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plus de lumière....mais pas partout !!!


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bonjour,

 

il vient de m'arriver un truc bizarre.  je roulais avec les codes et soudain plus d'éclairage au tableau de bord ni la possibilité de passer en plein phare.

 

arrivé à la maison je regarde :

 

je n'ai plus les veilleuses, j'ai les codes à l'avant, pas de plein phare

 

à l'arrière il n'y a aucune lumière quelques soit la position.

 

les ampoules arrières sont ok j'ai vérifié.

 

ça peut venir de quoi svp ?

 

merci

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il y a 30 minutes, 1300cox a dit :

bon, après avoir eu une explication sur le fonctionnement veilleuse/code/phare/feu ar,  j'ai changer le fusible et...ca fonctionne !!!

 

Super :)

je n'avais pas en mémoire qu'un même fusible coupait les 2 veilleuses avant+les deux veilleuses arrière, il me semblait qu'il y en avait 1 par côté.

 

Profites en pour vérifier la valeur de tout tes fusibles si elle est correcte et leur état d'oxydation.

;)

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Alors c était trop beau ....

 

premier roulage ce soir, je me retrouve avec les feux arrières hs tout fonctionne devant.  Un autre fusible claqué. Comme je l avais manipulé je me suis dit que j avais du mal le remettre d ou le clacage.

 

je le change et ce soir je reprend la voiture, bim....plus de lumière au compteur et plus de feux arrière comme ce matin. Je re change le fusible...je reprend la voiture et ....re bim. L autre fusible re claque !!!!  

 

En arrivant je regarde et voit qu une veilleuse avant ne fonctionne pas. Je recouds le problème , change le fusible et tout remarche.  

 

Est ce possible que se soit à cause de la pluie ?  J ai roulé sous la pluie et il y a de l eau dans l emplacement de l optique avant. 

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Salut,

 

Oui, c'est possible. L'eau peut provoquer un court-circuit.

Mais autre chose me turlupine; normalement, pour les veilleurses, il y a un fusible pour (2 AV + 1 AR) plus plaque minéralogique, plus un fusible pour un seul AR.

Tu précises l'année, stp et le nombre de fusibles? 10 ou 12?

On y verra plus clair. Parce que ton électricité sent le bidouillage.
Et tu est sûr de la valeur des fusibles que tu remplaces?

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Il y a 1 heure, le-alain a dit :

De mémoire , c'est 8 ou 16A

(mais probablement pas la raison de ton problème)

;)

oui en fait c'est 8, je me suis trompé.

 

je viens ( encore ) de remettre un neuf et j'avais démonté l'optique avant droit car la veilleuse ne fonctionnait plus.

je remet tout en place ( fusible et optique ) et là cela fonctionne.  alors je ne sais pas si il y a un lien mais quand j'ai enfilé la visse de maintien de l'optique...ca a claqué !!

 

je ne sais plus quoi faire :

 

où va ce fil noir/gris ?

que dois je regarder ?

 

aidez moi car en électricité j'y connais que dalle....

 

 

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pour le klaxon,

un fil va du + boite à fusible directement sur le klaxon, 

un autre fil repart du klaxon vers la masse qui est le boitier de direction lui-même. cette masse passe par :

boitier de direction -- un boulon du flector  de direction-- fil qui rentre dans la colonne de direction--- qui ressort au niveau du contacteur klaxon sous le volant ( dessous dessous c à d fixé à la platine-contact de klaxon ) --- qui touche quand on klaxonne le tour de la colonne de direction--- la colonne elle-même est reliée en bas ( à côté du fil qui y entre près du flector ) à l'autre borne du klaxon.

 

voir le post http://www.flat4ever.com/forums/topic/62284-probleme-klaxon/#comment-599866

 

bonne recherche

 

 christophe

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    • Elle a l'air superbe et elle est certes chère mais bien moins chère que mon ex qui est proposé dans les petites annonces du site à 36000€ !!! https://annonces.flat4ever.com/Ads-14015-Bretagne-Morbihan-Coccinelles-Ovale-1955-decouvrable Moi qui ai souvent souhaiter pouvoir la récupérer ... 😅 à ce prix ce sera impossible 😕 Mais pour revenir à celle que tu présentes, l’œil du perfectionniste est vraiment gêné par l'alignement vraiment moyen des baguettes latérales qui me met toujours un doute sur le bon alignement des portes qu'il faudra vérifier. Effectivement avoir un capot qui ne ferme pas est quand même ballot puisque si je comprends ils n'ont installé aucun système de verrouillage qui pourtant existent  ... Le capot doit sursauter en permanence ... Pour avoir possédé une ovale découvrable, c'est une voiture top, j'imagine le plaisir supplémentaire apporté par la boite 5 et le moteur puissant  et "l'intelligence" de les avoir accompagné de 4 freins à disques.
    • Bonjour,   La principale chose à voir c'est qu'en restant en 1584 cc avec la très grande majorité des arbre à cames performance il faudra usiner les culasses pour diminuer leur volume et augmenter le rapport volumétrique, d'autant plus avec nos carburant de plus en plus "chargés" en éthanol Ces arbre à cames sont adaptés mais ils fonctionneront mieux avec un rapport volumétrique de 8-8.3:1 Avec une boite 8x35 : équivalente à une boite longue CP de moteur 2.OL TIV, c'est à dire un moteur qui a un couple d'environ 14,5 daN.m soit 150% de celui d'un 1.6L d'origine,  je n'hésiterai pas une seconde a augmenter la cylindrée avant tout car il est possible d'augmenter le couple sur un 1584 en augmentant le remplissage et le rapport volumétrique mais il sera toujours plus limité à bas régime. A la limite en restant en 1584cc sans usinage il faut autant viser moins de RFA (une soupape d'admission qui ferme plus tôt dans le cycle) pour mieux "emprisonner" la compression et compenser un rapport volumétrique peu élevé avec plus de levée pour augmenter le remplissage donc la puissance et une large plage d'utilisation et dans une moindre mesure le couple maxi L&G V260 avec des culbus 1.25 style origine à l'admission par exemple ou engle FK-41 avec culbuteurs 1.25 L&g à patins ou sinon le classique CB2232 en culbuteurs 1.1:1 qui a été étudié pour être utilisé avec un rapport volumétrique d'origine (quitte à sacrifier de la puissance maxi/ plein gaz) A noter que si le kit cylindrée et que les culasses doivent être changées (bien qu'une réfection de ces dernières reste possible si non fissurées) le compromis pourrait être de passer sur des culasses de base avec un bon refroidissement usinées pour la cylindrée 88 épais ce qui augmenterai à la fois la cylindrée et le rapport volumétrique en passant en 1,7L sans usinage du carter. Si le carter soit recevoir une ligne d'arbre et donc être usiné autant envisager directement un alésage des puits de cylindres et passer directement en 1776cc, monter un V270 avec 8-8.3:1 de RV        
    • Salut Mmig,   On voit sur tes photos que tu utilises cette fois ci un afficheur numérique. Dans tes explications tu parles de sonde type k, type J et de rallonges....  Pour clarifier un peu tout ça sur ta dernière installation tu utilises une type k ou une type J? Une rallonge ou pas de rallonge? et est ce que l'afficheur numérique est adapté à ton type de sonde?  https://www.lavionnaire.fr/InstMotTempe.php J'avais déjà mis ce lien dans le post "prepa moteur 1600CT" mais cette image permet de bien voir les différents problèmes possibles. La soudure chaude c'est le point de mesure de la température culasse. Au niveau du connecteur déjà s'il n'y a pas de détrompeur il ne faut pas inverser les fiches, fer et constantan doivent se trouver à la place prévue sur l'afficheur. L'afficheur mesure une tension très très faible au niveau du connecteur et c'est ce qui rend très sensible toutes modifications du circuit électrique (étalonnage à revoir). Si on met une rallonge de 4m par exemple la partie cuivre devient très longue et modifie la résistance (et de beaucoup par rapport au circuit cuivre initial) de la partie cuivre totale et donc fausse la mesure de façon importante car l'afficheur à été étalonné pour une partie cuivre donnée qui est très courte (car elle se trouve dans l'afficheur). La résistance que l'on voit dans la partie cuivre est une résistance qui varie de manière inversement proportionnelle à la résistance du fils de cuivre en fonction de la température pour que la résistance totale du circuit cuivre reste constante en fonction de la température ambiante ou se trouve l'afficheur. C'est pour compenser les erreurs de mesures due à la variation de la température ambiante. Pour être sur de tes mesures, il ne faut pas utiliser de rallonges (ou alors revoir l'étalonnage, je crois que tu en avais parlé), ne pas utiliser une sonde type k pour un afficheur type J ou réciproquement. Je n'ai pas vu dans le post mais ce serait bien que tu connaisses les valeurs classiques de températures culasses au ralenti ça donnerais déjà une bonne idée.... A+    
    • Bonjour Merci des conseils, je vais appeler des ajd. Tres bonne journée à tous
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