10° sur la lampe et la poulie gradué. 

Donc je suis sur la bonne voie. 

Par contre en dessous de 1000 rpm, j'ai des détonations dans l'échappement de temps en temps ! 

Là je viens de refaire un test ça démarre, mais toujours avec des détonations ! 

Je suis sur la bonne voie ! 

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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