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Hello a tous,

 

En 2008 j'avais remarqué que ma cox penchait a gauche de 2cm, suite  a vos conseil, j'ai remonter le train arriere coté gauche et changer les silenbloc, et cette année ça recommence, j'ai 2cm d'ecart entre droit et gauche.

 

Alors je me dit que vu le faible kilometrage que j'ai fait ( je m'en sers vraiment pas beaucoup ) c'est pas normal, alors je me demande si la barre de torsion ne serait pas HS ?

 

C'est possible cela ? il faut les remplacer ?

 

merci

 

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Bonjour,

Les barres de torsions, surtout à l'arrière, sont quasi inusables.
Elles ne se déforment pas, sauf si tu fais tous les jours de l'Off-road. Mais ce n'est pas le cas.
Ma cox a dépassé les 226.000 Km, et l'arrière est toujours à hauteur raisonnable.

Je ne vois qu'une autre possibilité: les silentblocs qui se sont ovalisés.
Mais là aussi, j'ai des doutes; j'ai changé mes extérieurs il y a ... 120.000 (???) km, parce qu'un des deux couinait.

La qualité de l'époque était meilleure?
Tu les as peut-être graissés au lieu de les talquer?

D'autres avis?

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Une autre piste: que le soucis de l'arrière vienne ...de l'avant.

le paquet de lames avant fatigue plus vite que les barres de torsion arrières, il arrive même que les "petites" lames cassent (rare mais déjà vu), ce qui a pour effet d'abaisser un peu le côté qui a cassé à l'avant et de fait l'équilibre de l'auto en est modifié et la roue opposée arrière a du coup tendance à être légèrement plus haute.

N'as tu jamais "inversé" les barres de torsion ou les paquets de lames avant ? quand on les démonte il faut repérer leur sens de remontage et respecter leur sens de travail.

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Merci a vous deux, alors pour repondre je n'ai jamais inversé les barre de torsions, mais avant peut etre par un ancien proprio comment le savoir ?

 

je n'ai jamais demonter l'avant et du coup je viens de mesurer, il a lair identique en hauteur le train avant donc ça vient de l'arriere je pense.

 

concernant les silenbloc il me semble que j'avais mis des uretane mais il faut talquer ? peut tu m'en dire plus tu met du talc partout et absolument pas de graisse cela nuit a la durée de vie ?

 

merci

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uretane, c'est poubelle direct, pas besoin de les talquer c'est un vulgaire plastoc.

les silentblocs caoutchouc se talquent au talque ou mieux, à la poudre graphite.

pas de graisse ou d'hydrocarbure sur les caoutchoucs, ça a l'effet contraire, le caoutchouc s'imprègne et devient collant.

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il y a 19 minutes, philou15 a dit :

heureusement j'ai pas fait les deux cotés, j'avais juste faire celui qui merdais a l'epoque !

Ceci expliquant peut être celà..

Change les deux côté par des neufs > selon l'année de l'auto on les trouve encore en VW d'origine pas cher du tout!

 

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Justement je suis en train de chercher, je trouve des VW sur les shop cox pour les rond mais pas pour les creneler.

 

Ma cox est de 73.

 

Oui mais le coté plus bas c'est celui ou j'ai changer les silenbloc donc c'est louche.

 

si j'ai de la graisse je nettoie tout et je met du talc simplement alors au remontage ?

Je trouve ça en piece

 

https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-silentbloc-rond-exterieur-de-suspension-arriere-pour-coccinelle-69_C144421.htm

a priori droit et gauche c'est les memes par contre les creneler je trouve pas pour ma voiture

 

ou alors c'est ça

 

http://bugart.net/product.php?id_product=3909

et celui la pour l'autre coté ? car il y a marqué INT et EXT je seche un peu du coup....

http://bugart.net/product.php?id_product=3907

 

la c'est du VW chez lui .

merci

 

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Bonsoir,

Je crois qu'il y a une erreur sur le site de Bugart.
Les crénelés, c'est pour l'intérieur, et les ronds pour l'extérieur.
C'est bien pour une post 68?

En ce qui concerne les polyurétanes, c'est selon moi du pipeau.
Ce n'est pas nécessaire et c'est du plastique sans garantie de fabrication. Bel exemple que les tiens, ils sont morts après quelques milliers de Km.
 

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il y a une heure, philou15 a dit :

Oui mais le coté plus bas c'est celui ou j'ai changer les silenbloc donc c'est louche.

non ce n'est pas louche, tu as monté des merdes qui sont déjà foutues, rien d'étonnant.

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ok merci pour les infos, faut deja le savoir, tu voit urethane du coup tu pense que la qualité et meilleur........ bref passons la prochaine fois je me renseignerais mieux, je vais donc commander les deux

 

cest une de 1973 la cox donc oui post 68.

 

Auriez vous les ref ou des liens vers les pieces d'origine en silenbloc pour mon année ? car je trouve pas les crenelée en origine ...

 

merci

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    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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