Pas Moyen De Passer Les 4 Bars !!

luxpierre · 20 mai 2015

bon je viens de mettre un mano mécanique que je viens d'acheter !!! et j'ai en réalité 6 bars au ralentis froid 650 rpm

donc beaucoup trop .... je vais retirer une épaisseur

luxpierre · 20 mai 2015

donc ma sonde VDO déconne

:mad:

luxpierre · 20 mai 2015

je me le demande, je reviens du campus de Francorchamps où les prof sont des grosses pointures chez VW il ne comprend pas non plus mon problème, ais je mis de la colle trop près du trou sur le carter .. il me conseille de redémonter et de réexaminer tout les transferts dans le carter .. ça non !!

par contre toutes les 914 de toutes cylindrées ont toujours eu 4.5 à chaud (s'est pas moi qui le dis, mais un ancien garagiste)mais comme dis LOIC à 100°

Loic · 20 mai 2015

Chacun fait comme il veut et je n'ai pas forcément raison, je parle juste de ma propre expérience avec les huiles modernes (synthétiques) mais quand un moteur tourne vite c'est à dire un moteur fait pour tourner principalement au dessus de 3500 rpm, je préfère limiter la pression à 3-3.2 bars avec une huile de synthèse de bonne qualité (motul 300 V 15w50 par exemple), le moteur chauffe moins, la puissance est franchement plus élevée > Pierre je t'ai déjà passé un comparatif de dyno sur un moteur T4 de plus de 170ch avec une pression standard et une pression plus élevée et la différence peut être de 5 à 10ch sans rien changer d'autre.

Une pression trop basse peut poser des soucis, mais une trop haute diminue la fiabilité/ longévité aussi.

A la limite aussi paradoxal que cela puisse paraitre ce sont les moteurs coupleux que l'on utilise principalement sous 3500rpm qui bénéficient d'une pression plus élevée à bas régime (en fait avec un débit souvent moins élevé)

Je préfère une basse pression, une huile top qualité et une lubrification bien répartie > rien ne sert d'avoir 6 bar si c'est pour avoir un débit insuffisant au niveau des manetons de bielle car c'est ce qui pose des soucis et fait surchauffer l'huile simultanément.

luxpierre · 20 mai 2015

motul 300V mais hélas 100% synthétique alors que je roule depuis toujours en minérale

VR1

Loic · 20 mai 2015

Je n'ai pas envie spécialement de rentrer dans ce débat... mais pourquoi rouler avec de la minérale? j'avoue le faire encore sur des moteurs stock ou proche qui prennent 4500rpm et 30-85ch maxi avec 3300- 3700 rpm en vitesse de croisière.. sinon en dehors de ces conditions c'est mettre le vie du moteur en péril...

la pression est moins constante, l'usure des arbre à cames/ poussoirs, kit cylindrée est décuplée, la puissance est moindre, ..

luxpierre · 20 mai 2015

sais pas il y a du pour et du contre moi je ne suis pas spécialiste mais je crois que je ne peux plus changer !!

germandrag · 21 mai 2015

Je me prend même pas la tête avec de la motul, j ai toujours mis de la 15 40 ou 15 50 synthèse, shell , total ou castrol... sans additif, jamais constaté d usure ou quoi que se soit, en t1 ou t4, pressions 3'5 bars en moyenne, j ai pas roulé 100000 km non plus mais usage intensif souvent quand mème, a chaque démontage tout est nikel

ca ne sert a rien d avoir plus de pression

ematoic · 21 mai 2015

Sans rentrée non plus dans le débat synthèse, minéral. J'ai essayé plusieurs marques d'huile sur mes moteurs. Et c'est surtout la constance de la pression qui m'a plus avec la V300. Aprés de longs moments sur la 4 voies à régime soutenu. Une fois sur la sortie la pression chutait immédiatement avec la shell, ce qui est... gênant. Avec la V300 la chute est beaucoup plus progressive. La pression mini à chaud ne varié pratiquement pas même dans les bouchons sous la canicule. Alors que j'avais ce soucis avec une minérale de même indice dans des petits bouchons sous un crachin breton...

Je pense que pour une voiture de course qui va avoir des moments de grosses accélérations et de freinage, c'est important qu'il y ait une pression constante qui ne chute pas aussi vite que l'aiguille du compte tours.

luxpierre · 26 mai 2015

j'ai mis la motul v 300 on verra bien

mais mon mano VDO est HS il me donne de fausses informations ...

d'où ..... j'ai quand même du remettre 6.2mm d'épaisseur et j'ai +- 4,2 à 95 ° je n'arrive pas à + mais il ne fait pas chaud !! pour le moment !!

merci Loïc

SPLIT 80 · 20 août 2015

Bonjour à tous ,

Pouvez-vous me réexpliquer la façon de vérifier la pression à froid avec le témoin d'huile du tableau de bord ?

Je n'arrive plus à mettre la main sur le post où lucas avait très bien expliqué la marche à suivre . Je sais qu'il faut démarrer le moteur à froid , le couper de suite et le rédémarrer pour voir ce qu'indique le témoin d'huile mais après c'est le néant ...

Merci à tous

nono14 · 20 août 2015

C'est une astuce qui permet de voir le maintien de la pression, plus le voyant tarde à s'allumer , meilleur état est le moteur.

Il faut couper, attendre que le moteur soit arrêté et remettre juste le contact sans coup de démarreur.

SPLIT 80 · 20 août 2015

Merci nono14 de ta réponse

Donc la procédure , c'est :

-démarrer le moteur à froid

-le couper de suite (x secondes ?) ?

-puis tourner la clef pour avoir seulement le contact , sans démarrage du moteur et attendre que le témoin s'éteigne

Au bout de combien de secondes peut-on dire si un moteur est en bon état ? Est-ce fiable ?

lucas · 20 août 2015

Merci nono14 de ta réponse

Donc la procédure , c'est :

-démarrer le moteur à froid

-le couper de suite (x secondes ?) ?

-puis tourner la clef pour avoir seulement le contact , sans démarrage du moteur et attendre que le témoin s'éteigne????

Au bout de combien de secondes peut-on dire si un moteur est en bon état ? Est-ce fiable ?

Salut,

Attendre que le voyant s'allume, quand on remet le contact,

parce qu'il y a de la pression résiduelle dans le circuit.

C'est elle qui nous intéresse.

Si le voyant se rallume dans les 2 ou 3 secondes, c'est pas bon.

Cela signifie que la pression chutte rapidement ou qu'elle ne monte pas beaucoup, ou les deux.