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Toles sous cylindres pied moulé


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Salut,

Je suis en cours de réfection d'un pied moulé 30 cv .

J'ai récupéré ce moteur soit disant refait , mais rien n'était fait correctement et certaines pièces manquantes .

Je souhaiterai donc deux confirmations :

-Dois je avoir les tôles carré sous cylindres juste au dessus des tubes enveloppe ?

-Dois je avoir le joint en tole entre le volant moteur et vilo avec les passages des 4 pions ?

Je pense que les deux sont présentes d'origine .

Si quelqu"un peu me confirmer !

Merci

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Lorsque j ai refait celui que j avais, il y avait les tôles sous cylindre. Il y avait également le joint métallique entre le vilo et le volant moteur. Je l ai remplacé par un joint papier, car les rondelles métalliques de calage du jeu axial sont plus petites que celle sur les blocs plus récents et je ne voulais pas en racheter. Du coup j ai ajuster le jeu axial avec l épaisseur du joint papier et ça fonctionne nickel.

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Aucune cale? La ça craint la réfection du moteur.....tu me diras j ai récupérer un moteur et quand j ai enleve la turbine les tôles sous cylindre était sur les cylindres......pourquoi ça chauffe?????:D

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Le moteur était "refait"

Les chemises/pistons neufs mais avec les pistons montés à l'envers .

Le volant moteur serré "au poignet sans cales ni joint central.

Pas de tôles sous cylindres.

Pas de tôle déflecteur d'huile derrière la poulie vilo .

Vilebrequin serré dans les coussinets neuf à cause d'un montage sans lubrifiant .

Et c'est tant mieux sinon tout le reste était "mort" !

Je reprend tout à zéro , mais comme c'est le premier pied moulé ......je découvre !;)

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La seule chose ou il faut faire attention c est quand tu mets les cales qui guident les poussoirs emmanche sur les tiges de culbuteurs. Il y a très peu de jeu et je me suis fait piège en remontant il y en avait deux qui passaient pas....oblige de tout démonte pour recommencer.

Il y a aussi les joints en cuivre entre culasse et chemise. Et le fait de n avoir qu une seule rondelle sous l arbre d allumeur.

Sinon c est quasiment pareil.

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    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
    • Comment c’est possible sur du neuf ? 😳 
    • Il faut faire rectifier la portée...
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