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Premier démarrage 1641 cc


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Bonjour,

Tout dabord ma configuration:

Bloc rectifié

Vilo 69 origine VW neuf

Bielles VW neuves

Cylindres AA 1641

AAC FK65

Poussoirs bielstein

Rampes culbu 1.4

Tiges chromoly

Culasses 35x32

Allumeur 009 qualité +

Bougie BP6HS

Deux carbu DRLA 36 busé en 30

RV de 7.25:1

Avant mon essais de 1ér démarrage j'ai fais tourner au démarreur sans bougies et sans rampe de culbu pour mettre en pression l'huile, puis mis en pression de la pompe à essence

Se matin je monte mes culbu avec un jeu de 0° gras, monte l'allumage, je veille à se qu'il y a des l'essence qui part dans les pipes d'admission, deux ou trois coup d’accélérateur et je lance le démarreur et.... rien sa tousse même pas.

J'ai donc revérifié mon réglage d'allumage à la lampe témoin, c'est à dire qu'au PMH du cylindre 1 la lampe s'allume, le jeu aux vis patinées est de 0.4 et le faisceau d'allumage un neuf VW.

Je joints quelques photos de l'ensemble.

http://hpics.li/3666333

http://hpics.li/a4ad19d

http://hpics.li/91867cb

http://hpics.li/98f479e

Si vous avez de l'aide je suis preneur. Merciii

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Si tu as un allumeur type 009, le réglage de base est 10° avant PMH.

C'est à dire que la lampe témoin doit s'allumer sur cette position et non sur le PMH comme tu le dis.

Peut-être une piste de recherche :rolleyes:.

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c'est à droite, mais même calé au point mort haut le moteur devrait démarrer.

as tu vérifié la présence d'étincelles sur une bougie ?

il arrive qu'en calant les rupteurs une poussière présente sur la cale se retrouve sur les grains de contact, ça m'est souvent arrivé, un coup de soufflette entre les grains ouverts suffit à retrouver de l'allumage.

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J'ai démonté la bougie du cylindre 1 et j'avais des étincelles mais pas très franches, mais j'avais plus beaucoup de batterie, c'est bizarre car après sa j'ai pris le tuyaux d'essence qui aspire dans mon bidon et j'ai fais tomber plusieurs goutes dans mes carbus et en ré-essayant aucune réactions sa tourne comme si pas d'allumage ou essence et les bougies sont sèches .. Je ne comprend pas se qu'il se passe

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oui mais il est possible que l'arbre d'entrainement de l'allumeur soit décalé, dans ce cas l'ordre au départ sur la tête distributrice est changé.

le plus simple pour être sûr du coup et sans avoir à déposer un cache culbus et saloper sa chemise propre...

-tu retires toutes les bougies sauf celle du cylindre 1

-tu tournes le moteur à la main dans le sens de marche

-quand tu sens la compression le doigt d'allumage pointe à l'aplomb du fil du cylindre 1 sur la tête distributrice.

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j'avais pas vu qu'il y avais des photos.

167109photo1.jpg

pour l'ordre c'est bon, mais je ne suis pas sûr du bon départ du cylindre 1, utilises la méthode que je t'ai donné et tu seras fixé.

quand tu as posé l'arbre d'entrainement, l'arbre à cames était dans la position bascule sur le 3 et fermeture sur le 1 ?

tu as une chance sur deux d'être bon, tu as deux PMH sur un tour d'allumeur.

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Pour la position de l'arbre d'allumeurs je t'avou que je ne savais pas je vais vérifier cela, donc demain je regarde les vis patinées, la position du doigt par rapport au fils 1 et la position de l'arbre par rapport au PMH.

Si l'arbre n'est pas bien positionné je peux tourner de 180 degré mon allumeur pour tester?

Édit: je repense à un truc lorsque je me suis mis au PMH du cylindre 1 ma poulie avait son reperd aligné au bloc et l'autre PMH a aussi la poulie aligné au bloc?

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tourner l'allumeur ne changera rien du tout sauf pour caler l'avance.

ce qui importe c'est la position du doigt d'allumeur par rapport au fil situé à l'aplomb.

si l'arbre n'est pas bien calé ce sont les fils de bougies qui doivent bouger et non l'allumeur, la capsule de dépression empêche la rotation complète de l'allumeur.

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    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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