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joint spi volant moteur


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Le ‎13‎/‎01‎/‎2016 at 09:23, TTof a dit :

Et pas de double lèvres, c'est totalement inutile et ils ne tiennent pas.

Et c'est pire que cela, ils ne peuvent pas tenir................

Pour faire un rapide résumé, il existe une quarantaine de profils différents pour un joint spi et au moins 3 familles de matière pour le caoutchouc qui compose le joint.

Concernant les applications pour moteur, les vitesses linéaires sont très élevées; elles limitent le choix du spi et surtout interdisent le double lèvres: la deuxième lèvre n'étant pas lubrifiée, elle brûle très rapidement (vitesse linéaire élevée).......et entraine l'altération de la première lèvre!

Le type qui a proposé ce produit, c'est mis le doigt dans l'œil et jusqu'au coude!

La bonne idée étant d'utiliser des joints avec une lèvre "cache-poussière"  (elle ne touche pas la surface) qui protège la lèvre qui assure l'étanchéité!

J'en utilise en Viton .......... leur durée de vie est tréééééééssssss ggggrraaaaandeeeee!

  

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Il y a 18 heures, benpaiv a dit :

Vu que j'ai tout déposé, j'ai mis une cale plus fine. La poulie tourne mieux, je vais 5 km/h plus vite, mais il y'a un leger jeu maintenant...Quid ?

Le jeu doit être mesuré précisément au volant moteur entre 0.07 et 0.13mm sans le joint spi et avec un minimum de 3 rondelles, donc je ne comprends pas trop la question...

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  • quand tu mesures le jeu et qu'il est correct et qu'après avoir monté le joint lubrifié) tu n'as quasi plus de jeu et que la rotation devient franchement plus dure, c'est bien souvent que le joint n'est pas suffisamment enfoncé sans son logement.
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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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