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Bonjour à tous,

Je travaille actuellement à la restauration d'une ovale de 1956 avec mon oncle.

La phase de démontage est achevée, la vérification de l'état de la bête aussi et le découpage/décapage commence.

Mon oncle et moi même pensons décaper entièrement la carrosserie et le chassis pour repartir d'une base saine.

Comme la plupart de ses congénères elle est attaquée aux endroits suivants (de ce qu'on a identifié pour le moment...désolé je n'ai pas de photos sous le coude pour le moment mais ca viendra) :

- Bac à batterie

- Traverses arrières (jonction avec les longerons)

- Fond de coffre

- Fixation de pare choc arrière

- Longerons x2

- Pieds de portes x2

- Quelques trous en tête de chassis là où va le train avant

- Quelques soucis plus léger vers le bac de roue de secours mais à priori rien de grave.

J'ai parcouru plusieurs forums et entendu plusieurs sons de cloche au sujet du décapage.

Apparemment, il est préférable d'éviter le sablage de la carrosserie car il y a un risque de déformation ? Si oui sur quelles parties doit-on éviter de sabler ?

Il faut donc préférer un ponçage ou un décapage chimique ?

J'ai lu que restom produisait des décapants mais qu'ils n'étaient plus aussi performants, sinon on a déjà commencé à la brosse métallique sur perceuse mais c'est extrêmement laborieux.

En démontant le circuit de freinage j'ai fait couler du résidut de liquide de frein sur le chassis. Ca m'a vraiment bien enlevé la peinture. Mais j'imagine que c'est trop toxique et qu'il vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de produits pour décaper un chassis... ?

Voilà en résumé je cherche des conseils sur comment m'y prendre pour décaper ma belle sans la déformer et donc comment répartir la part de sablage et la part de décapage plus classique.

Merci d'avance pour vos conseils !

PS : voici le topic de restauration de ma voiture : http://www.flat4ever.com/restauration-dune-ovale-de-t62308p3.html

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On trouve encore assez facilement des décapants efficaces mais le problème, c est qu il faut être sûr de bien l avoir neutralisé ensuite car sinon je ne donne pas 2 ans à ta peinture, tu auras des cloques qui vont apparaître par dessous ! Le sablage peut se faire gentiment dans les soubassements de manière attentionnée et la ou c est renforcé ou bien ou il y a des plis de carrosserie, par contre sur les flancs plats et mous il vaut mieux éviter. C est la que la brosse métallique torsadée sur la disqueuse peut t aider également. Bon courage, mais tu as raison (cet avis n engage que moi) de vouloir tout décaper, rien de pire que d avoir une peinture qui se détériore quelques années après resto, du aux anciennes couches mal apprêtées de l ancien proprio !

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Ok merci pour ces réponses !

@Flat4fun : Que conseilles-tu pour neutraliser un décapant ? Un passage de chiffon imbibé de white spirit puis passage au jet d'eau ?

@Cox1200man : merci aussi pour les réponses qui se trouvaient sur ce poste. Je ne l'avais pas vu pendant mes recherches.

Pour une carrosserie + chassis, quel volume de sable grain 2 avais-tu utilisé environ ?

En conclusion, il y a deux écoles, ceux qui ne voient aucun problème à un sablage intégral et ceux qui le déconseillent...Au final, je pencherai plus pour le sablage, ne serait-ce que pour l'environnement. Si je rince du décapant, je n'ai rien pour récupérer les eaux sales tandis que le sable, je peux le récupérer sans problèmes.

Merci pour vos conseils en tout cas! Ils me seront très utiles pour avancer dans la restauration de l'ovale !

Julien.

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sablage sans hésiter.

mais attention quand même, si Cox1200man n'a pas eu de soucis lors de son sablage il faut quand même faire attention, il y a un risque de gondoler certaines parties.

la cox possède peu de parties planes, ça limite les risques, mais attention surtout aux panneaux de portes et le haut du pavillon.

ce qui fait voiler la tôle ce n'est pas le sablage mais la chaleur provoquée par celui ci.

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Bonjour a tous, pour le decapage peinture j, utilise

un decapeur thermique avec un grattoirs rigide, j, enleve le plus gros et je fini avec une lustreuse papier de 80 ou ponceuse

pour les points de rouille qui reste acide phosphorique plus brosse monté sur meuleuse si la caisse et piquée de partout sablage complet a voir selon l, etat:D

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  • 3 semaines plus tard...
  • 2 ans plus tard...

Intéressant sujet,

Je me permets de squatter avec ma demande pour mon split:la peinture d origine est sous 2couches de peinture et apprêt,la dernière est bien abimée,mal poncée à la machine et les épaisseurs de mastic mal rattrapées mais néanmoins adhérentes depuis des lustres,il à subit un accident et la tôlerie à été redresser au tire clou,le mastic est là en finition pas en cache misère...

Bref j ai rattrapé cela a l huile de coude et mastic aérosol dde finition,et je voudrais savoir s il est possible de pendre direct sur mastic/peinture/apprêt (couches dégradées mais touché droit et lisse) ou s il faut reapreter?

D autre part j' ai des tags rugueux et écaillés très dur à poncer,mais je sais que la dernière couche de peinture est bonne dessous.dois je poncer ou lisser à l apprêt/mastic de finition? J ai peur qu une décapage soit trop radical...

Enfin je souhaite conserver la fleur de rouille du toit,j ai reçu de bon conseils ici mais une fois la dernière couche de peinture ôtée j ai encore l apprêt très solide et lisse entre les trou de rouille,il serait dommage de le gacher quand la première restau était finalement bien faite... Donc est il possible de rustiner la rouille au owartrol puis de repartir sur un peinture du toit en cachant juste les points de rouille afin d avoir un rendu lisse peinture/rouille vernie? Bref une fausse patine "classe" avec mes petits moyens techniques! 

Merci à vous et désolé du HS s il y a...

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    • Eurêka !! Hier en permutant les carbus, je disais que le 4 ne donnait toujours pas... normal je pense puisqu'il était noyé mais j'ai pas contrôlé les autres cylindres et je trouvait qu'elle tournait encore moins bien ! Ce matin démarrage de la voiture, et là le 4 fonctionne, je me dis c'est top ! mais non du coup le problème et sur le 1 maintenant !  Du coup je démonte le carbu sur le coté qui marche pas cylindre 1/2, j'ouvre, je nettoie, je vérifie mon hauteur de cuve, je dévisse les gicleurs de ralenti et là je me rend compte que j'ai un trou et qu'il me manque la vis de bypass justement sur le cylindre qui marche pas. Impossible de remettre la main sur cette vis, du coup je remonte le carbu et je prend la vis bypass du cylindre 2 et là je déplace le problème !! Donc c'est à cause de cette Pu...n de vis que le cylindre ne pète pas ! Alors du coup ça doit provoquer un afflue d'air trop important ? genre prise d'air ? En tout cas j'ai trouvé la cause, j'ai commandé cette vis mais surtout je vais dégager les Fajs et prendre des vrai Weber livraison demain ou samedi. Merci à tous pour votre aide, prochaine étape le réglage des carbus des réception ! Franck
    • C'est pour ça que je parlais des branchements... Le corps de la sonde doit être mis à la masse (donc au - de la batterie d'appoint).
    • Salut, Si tu veux parler de la commande de préchauffage de l'air d'admission, tout dépend du type de boîtier de filtre à air qui est monté sur ta voiture. J'ai écrit un article sur le sujet très récemment... Bonne lecture 📖  
    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
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