allumeur cheap pour montage turbo

cheap speed · 29 janvier 2016

rectification ce n'est pas la wastgate mais l'actuateur de wastegate!

DRED · 29 janvier 2016

Salut,

Oui j'avais bien compris que tu parlais de l'actuateur.

Pour le ressort, on ne peut pas comparer le tien et celui qui est dans ma capsule, leurs tailles respectives sont en rapport avec la membrane utilisée, la même pression sur une membrane de gros diamètre donne une force plus importante..

Dans l'idéal, il ne faut pas de precontrainte ou alors très peu, la vis de réglage s'il y en a une peut te servir à annuler le jeu entre ressort et membrane dans le cas ou tu essais plusieurs ressorts, c'est pas une obligation car c'est pas très épais pour souder et implanter un écrou pour la vis et tu peux calé à l'intérieur aussi..., j'avais un peu de precontrainte car mon moulin était un peu trop decomprimé, il supportait bien un petit maintient d'avance mais c'était autant de perdu en atmo, mieux vaut garder un rv le plus décent possible et avoir besoin de corriger dès 100mbar de suralimentation...tout est histoire de compromis comme d'habitude...et tout dépend à combien tu veux souffler..

Pour tester ta membrane c'est assez simple, tu la remontes, tu la branches à une pompe à vélo et un a mano à l'aide d'un T puis tu montes tranquillement en pression..tu peux ainsi vérifier qu'elle est étanche et contrôler la course de la tige en fonction de la pression que tu lui appliques..il est ainsi facile de contrôler que soumise à une pression allant de 0 à 500 ou 800 mbar par exemple tu obtiens bien le déplacement voulu sur la tige (environ 11mm je pense)...c'est une base, à un moment il faudra trouver les compromis...

Avec 7.5 de rv et ton w110 tu ne prends pas trop de risques, cependant vu que c'est "ta première fois" je ne m'aventurerais pas forcement au delà de 8 .. (au sp98)..cale ton allumeur à 10/12° d'avance statique, souffle à 500mbar en exploitant toute ta plage de correction (les environs 11°) et tu vois si ca cliquette, tu mesures tes températures admission dans l'idéal (après échangeur) et tes richesses ....et tu avises... tu pourras ensuite jouer un peu sur le calage statique, éventuellement sur la course de correction du centrifuge comme tu voulais le faire initialement et l'allure de ta courbe de correction de pression en fonction des différents ressorts dont tu disposes... si tes températures admission et le moteur dans son ensemble le permette tu pourras éventuellement monter progressivement la pression de suralimentation tout en surveillant le cliquetis et en adaptant les différents paramètres (avance, richesse, efficacité echangeur....) bref..on en est pas encore la..

cheap speed · 29 janvier 2016

merci bien pour toutes tes infos

ma pression ne va pas dépasser 0.8 bars

j'ai été trop souvent joueur par le passé , a présent j'essais d'assurer , donc je pense que cette suralimentation me conviendra.

bien vu la méthode pour tester et trouver le débattement de la tige de commande a une pression donnée avec une pompe a vélo.

DRED · 29 janvier 2016

De,

J'ai oublié, au premier démarrage il faudra contrôler la correction effective/réelle de ta capsule, toujours à l'aide du montage "établi" (pompe et mano) tu contrôles ton calage statique au ralenti à la lampe strobo puis tu appliques progressivement la pression...si tout va bien tu devrais arriver à 0° d'avance...oublie pas de reconnecter à l'admission avant d'aller rouler...profites en pour contrôler l'avance maxi/centrifuge et le régime correspondant ....notes toutes ces valeurs (calage statique, maxi centri et rpm correspondant, °corrigé en fonction de la pression appliquée...) ca t'aidera à réfléchir tranquille au moment d'aviser et de comprendre/choisir ce qu'il faut changer/bouger dans la recherche des compromis...

Commence peut-être par souffler à 500mbar au départ, le temps de bien tout contrôler...

cheap speed · 30 janvier 2016

Il y a 10 heures, DRED a dit :

Commence peut-être par souffler à 500mbar au départ, le temps de bien tout contrôler...

ceci est une bonne idée, cela serait bête de tout mettre en vrac sur le premier roulage.

l'allumeur a été démonté et nettoyé, rien avoir avec le "chinese" au niveau des ajustages de mêmes de par l'aspect des pieces.

11 mm de course reporté sur le plateau de retard ,car cela sera son action a présent ,semble correspondre a la rotation centrifuge du doigt d'allumeur ce qui corespondrai bien au 0°d'avance indiquer dans ton test cité ci dessus.

je vais enfin finir par comprendre comment cela marche un allumeur!!!yyeepppaaaaaa!!!lol!lol!

je l'ai ré-assemblé a blanc afin d'y apporter les modifs.

cheap speed · 30 janvier 2016

bon n'étant pas sur de mes dire

perception du compas , rapporteur, confection de disque de relevée.

relever de l'angle que prend le doigt d'allumeur avec l'avance centrifuge: 11°

relever d'angle sur le plateau de retard si l'on applique 11 mm de course : 30°

et dire que j'étais fâché avec les maths a l'école!!!!!lol!lol!

DRED · 31 janvier 2016

Salut,

T'as un truc bizarre dans tes relevés, un allumeur d'origine (type jfuxx) est censé donner 24° d'avance centrifuge, si l'on ajoute à cela les 10° du calage statique on arrive à 34° vers 4000rpm .. tu le verifiras au premier démarrage, tu contrôles tes 10°/12° de calage statique a la lampe au ralenti puis tu fais une accel à vide (voiture au point mort non roulante, tu accélères à la main au niveau du carbu) tout en contrôlant l'avance , elle doit monter vers 34° au alentours de 4000rpm...( notes ces valeurs)

Après, les valeurs que je t'ai donné c'est de memoire...il me semble que ma capsule corrigeait de 6°, hors j'ai mesuré 5mm de course utile sur ma capsule l'autre soir.. et capsule débranché, j'ai mesuré que le plateau de correction par depression (par pression dans notre cas) pouvait lui bouger d'environ 10mm (mesure prise au niveau du téton de fixation de la capsule sur le plateau) ..j'en ai déduis que je n'utilisais pas toute la course disponible du plateau..qui, lui, doit permettre environ 10 à 12 ° de correction du coup..ce qui correspond à ce qu'indique la rta pour la correction par depression..

Toutes ces valeurs en ° sont des valeurs d'avance en °vilebrequin..

Te prends pas trop le chou, vérifies que ton plateau de correction par depression ce déplace bien d'environ 10mm dans l'axe ou tu viendras brancher ta capsule, calibre ton ressort/capsule pour pouvoir exploiter cette course (autant de mm de course sur ta capsule que de mm de déplacement du plateau de correction par depression) et que cette course corresponde à la plage de pression à laquelle ton moteur sera soumis (pression 0mbar/pression atmosphérique =0mm de déplacement, 500mbar de pression sur la capsule= 10mm de course/ou la course que tu auras mesuré pour ton plateau)...au montage, ta capsule "au repos" devra ce monter sur le teton du plateau qui lui sera en "butée mini" c'est à dire repoussé à fond dans le sens anti-horaire.....le reste tu le verifieras moteur tournant...c'est la que au ralenti, si tu applique 500mbar à ta capsule, ton avance doit passer de 10/12° à 0°..

Il faut partir sur quelques suppositions théoriques mais rien ne vaut une bonne mesure direct sur le moulin lorsqu'il tourne..

cheap speed · 31 janvier 2016

ok je revois tout cela.

cheap speed · 31 janvier 2016

après relecture , je comprend mieux mon erreur

degré de vilebrequin

et non pas degré sur l'allumeur

rien avoir du tout

ma prise de relevés sur l'allumeur sert strictement a rien.

merci pour le rappel.

cheap speed · 1 février 2016

ce soir mise en pression de la capsule de retardement

a 0.50 bars = course 8.5 mm

a 0,80 bars= course 16,5 mm

DRED · 2 février 2016

salut,

C'est pas trop mal, tu commences à corriger à 200mbar de sural et à 600mbar tu as retiré tes 10/12° si je comprend bien..y'a plus qu'à essayer tout ça moteur tournant, lampe à la main..