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Module ignitor cramé???


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Bonjour à tous je suis l'heureux possesseur d'une 1302 cab de 71 et je souhaite la passer en allumage électronique. Le tuto est très bien de même que celui sur le calage de l'allumage. Mon problème est que mon module ignitor a cramé quand je l'ai installé. J'ai une bobine flame thrower 40kv est ce que cela peut venir de là? Du coup j'ai racheté un module un magfire ce coup ci et je n'arrive pas a avoir d'allumage (sur un allumeur 009 d'origine qui marchait en vis platinée sur ma 1300) alors que sur le vieux capsule de dépression marche correctement et me donne de l'allumage. Mon second module est il cramé aussi ou le problème vient il d'ailleurs? Merci d'avance de vos réponses. Crocox03

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Pour le premier allumeur il s'agit bien de ça. C'est un ami qui me l'a monté il était tard on avait travaillé sur la voiture toute la journée et là, faute d'inattention. Ce qui l'intrigue le plus en fait c'est que le magfire (le second module) ne fonctionne me donne pas d'allumage. Soit je suis maudit et les allumeurs électroniques ne veulent pas de moi soit je suis un branque et j'omet une étape cruciale.

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Montes des vis platinées et règle tout ça, ensuite, tu échanges les vis platinées contre le module électronique sans changer le réglage de l'allumage, c'est à dire en laissant l'allumeur en palce ou en le démontant exclusivement par l'écrou de 13 de la bride (sans toucher l'écrou de 10). De cette manière, tu es sur d'avoir un préréglage permettant de faire tourner le moteur et tu sauras facilement ce qui ne fonctionne pas...

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Bonjour,

Rassure-toi, tu n'est pas le premier à avoir des soucis avec un allumage électronique, ni à céder aux chant des sirènes commerciales qui promettent "un regain de puissance et plus de couple", bref une nouvelle jeunesse à ton moteur. :D

Ces machins "zélectronisés" n'apportent pas grand-chose, sinon qu'il ne faut plus régler les contacteurs tous les 10.000 Km.

Par contre, beaucoup en oublient de huiler le mécanisme d'avance, moins accessible.

Pourquoi donc ne pas revenir au système d'origine?

Ca fait moins chic, mais au moins, tu pourras rouler. ;)

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Montes des vis platinées et règle tout ça, ensuite, tu échanges les vis platinées contre le module électronique sans changer le réglage de l'allumage, c'est à dire en laissant l'allumeur en palce ou en le démontant exclusivement par l'écrou de 13 de la bride (sans toucher l'écrou de 10). De cette manière, tu es sur d'avoir un préréglage permettant de faire tourner le moteur et tu sauras facilement ce qui ne fonctionne pas...

Merci du tuyaux je teste ça ce week end croisant les doigts pour que le second module ne soit pas hs.

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Bonjour,

Rassure-toi, tu n'est pas le premier à avoir des soucis avec un allumage électronique, ni à céder aux chant des sirènes commerciales qui promettent "un regain de puissance et plus de couple", bref une nouvelle jeunesse à ton moteur. :D

Ces machins "zélectronisés" n'apportent pas grand-chose, sinon qu'il ne faut plus régler les contacteurs tous les 10.000 Km.

Par contre, beaucoup en oublient de huiler le mécanisme d'avance, moins accessible.

Pourquoi donc ne pas revenir au système d'origine?

Ca fait moins chic, mais au moins, tu pourras rouler. ;)

En attendant j'ai remis mon modèle standard à dépression. Il est bien calé donc ça fera l'affaire le temps de régler mon allumeur electonique et de le vérifier. J'ai un moteur quasiment standard je recherchais surtout un entretien moins régulier et une fiabilité augmenté en achetant un module électronique pas de la puissance (sinon je n'aurais pas une grand mère de 55cv) . Pour le moment tout ce que je gagne c'est de m'arracher les cheveux.

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J'ai rencontré recemment un vendeur qui s'est mis à son compte. Il fabrique des boitiers d'assistance à allumage ( dans le style kit velleman) à moins de 40 euros. Ils sont trés discrets et béneficient de la toute dernière technologie (enfin c'est ce qu'il dit). Ces boitiers sont vendus prémonté avec la longueur de câble nécessaire à leur branchement. L'avantage, le retour possible à l'allumage traditionnel si le boitier claque. Je vais te donner son blaze ce soir si tu est intérressé.

Amicalement

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ces boîtiers ne servent à rien vu que tu conserves tes rupteurs.

l'avantage des effets hall c'est qu'il n'y a plus de soucis d'usure du toucheau en plastique des rupteurs vu qu'il n'y en a plus.

à moins d'avoir un stock de vrais vis platinées avec un toucheau en bakélite et des contacts platinés, le passage au effet hall c'est du bonheur.

mes derniers rupteurs bosch ne tenaient même pas entre deux vidanges alors que les anciens faisaient facilement plus de 40 000 kms avec un petit coup de nettoyage de temps en temps.

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ces boîtiers ne servent à rien vu que tu conserves tes rupteurs.

l'avantage des effets hall c'est qu'il n'y a plus de soucis d'usure du toucheau en plastique des rupteurs vu qu'il n'y en a plus.

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ces modules permettent de moins abîmer les contacts. Le courant qui les traverse est quasi nul donc aucun échange de matière entre les deux contacts et pas d'arc électrique. En revanche, le toucheau s'usera toujours de la même façon.

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je suis tout à fait d'accord avec toi, mais les contacts des rupteurs récent n'ont pas le temps de s'user, les toucheaux en plastique se réduisent à vue d’œil et les rupteurs sont rapidement inutilisables.

je précise que j'ai toujours graissé les cames.

alors à moins d'avoir un stock de vieux rupteurs ces boîtiers ne sont pas avantageux face à un module à effet hall.

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Les rupteurs de fabrication récente, quelle que soit la marque sont de toute façon à proscrire, privilégier un vieux stock neuf d'il y a 20 ou 30 ans, on en trouve encore beaucoup sur les bourses de pièces anciennes généralistes...

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Je vais être d'accord avec tous le monde.

En fait les touchaux s'usent très (anormalement) vite actuellement c'est certain, mais avec un module de puissance extérieur on peut utiliser moins d'écartement rupteur, avec moins d'usure et une plus grande tolérance à l'usure (même si ca diminue l'avance au fur et à mesure) car le moteur fonctionne encore normalement plus longtemps donc globalement on fait le double avec un même rupteur de qualité pourrie!

Par contre soit trouver un vieux rupteur west germany, soit passer avec un module reste des solutions plus intéressantes.

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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