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Tu dois avoir environ 8:1 de Rv a priori (si culasses d'origine/ deck height origine, etc...)

si tu as un allumeur centrifuge 32° d'avance maxi suffisent pour l'instant ensuite moteur chaud il faudrait faire l'essai suivant.

Tu gardes ton calage actuel comme référence.

Tu choisis une bonne ligne droite sur le plate ou en très légère côte mais pas en descente.

Tu prépares un GPS pouvant indiquer la vitesse et un pote pour être à côté et faire les relevés.

Tu fais chauffer le moteur en roulant une dizaine de kms et tu prépares une clé de 10 + un petit tournevis et idéalement une lampe strobo

Tu prend un bon repère sur le bord de la route.

Tu passes en 4ème lancé à 70km/h par exemple

Au passage du repère tu mets "pied dedans"

Tu roules jusqu'à environ 300 ou 400m en prenant un second repère

Tu relèves le plus précisément possible la vitesse de passage devant ce repère.

Tu changes ton calage de quelques degrés (2 ou 3) et tu corriges la vitesse de ralenti si besoin.

Tu refais le même essai

Dans les mêmes conditions le réglage qui te donne la vitesse terminale la plus élevée optimise le réglage de l'avance pour un moteur de route.

L'air de rien c'est long à faire mais çà donne vraiment une bonne évaluation sur des conditions réelles (le poids, l'aérodynamisme et la taille des pneus/longueur de transmission jouant un grand rôle)

Le fait de rechercher la V max et non pas le temps mini pour parcourir cette distance donne un bon réglage de route (l'avance est d'ailleurs moins élevée que si l'on cherche le temps mini >> différent d'un réglage d'une voiture de run, mais bien plus "safe" et adaptée)

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Loic, je comprends bien la procédure que tu m'avais d'ailleurs déjà expliqué.

Une question me vient à l'esprit cependant:

Je ne comprends pas, intuitivement (sans faire de calculs), comment il est possible que Vmax ne soit pas similaire de temps mini ?

J'aurais tendance à croire que si l'on voyage sur une distance donnée en un certain temps, plus ce temps est élevée, plus la vitesse finale est "basse" - puisqu'il a fallu un temps plus long pour la parcourir....

Autrement dit, est ce que cette façon de faire en cherchant Vmax revient à optimiser le pic de puissance (puisque la puissance va déterminer la Vmax d'une voiture, si je ne me trompe pas) ? Alors que le temps mini va optimiser "l'accélération" ? Autrement dit, le moteur va accéléré plus fort, mais moins longtemps et donc probablement finir avec un Vmax moindre - bien que la distance ait été parcourue en moins de temps...

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L'intuitif induit parfois en erreur, ce serait vrai si l'accélération était constante sur toute la plage de régime sur cette courte distance de 300-400mètres, mais ce n'est pas le cas OU si tu prenais la valeur sur une distance plus longue de 1000 ou 1500 mètres par exemple auquel cas une vitesse maxi plus élevée atteinte avec une accélération nulle au milieu du parcours, c'est à dire vitesse constante/ vitesse maxi atteinte) il faudra évidemment moins de temps pour parcourir la distance totale. c'est donc valable tant qu'il y a une valeur d'accélération/ prise de vitesse et non plus forcément à vitesse constante (vitesse maximum atteinte).

Il te faut donc une portion qui permet de continuer à augmenter sa vitesse tout le long du parcours. si la pente est trop raide ou le moteur insuffisamment coupleux il peut être plus aisé de faire le test en 3ème vitesse et donc à une vitesse moindre ce qui est parois le cas avec un bus camper par exemple

le temps mis pour parcourir une distance et la vitesse terminale maxi ne vont pas forcément donner la même avance maxi.

On a toujours plus d'avance à l'allumage en recherchant le temps mini pour parcourir une distance que pour atteindre la vitesse maxi au bout de cette distance (mais en plus de temps pour faire le parcours) c'est pourquoi je préfère conseiller de rechercher la V max car cela laisse une tolérance plus importante avec généralement 3 ou 4° de MOINS que le temps minimum (plus difficile à mesurer par ailleurs)

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    • Oui comme ce n est pas d'origine, compliqué de trouver la bonne combinaison... Ce sera un allumage Bosch à depression (un vrai) J'ai en stock ces gicleurs: G50 G60 G45 Z08 ?? (Lecture difficile) 170z (lecture difficile) Sj ai ai également sur le carbu qui est monté sur le moteur  Si besoin je peut en acheter mais faut il savoir les lesquels  Merci
    • Un 1600 double admission doit avoir un 34 pict. Pour les Solex 31 pict 3 et les Solex-Brosol H30/31, il y a plusieurs combinaisons de gicleurs possibles....Il faudrait un état des lieux précis des pièces disponibles avec références carbu et allumeurs...
    • Pourquoi ne pas essayer la version Française?...
    • A utiliser avec de la graisse graphite Par contre les frais expédition sont à 35€ vers la France 😕
    • Bonjour. Je possède une 1303 equipé d'un moteur 1600 double admission (base carte 1300 il me semble) Actuellement est monté un carbu Brosol et un 009 de repro. Tout fonctionnait (à peu pres) correctement mais j avais des soucis de démarrage. Pour regler cela, j'ai acheté un 31pict3 refait à neuf (nettoyage, joint...) et un allumeur Bosch à depression  Ayant peu de temps pour m'en occuper, j ai déposé les pièces à mon mécano pour le changement et réglages. Le hic c est que le carbu refait fuyait (pointeau de cuve) donc remontage du Brosol (il n a pas voulu prendre de risques) et du 009. Comme ça merdouillait toujours, il a tenté de faire un bon carbu avec 3 (j'en avais un autre pict3 en stock). Ça fonctionne à peu près bien mais certains jours le moteur tourne moins rond, moins bonnes montées en régime, pétardes... parfois ça fonctionne bien Ayant finalement les pièces en stock, je voudrais remonter un "bon" carbu. Par contre les gicleurs ont étés inversés et je ne m'y retrouve plus. Quel est le bon montage de gicleurs pour ma config ? Ps: j ai bien une lampe pour reglage allumage  Merci à vous
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