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démontage rotule ou bras pour kit SK ?????


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Bonjour à tous

Je suis entrain de démonter mon train Avant de mon combi de 74, et une question me taraude l'esprit.

Faut il obligatoirement démonter les rotules de suspension des fusées pour pouvoir souder le kit SK sur les corps des trains ou ce n'est pas nécessaire et on peux laisser les rotules et fuséés en place ?

Merci

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Pour les manipulations, il est possible de laisser les bras mais il vaut mieux retirer les fusées, donc oui, il faut "débloquer les rotules" ( un bon marteau suffit) mais tu les laisses sur les bras ;) .

Tu peux même ainsi laisser l'ensemble fusées disques ou fusées tambours "accrochés" au combi ... Ainsi tu gagneras du temps au remontage et tu n'auras pas à faire de purge du circuit de freins ou de réglage.

De plus, retirer la fusée rend l'ensemble plus léger et permet de bouger les bras indépendamment (par tube) pour vérifier l'absence de points durs pendant "l'opération".

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Pour les emboutis, il faut utiliser une mèche de 14, OK mais de combien on perce car j'ai peur d'abimer irrémédiablement la bague sous les emboutis ?

Combien y a t'il d'épaisseur sur ces emboutis avant d'arriver à cette bague de réglage de lames de torsion 

Ensuite pour les soudures, comme ça va se faire avec un poste arc, vu la chaleur est ce que le corps du train se déforme beaucoup (j'espere pas trop il faut bien que ça coulisse un minimum) 

comment savoir si le boulot est fait correctement ?

Comme c'est la première fois que je réalise un travail de cet ordre, je veux pas me planter, je n'ai trouvé que peu d'informations sur cet ouvrage.

Merci  

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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