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remontage 2L cu AAC 86 piston plat 94


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merci loic pour tes précieux conseille

j'ai tenter de re régler ma carburation et ce fut un échec.

je pensai avoir des gicleur de reprise en 50 et en faite se sont des 33 ou des 35, du cou je conte en comander mes quelle taille serai le mieux ?

quant je fait ma sincro j'ai un problème sur le cylindre 4 pour avoir la mème dépression que sur les autre je doit beaucoup deviser la visse de by passe et le moteur se mes à pétarade !!? une idée (se sont des carburateur provenant d'alfa donc deux vises de by passe boucher)

sinon quant j’accélère dans le vide d'un cou le moteur donne l’impression de caler une demie seconde et repart bien dans les tours après, normal ou pas .

à bas régime je ne peux pas accéléré à plaine charge sinon le moteur donne l'impression de s'étouffer.

sinon pour amélioration de l’allumage je suis toujours à la recherche d'un tuto :-)

 

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commande passer pour les jets de reprise en 50 et un kit de joint.

je vais essayer de passer mes carburateur au bac à ultrason en fin de semaine pour repartir de 0.

je dérive un peux du sujet, pour parle de rapport de boite de taille de pneus.

je trouve que la boite 4 DK est un peux courte, actuellement je suis monter en 195/65/16 et je pense essayer de monter des 205/75/16 que j'ai en stock.

pensez vous que le moteur est capable de trainer le pois du T3 aménager sans chauffer ? 

 

Capture d’écran 2016-07-03 à 20.17.04.png

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 j'oublie l'idée des peneux en 205/70/16 sa fait virement trop gros en diamètre je trouve 

j'ai changer mes gicleur de reprise pour des 50, pas ou très peux de changement !! Toujour un creux entre 1800 et 2200 tours !!

je vien également de faire la vidange et j'ai trouver une super promo sur de la 5/30 ma pression huile à chuter tout juste 2 bar à 90 km/ h et au ralentie mon voyan à tendanse à s'allume. Je re-vidange demain pour remette de la 10/40 .

jai également remarqué depuis ma vidange que de la fumée sort de mon reniflard cela peux il venir du mauvais choux d'huile? 

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au niveau huile l'idéal serait d'utiliser de la Motul 300V en 15W50.

2 bars c'est ce qu'il faut au minimum en continu quand le moteur est chaud et qu'il tourne à 3000 rpm.

Pour le trou à l'accélération je ne pense pas qu'il s'agisse désormais d'un choix de gicleurs (qui sont déjà assez gros pour des 36 DRLA) . l'allumeur ne monte peut être pas assez vite en avance à l'allumage lors des fortes accélérations. juste pour l'essai il faudrait ajouter de l'avance initiale (je dis bien juste pour l'essai) afin de voir si le moteur réagit positivement à ce changement et élimine le trou vers 1800-2200rpm.

Si c'est le cas il faudra idéalment revenir à une avance initiale plus raisonnable mais avoir une courbe d'avance centrifuge qui évolue plus rapidement qu'actuellement.

 

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merci Loic pour l'huile je vais faire ça dans la journée .

j'ai démonté mon allumeur pour bien comprendre le fonctionnement . Pour modifier la courbe il faut modifier les ressorts ( supprime le plus fin qui à beaucoup de spiral ) ? 

Pour ce qui est de l'avance max , on le règle en pliant les pattes de butées de l'avance centrifuge ? 

Pour le moment je suis callé à 12 initial je monte vers 36 en centrifuge et 38/40 avec la dépression de branchée . Pour le réglage je prends en compte l'avance totale ou juste la centrifuge ? 

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pour l'avance totale juste la centrifuge, normalement avec la dépression tu devrais "gagner" jusqu'à environ 10° !

si tu as 12/36° en ce moment tu as donc 24° d'avance centrifuge interne tu pourras a priori la réduire vers 20° je pense,... en jouant sur les butées de masselottes.

pour l'instant il faut faire quelques essais sur route sans vraiment s'occuper de l'avance maxi puisque c'est dans la plage autours de 2000 rpm qui pose soucis.

 

 

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Vidange ok 15 40 :-) 

pour l'allumage j'ai détendu un peux le petit ressort d'une spire , on ne peux peux pas le supprimé sinon les maselottes ne reviennes pas â leur place initial !! 

J'ais plier un peux les pattes de butées et sa me donne 12 / 32 et plus de 40 avec dépression donc sa c'est ok

je ne trouve pas une grosse amélioration 

À par les ressorts on ne peux rien faire d'autre ? 

 

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  • 2 semaines plus tard...

Retour des vacances 2500km gorge du Verdon et Ardèche toujours un petit trou aux alentours de 2000 tours un peu gênant et ça pétarade au frein moteur.

Sinon ça roule plutôt bien à 110 km/h GPS 115/120 compteur aux alentours des 3500 tours et il m'en reste un peu sous la pédale pour monter les côtes .

Pour les températures ça se stabilise à 110 °C et ça monte à 120°C en pleine charge dans les côtes, à 90 km/h sa se stabilise à 100°c.

Je suis monté une fois à 130 °C en montant les gorges de l’Ardèche avec 35 °C à l’extérieur je trouve que ça fait beaucoup !!?

J'ai entendu parlé des radiateurs supplémentaires que l'on raccordent au niveau du filtre à huile,

mais j'ai des doutes, le filtre à huile ne dépasse pas dessous avec la sur épaisseur que ça apporte ?

Et faut-il ajouter un thermostat pour ce radiateur pour le chinter en hiver ou le temps de la chauffe moteur ?

Sinon je trouve qu'il à du mal à monter des les tours, difficile de monter à plus de 4000 tours en 3eme !!

Quelle est la limite pour un ACC web cam 86?  J'ai l'impression que d'origine il allait plus haut et pour la vitesse de pointe il atteint péniblement les 135 compteur.

Je pense que je vais repasser en buse de 32 je trouvais cela plus agréable .

 

         vwcalement

           Yann

 

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4000 rpm ce n'est clairement pas normal il devrait prendre 1000 rpm de plus environ.

 

Pour la temp. d 'huile 110°C stabilisé e t120°C en pleine charge c'est élevé d'autant plus si tu utilises de la Motul 300V.

Il faudrait se maintenir dans la plage 90-110°C.

Il faudrait une dérivation (à visser) à la place du filtre à huile, une porte filtre (je préfère ceux avec sortie "au dessus" moins restrictif) et un radiateur extérieur non ventilé (classiquement un 72 passages avec un petit déflecteur en inox > très efficace sur grande route pour diminuer la température.

Mais à la base il est déjà étonnant que le moteur chauffe autant avec cette huile il est possible qu'il y ait un soucis de réglage ( ce qui peut parfois augmenter la température d'huile).

 

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repasse avec tes buses de 32mm et les gicleurs 135/180 et fait ensuite l'essai suivant pour l'allumage.

Pour l'avance chaque moteur est différent donc ce qui est intéressant vu que tu n'as pas de banc moteur.
Tu gardes ton calage actuel comme référence.
Tu choisis une bonne ligne droite sur le plat mais c'est mieux en légère côte mais pas en descente.
Tu prépares un GPS pouvant indiquer la vitesse et un pote pour être à côté et faire les relevés.
Tu fais chauffer le moteur en roulant une dizaine de kms et tu prépares une clé de 10 + un petit tournevis et idéalement une lampe strobo (si allumage électronique)
Tu prend un bon repère sur le bord de la route.
Tu passes en 4ème lancé à 70km/h par exemple
Au passage du repère tu mets "pied dedans"
Tu roules jusqu'à environ 300 ou 400m en prenant un second repère
Tu relèves le plus précisément possible la vitesse de passage devant ce repère.
 
Tu changes ton calage de quelques degrés (2 ou 3) et tu corriges la vitesse de ralenti si besoin.
Tu refais le même essai
Dans les mêmes conditions le réglage qui te donne la vitesse terminale la plus élevée optimise le réglage de l'avance pour un moteur de route.
 
L'air de rien c'est long à faire mais çà donne vraiment une bonne évaluation sur des conditions réelles (le poids, l'aérodynamisme et la taille des pneus/longueur de transmission jouant un grand rôle)
 
Le fait de rechercher la Vitesse max et non pas le temps mini pour parcourir cette distance donne un bon réglage de route (l'avance est d'ailleurs moins élevée que si l'on cherche le temps mini >> différent d'un réglage d'une voiture de run, mais bien plus prudent et adaptée pour un véhicule de route)
 
si tu fais tous les essais avec du 95SP c'est une bonne moyenne entre E10 et 98SP (que l'on ne trouve plus partout)
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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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