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fuite pompe essence près renovation membrane


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Après pour les PM j'ai vu qu'il fallait aussi pré-contraindre le ressort pour mettre au point neutre la came de la pompe puis mettre en place la membrane pour éviter les fuites (vu sur the samba). Pour ma part j'ai celle d'origine sur le PM et j'en ai acheté une que je souhaitais refaire et installer a la place, le temps de refaire celle d'origine (l'autre n'est pas de la bonne année). Mais c'est vra que si la membrane en elle même est de piètre qualité on a beau prendre toutes les précautions du monde ça ne changera rien.

C'est ballot, j'avais cru comprendre que les produits BBT ce n'était pas (trop) de la m... j'avais mal compris apparemment.

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il y a une heure, paf a dit :

Après pour les PM j'ai vu qu'il fallait aussi pré-contraindre le ressort pour mettre au point neutre la came de la pompe puis mettre en place la membrane pour éviter les fuites (vu sur the samba). [...]

Si tu retrouves le lien sur TheSamba, je suis preneur de l'info! ;)

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Il y a 2 heures, rg131313 a dit :

apres vérification c'est exactement le meme produit que j'ai acheté...

Aujourdhui il me propose une pompe de marque Brossel ?

un Avis !

Brosol...Quaité prix imbattable. Seul défaut sur certains modèles, l'axe peut glisser avec le temps car il est en théorie serti sur ces modèles et non maintenu latéralement par 2 circlips. La solution préventive consiste à reposer l'axe et les 2 circlips de l'ancienne pompe et on se retrouve avec une configuation parfaitement fiable...

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pour bien mettre la membrane,il faut effectivement appuyer un peu sur la came pour que les trous de la membrane correspondent bien avec les trous de la pompe,sinon il y'a des chances de visser un peu à côté des trous et d'abimer la membrane (c'est du vécu!). Il faut se faire une plaque avec une vis écrou (pour pouvoir régler l'enfoncement ,environ 9mm de tête pour une tige de 108)  au milieu pour appuyer sur la came.Tu fais tenir cette plaque avec les trous de fixation de la pompe,ou avec une pince étau.La tige de la membrane est également un peu plus courte,j'ai donc mis des joints sous la pompe pour avoir un débattement de 4mm de la tige de 108mm.Sinon pour les pompes de repro,pas de JP GROUP la mienne a tenu 300 kms avant de fuir dans mon carter moteur....

 

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Il y a 2 heures, Sham a dit :

Si tu retrouves le lien sur TheSamba, je suis preneur de l'info! ;)

Et hop :

http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=107797

http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=390100&highlight=preload

 

EDIT : C'est aussi dans le manuel d’atelier 52-57 page K3-4 & K3-5

Edited by paf
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j'ai cru comprendre que la pompe fuyait après rénovation

donc si elle fuyait c'est vers l'extérieur, rien ne dit que la membrane ne fonctionne pas correctement !!!

il faut absolument dans le cas d'une rénovation de pompe, effectuer un surfaçage nickel de tous les plans afin que la pompe ne fuie pas et  ceci est valable pour toutes les réfections en générale.

remontage de la membrane légèrement graissée afin qu'elle ne plisse pas lors du serrage du couvercle

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la fuite s'effectué par le trou de mise à air sur le corps de pompe. et quand la fuite est apparue après au moins 5 minutes de bon fonctionnement, ce n'etait pas une petite fuite !!

J'ai simplement remonter l'ancienne membrane et pour le moment c'est bon.

Quand j'aurais un peu de temps et si je n'ai pas besoin de la renvoyer j'essayerais d'analyser la membrane, mais si il y a un défaut c'est sans doute au centre.

 

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  • 9 months later...
Le 28/6/2016 at 13:15, crux a dit :

pour bien mettre la membrane,il faut effectivement appuyer un peu sur la came pour que les trous de la membrane correspondent bien avec les trous de la pompe,sinon il y'a des chances de visser un peu à côté des trous et d'abimer la membrane (c'est du vécu!). Il faut se faire une plaque avec une vis écrou (pour pouvoir régler l'enfoncement ,environ 9mm de tête pour une tige de 108)  au milieu pour appuyer sur la came.Tu fais tenir cette plaque avec les trous de fixation de la pompe,ou avec une pince étau.La tige de la membrane est également un peu plus courte,j'ai donc mis des joints sous la pompe pour avoir un débattement de 4mm de la tige de 108mm.Sinon pour les pompes de repro,pas de JP GROUP la mienne a tenu 300 kms avant de fuir dans mon carter moteur....

 

La tige de la membrane est également un peu plus courte

Certe 1mm sur la mesure totale de membrane mais 3mm de mécanisme effectif.

J'ai fais des mesures à cet effet entre la surface de membrane et la rondelle blanche (sur repro) en queue de tige. Puis la profondeur résultante de la came: 

mini_307658vw01013r.jpg

mini_586274vw01014r.jpg

Sur membrane neuve de repro kit 111198555 distance de 27.5mm (premiére photo). d'où une came à 4mm de la surface d'appuis.

Sur vielle membrane d'origine vw d'époque distance de 30.5mm. d'où une came à 7mm de la surface d'appuis (deuxiéme photo).

pour avoir un débattement de 4mm de la tige de 108mm

Le débattement est toujours de 4ou5mm avec une 108 puisque la tige sort de la bakélite de 8mm minimum et 13mm maximum. Par contre pour corriger ce "défaut" de conception des membrane repro plus courte, l'idée de mettre des joints m'est venu aussi mais rectifier 3mm à coup de joints c'est beaucoup trop à mon avis, 1mm à la rigueur.

Pour l'instant je réfléchis à la seul solution pour rattraper ces 3mm dans "les régles de l'art" et à moindre coût, c'est d'écourter la tige de 3mm (comme on meule bien 1 à 2mm de tige pour rectifier une pompe qui a une  pression excéssive) soit une tige de  105mm; la membrane retrouve ainsi le même neutre relatif et en théorie la même pression et débit. Car sinon avec la tige 108mm c'est l'anarchie et surpression, si c'est pas la tige tordu en buté de pompe et la bakélite qui explose d'ailleurs ?

 

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J'avais remis l'ancienne came qui m'avait permis de gagner un peu en hauteur,sinon il faut effectivement que tu ais tes 13mm de sortie de tige maxi.

Comme Loïc le préconise souvent, rabote un peu ta tige pour avoir la bonne valeur,et affine avec les joints.Et après ,contrôle bien que ta menbrane ne fuit pas à l'usage😏.

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    • Bonjour pour la casse je pense que les ressorts de soupapes étaient trop durs ce qui aurait ramené trop vite/ fort les poussoirs sur le bloc . Le bloc a quelques marques mais rien qui empêche de tourner . La ligne d'arbre à été passé en +1 , les montages à blanc ont commencé : Les coussinets ne rentrent pas en force dans le carter , ils sont bien à la bonne cote +1 coté carter mais j'ai l'impression qu'il leur manque quelques centièmes. Je n'ai qu'un pied à coulisse numérique pour vérifier donc +/-0.02 de marge d'erreur. J'ai confiance en l'usineur qui a fait la ligne d'arbre c'est pour cela que je met en cause les coussinets et non le bloc. Je passe commande de suite pour du silverline . Avec des cales sous cylindres de 0.06 + 0.09 + 0.01 j'arrive à un DH de 2,02mm. Avec le volume de chambre des culasses (marche comprise...) de 47cc ca me donne 8.25 de RV ce qui semble correct.  L'aac est un special PICT sur un 74x85,5 (1700cc) qui sera alimenté par le carbu d'origine.   
    • Bonjour c'est un double admission donc 1300 ou 1600 . La pipe semble de petit diamètre donc surement un 1300cc (ABXXXXXX? ) . Dans un premier temps si il est coincé je dirais te le remplir de gasoil ou alors remplir les cylindres de liquide de frein (le gasoil ne va rien abimer mais ce sera plus long je crois ) , ensuite un démontage de la dynamo et la soufflante (le collier qui la maintient à son pied , le calorstat en dessous et les deux vis de fixation de la soufflante) et de tous les périphériques : tôles moteur , pipe d'admission , pied de dynamo ... afin de voir un peu plus clair déjà   Ensuite il sera temps de se procurer une rta et si possible les premiers vw tech ou le spécial atelier 1 (avec des images c'est plus compréhensif) pour entamer le démontage du moteur et voir ce qui est récupérable    
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