Jump to content

Tester un vieux carbu aux essences modernes


Recommended Posts

Bonjour,

Le chapitre "projets", c'est bien ici?

Alors, je vais tester une rumeur qui circule sur les forums auto.

La SP95 et la E10 mortelles pour les vieilles membranes, info ou intox?

Hier, j'ai eu la chance d'acheter pour deux fois rien, un carbu 30 pict 3, ref VW 525-3, le même que celui monté d'origine sur mon 1200 de 1976.

Les membranes de pompe de reprise et de starter sont d'une rare fraîcheur, et hormis les toiles d'araignée et la poussière, ce carbu était pratiquement prêt à fonctionner.

Seul le gicleur de pompe de reprise était bouché.

Il est maintenant tout beau tout propre, et a laissé dans le cuisine de madame lucas une odeur tenace de WD40 et de vinaigre.

(Tant pis, je vais cuisiner du hareng ce midi... :confused: )

Même le joint de la vis de richesse est encore bon. Je vais donc remonter le carbu avec ses membranes d'origine, sans rien changer, sauf le joint de couvercle, trop sec.

Et rouler à la E10 et la SP95. (je ne mets que cela d’ailleurs).

Je vous tiens au courant.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Un an plus tard, et compteur à 26.000 Km. Le canard est toujours vivant!

Bonjour, Je conteste ce genre d'article, qui n'a pas été écrit par un chimiste, mais qui est un copié-collé de la littérature habituelle. Un mélange de demi-vérités, de vérités, d'oublis et d'omi

donc tu ne sais pas pourquoi tu mets un additif dans le sans plomb... l’additif est censé protéger les moteurs contre la récession des sièges de soupapes que soit disant le plomb tétraéthyle proté

Posted Images

Salut

Pour ma part je roule depuis plus de 10ans au SP95 , 2ans a l' E85 et depuis 3ans au SP95E10 j'ai des carbus SOLEX et BOCAR JE n'ai jamais changé ni joint ni membranes ... juste des durites vieilles de 30ans ...

Dans mon métier sur tronçonneuses débroussailleuses ... etc je trouve que les vieilles membranes tiennent presque mieux que les nouvelles .

L'important reste tout de même la qualité des pièces que l'on monte , pour ma part jamais d' "adaptable" bas de gamme .

a+

Link to post
Share on other sites

Quelques jours plus tard...

Le carbu est enfin propre. Il n'a plus dû fonctionner depuis 30 ans. 3 gicleurs sur 4 bouchés.

21387602we.jpg

Pour les ceusses qui me soupçonneraient de triche :p voilà les membranes.

J'ai quand-même du remplacer les joints des vis de réglage, plats, et qui créaient des prises d'air.

Oui, mine de rien, avec un vieux joint de vis de richesse, le moteur pompe(ait) au ralentis. J'ai découvert la fuite au nettoyant pour frein.

A remarquer que la membrane de pompe est en tissu, sur lequel on a coulé le caoutchouc.

Colonne de droite, prenez-en de la graine!:mad:

21387603on.jpg

Test du starter. Un peu délicat, car le bilame se détend plus que prévu.

21387604lx.jpg

Carbu en place.

J'ai dû tâtonner pour régler le starter, et le réglage de la richesse demande encore un peu de temps. Il faut dire que le gicleur de ralentis est un g47.5!

Il faut éviter de tourner la vis par quart de tour!

Je vais sans doute passer dans un garage pour mettre le CO à 2%, valeur prescrite pour les derniers carbus.

21387606hj.jpg

Compteur à (2)20.240 Km.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

4 semaines et 500 km plus loin.

La pompe de reprise fonctionne fort bien; par contre, j'ai un soucis de ralenti/starter.

Le moteur tourne trop vite quand il est sur starter, surtout lors d'un redémarrage à chaud.

Si je travaille sur la vis de by-pass ou sur la position de la pastille du starter, le moteur cale souvent au freinage ou pendant la phase chauffage.

Je ne vois en cause que la membrane de rappel du starter qui ne fait pas son boulot.

Je vais monter une nouvelle membrane.

Link to post
Share on other sites

Pour moi le débat est déjà joué depuis plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de kms. les carburants actuels (E10) agressent plus durites, pompe à essence et membrane de pompe de reprise.

Chacun fait ce qu'il veut sur ce sujet mais je change bien plus régulièrement pompe, durites et joints qu'il y a 15 + années... en même temps les pétroliers font ainsi fonctionner le commerce de l'auto ancienne !

En même temps cela n'arrive pas sur 500kms ! mais sur 2-3 éventuellement 4 ans, le soucis de ralenti en faisant 10 tours de patés de maison (ironie qui veut dire moins de 1000kms) n'a rien à voir avec l'usure prématuré d'un système causé par le carburant qui n'a pas d'influence sur les matériau en aussi peu d'utilisation.

Bref c'est moins bien mais c'est aussi supportable sachant que quelques matériaux dont les durites actuelles résistent très bien à l'E10-E85

Link to post
Share on other sites

Test du starter. Un peu délicat, car le bilame se détend plus que prévu.

21387604lx.jpg

Carbu en place.

J'ai dû tâtonner pour régler le starter, et le réglage de la richesse demande encore un peu de temps. Il faut dire que le gicleur de ralentis est un g47.5!

Il faut éviter de tourner la vis par quart de tour!

Je vais sans doute passer dans un garage pour mettre le CO à 2%, valeur prescrite pour les derniers carbus.

21387606hj.jpg

Compteur à (2)20.240 Km.

salut

d'après la première photo , sur la deuxième je ne vois pas bien, il semblerait que ta butée de papillon de ralenti est bien assez ouverte mais ......

sur les pict série 3 tu as la vis bypass d'air ( la grosse )

elle seule règle le ralenti par l'amener d'air donc ton papillon doit être fermé complètement

peut -être ton problème de ralenti......;)

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Compteur à 21.000 Km.

Le problème ralenti/chauffage est résolu.

J'ai du placer la marque de la capsule de starter 1 mm avant les 3 marques du carbu.

Le moteur ne s'emballe plus lors des redémarrage à chaud ou tièdes.

Et je me suis décidé à casser les pieds à un garagiste pour mesurer mon CO au ralenti. (Le truc du plus haut régime à trouver ne marche pas).

Il était bien trop bas! A peine 1%.

Je l'ai remonté à 3% et diminué le ralenti via la vis de by-pass.

J'ai aussi remplacé le gicleur de ralenti, le g47.5 par un g50. Pas sûr que le g47.5 soit vraiment à cette dimension.

Par contre, je consomme moins de 8l/100Km, moyenne calculée sur 1000 Km.

Les vieilles membranes vivent toujours. :)

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

A contrario je viens de changer la membrane de reprise sur un Weber double corps monté sur une Matra a moteur V4. Elle est devenu moins souple et s'est mise a fuir au bout de 3-4 ans.

Même histoire sur le T3 de mon ami Florent juste avant que je parte en vacances. Il a du acheter des joints neufs pour son carbu Pierburg 2E3 (moteur 1915 cc DG de T25).

Je pense que les periodes d'immobilisation entre deux démarrages accentuent le phénomène de durcissement des membranes et durites ancienne norme.

Mon carbu de T25 aura droit a un changement préventif l'hiver prochain , j'avais déjà change les durites pour de la multi fuel sae 30r9 car l'ancienne VW tressée coton était cuite après seulement 3 ans.

Link to post
Share on other sites

effectivement, je roule au sans plomb depuis qu'il est apparu à la pompe, j'ai oublié la date mais ça fait un moment.

je n'ai eu aucun soucis avec ma membrane de pompe de reprise pendant des années.

c'est après une immobilisation pour cause de restauration du combi que la membrane à commencée à fuir.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Serial Kombi

    Mecatechnic

    Mascotte Assurances

    Speed Shop

    Bugs Are Us

    Vintage Autohaus

    Eugene, Artisan tolier

    Feller Service

    Initial Cox

    Bug Art

    Slide Performance

    Microprix

    Rudy Olivenca Services

    piecesauto24.com

    Coxobus en Seine et Marne

    auto-doc.fr

    Car Concept
  • Posts

    • La sonde a un filetage conique ...  Et je ne sais pas le faire, donc, je taraude droit et je refilète la sonde ? Est ce que je jeux en profiter pour garnir l'ancien trou de sonde en glissant une pige dans le trou de construction (que je perce pour déplacer ma sonde) ? en vous remerciant  
    • Bonjour et merci à tous J'ai acheté le produit recommandé et j'ai désormais plusieurs solutions :  1 - Après avoir tout nettoyé je remets un boulon 10 x 100 pour obturer le trou et je réalise comme une coquille au-dessus pour terminer de colmater les fuites de la fissure.      Deux questions le trou est conique et le boulon droit .... quel serrage  ? Quid des dilatations différentes du produit et du bloc  ? Est ce que ça risque aussi de fissurer ? 2 - Je passe le bout d'un boulon au tour pour avoir une extrémité d'un diamètre plus faible et mettre de la pâte à l'intérieur un peu comme sur le dessin     Ensuite  .... Si je reperce le bloc par le trou de construction qui est sous l'allumeur, j'ai deux questions.  
    • Bonjour a vous,  Vous avez raison.  Lucas, il y a un facteur important également... La connaissance du modéle😁.... La Cox, je débutes. 😞 Amo, ça je sais bien, et cela est dingue🙄 quand t'on y pense... Avoir gardé la technique d'epoque alors qu'a sa sortie des solutions plus modernes étaient dispos.😁 Mais, c'est ce qui fait son charme n'esr ce pas ? 😉 Sinon, une Cox ne serait pas une Cox. 👌
    • Alors j'ai une grosse interrogation concernant le nouvel échappement Ernst que je viens d'acquérir.  Bon l'installation était pas simple mais ça s'est fait sans trop d'encombres.  Seulement au moment du réglage des flûtes, je mets en place la première avec la méthode de Lucas, côté droit (oui pour cette échappement le tuyau est côté droit), il y a, comme l'a dit Loïc, une tôle qui empêche de recouvrir, elle se trouve quasi à la même profondeur que le bout du tuyau.  MAIS quand j'allais mettre la flûte à la même longueur à gauche, j'ai constaté la présence d'une tôle très étrange, qui se situe à quelques mm plus profonde que le tube de récupération de l'air chaud de l'autre côté...  Donc en sortant la flûte d'à peine plus que 1,5cm, la flûte reste très proche de cette tôle qui a mon sens doit obstruer l'évacuation des gaz... Étrange non? Vous en pensez quoi ?  Pour illustrer : Photo 1 : sortie de droite  Photo 2 : sortie de gauche 
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...