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Tôle rouillée avec "cratères"


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Bonjour à tous,

je suis en train de rénover le chässis et sur le plancher du côté conducteur est assez rouillé. Comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes, il y de nombreux "cratères" dans la tôle à cause de la rouille.

Il y a des petits trous à certains endroits mais je les ai rebouchés en soudant, la rouille n'est pas perforante autrement.

plancher_2.png

plancher_1.png

Alors voila ma question : est-ce qu'il est préférable de changer carrément le plancher ou bien je peux le laisser comme ça ?

En ayant vu à quoi ressemblaient les planchers de repro, je me demande bien quelle solution est la meilleure...

Je coupe ? ou je laisse comme ça ? :rolleyes:

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Franchement je ne pense pas que ce soit un soucis moi je vote pour que tu laisse comme ça, des cratères tu en trouveras un peu partout et là où tu ne pas forcément découper et remplacer comme les deux "tubes" qui tiennent ta boîte derrière.

Je me posais aussi la question en étant au stade où tu es, mon support de train avant n'avait que des cratères mais je ne pense pas que ce soit fragilisé pour autant vu la qualité de la tôle.

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+1, ça n'a pas l'air trop grave et tes planchers d'origine même avec quelques arrachements de métal seront plus costauds que des repros merdiques.

les repros c'est bien quand c'est trop pourris et que tu n'as plus le choix.

mais traites les correctement pour être tranquille.;)

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Pareil que les autres, laisse celui d'origine, si les "cratères" sont bien traités, ca ne ressortira pas.

Ce que j'ai déjà fait plusieurs fois sur ce genre de soucis mais en carrosserie éxtérieure (car on ne sait pas toujours remplacé l'élément) c'est de traiter les trous avec un convertisseur comme le Férose après avoir bien nettoyé toute la rouille, après 2 couches de convertisseur à 6H d'intervalle, tu le ponces très légèrement (il ne faut pas l'enlever c'est juste pour l'accroche) ensuite mastic classique dessus, poncage, primer, poncage puis peinture, j'ai déjà fait plusieurs fois cette réparation (la plus vieille doit dater de +- 6 ans) et rien n'est jamais ressorti ;)

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Ttof a raison pour la technique de réparation.

Juste quelques petit point sur lequel être vigilant, ne jamais faire un traitement de type frameto dans des corps creux car ça accélère la corrosion, en effet le but de ces produit est de faire une sorte de couche de corrosion contrôlé par les additif qu'ils contienne hors en l'absence d'évaporation il ne font que pourrir la tôle.

second point après avoir poncé ton syntho si tu as découvert un petit coup d'apprêt phosphatant avant un apprêt de charge et tout rentrera dans l'ordre.

ne jamais mastiqué sur tôle directement mais au moins un petit voile d'apprêt phosphatant en bombe juste avant, ou dégrainé au scotch brite avant masticage si déjà bien sec.

pas de dégraissage au diluant car il laisse un dépot sur ta tôle gênant l'accroche, acétone ou dégraissant carrosserie.

Avec tout les conseils que tu as tu ne peut faire que du bon travail maintenant :D

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Merci à tous pour vos réponses ! :)

Du coup, je vais laisser comme ça. J'ai juste un quart de plancher à changer car il est pas mal abimé... Ensuite le tout passera au sablage pour une restauration dans les règles :cool:

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Juste quelques petit point sur lequel être vigilant, ne jamais faire un traitement de type frameto dans des corps creux car ça accélère la corrosion, en effet le but de ces produit est de faire une sorte de couche de corrosion contrôlé par les additif qu'ils contienne hors en l'absence d'évaporation il ne font que pourrir la tôle.

Je ne partage pas cet avis.

La réaction chimique d'un convertisseur de rouille n'a pas besoin d'évaporation. Dans un corps creux, on projette de la cire, qui stoppe l'évolution de la rouille. Eventuellement du Rustol, qui est à la base un additif de peinture. C'est pas prévu pour, mais ça marche, paraît-il.

ne jamais mastiquer sur tôle directement mais au moins un petit voile d'apprêt phosphatant en bombe juste avant,

Là non plus, je ne suis pas d'accord. Car le mastic ne teindra pas (ou moins) sur l'apprêt.

Une fois la tôle traitée au convertisseur, on ponce et on met la tôle à nu. Les creux seront ceux laissées par la rouille traitée. Après dégraissage, on mastique pour boucher ces creux, on ponce etc...

Rem;

1. J'ai montré tout ça dans mon blog. Ca date, et la rouille ne revient pas.

2. Evitez-moi d'aller fouiller dans mes cours de chimie, pour expliquer la différence entre les oxydes de fer... Wikipedia est là pour ça! ;)

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un traitement tel que le frameto est constitué avec des produit ayant besoin d'être a l'air libre et surtout pas dans les épaisseur de tôle. Le fait de le faire couler sur des enchevêtrement de tôle l'empêche de sécher et la rouille se créer.

je suis d'accord avec toi pour le traitement a la cire dans les corps creux, ce n'est le seul traitement efficace pour le traitement préventif et curatif d'un caisson, le rustol je n'en di rien je ne m'en sert pas. je me sert du Ferose qui ne m'a jamais déçu.

le mastic n'à aucune vertu anti rouille, je l'ai vu de mon propre avis sur des voiture pas si vieille mastiqué sur des greffes.

Donc si je dois suivre tes dire chaque voiture réparé doit être amener a la tôle pour que le syntho accroche?

Tout ce que je dis n'ai pas pioché sur Wikipédia source d'information mais aussi de désinformation car chacun dit ce qu'il veut mais pioché dans mes années de carrossier et controleur/peintre aéronautique.

Je ne prétend pas tout savoir je parle seulement de ce que j'ai pu voir par moi même

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Jetyl tu fais une grosse erreur sur le fait de mettre du phosphatant avant de poser le mastic, c'est une très mauvaise idée, regarde les fiches techniques des phosphatant, 95 ÷ d'entre eux ne doivent pas être recouvert de mastic sous peine de décollement de celui ci. Avant mastic, c'est soit tôle nue, ancienne couche de peinture en bon état ou primer epoxy mais surtout pas sur un phosphatant!

Lucas a raison, un mastic posé sur une tôle nue saine ne pose aucun soucis. Si de la rouille apparaît en dessous, c'est que le mastic (qui est très poreux) est humide donc il faut soit le recouvrir rapidement après son poncage soit le sécher correctement s'il est resté plus de 12H après avoir été posé. Avec un infrarouge, un sèche cheveux, un décapeur thermique ou ce que tu veux mais il faut que toute l'humidité qu'il contient soit enlevé.

Si tu enfermes un mastic qui contient de l'humidité, c'est logique que la tôle rouille dessous. Le mastic va s'équilibrer (exactement comme le bois) avec l'humidité ambiante de l'air, si il reste 2 jours à l'air libre qui contient 40÷ d'humidité, il en contiendra aussi 40÷...

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Je suis allé voir mes aérosols car cette histoire m'intrigué vraiment, pour mon aérosol que je met avant mes syntho il s'agit d'un appret sous couche fullprimer.

Le terme phosphatant a était employé a tord par moi même car je ne l'ai retrouvé nul part sur ma fiche technique :o :o

j'ai parlé trop vite honte à moi, par contre je certifie que je n'est absolument aucun problème de décollement avec ce produit et ce depuis de nombreuses années.

Pour la rouille que j'ai vu sous les mastics je ne saurais l'expliqué mais je peut assuré que je l'ai vu plus d'une fois et sur des voitures relativement récente après réparation antérieur. Ce qui peut rejoindre la théorie du mastic "éponge à humidité".

désolé pour mon vocabulaire hatif et merci de m'avoir corrigé et surtout d'avoir évité a une personne de faire une erreur par ma faute.

ce n'est pas le cordonnier le mieux chaussé dirait-on :p:P

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    • En plus, ça occupe mieux le passage de roue. Il y a moins d'espace entre le pneu et l'aile. C'est effectivement plus joli.
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