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Cox qui cale à chaud, perte de puissance


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Pourquoi la bobine est très chaude lorsque que le problème arrive ?

parce qu'elle à un défaut d'isolement qui se produit à chaud sur son circuit secondaire, ou plus simplement "elle est HS", comme ton ancienne bobine d'ailleurs.

le cas est très courant.

trouves toi une vrai ancienne bobine bosch des années 60/70 encore en état de marche, avec les neuves c'est vraiment la loterie pour en trouver une de qualité.

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  • 2 ans plus tard...
Le 31/03/2014 at 07:34, manucox59 a dit :

A chaud, après environ 30 km, elle commence à perdre de la puissance, régime moteur difficile à maitriser puis le moteur cale.

 

Je me permets de relever ce post puisque j'ai fort les mêmes symptômes, ton problème est résolu? C'était la bobine ou autre chose?

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  • 2 ans plus tard...
  • 5 mois plus tard ......

a mon tour de relancer le sujet avec le même souci : 1302 - carbu 31PICT3 allumeur 009, bobine condensateurs changés (2 fois), allumeur réglé à 10° à la stroboscopique, culbuteurs contrôlés et dès qu'elle est chaude (une douzaine de kms), elle à des ratées et cale! j'ai bien de l'allumage à ce moment, testé.

Je sais plus ou chercher!

merci pour votre aide

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Un bouchon sur le circuit d’essence, genre filtre pincé par le collier qui fait office de clapet lorsque l’aspiration de la pompe arrive, regarde si ta pompe débite correctement après avoir calé et vérifie ton niveau de cuve si possible. Cependant on dirait une panne de bobine, est il possible qu’un étouffoir ou un starter défectueux puisse court-circuiter la bobine d’allumage?

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  • 6 mois plus tard ......

Panne visiblement trouvée!! L'allumeur (009 pour moi) etait plus ou moins grippé, du coup son ressort de rappel ne faisait plus son taf... c'est betement en le trouvant chaud que l'on à manipulé son axe et trouvé son absence de retour; après 3/4 mouvements à la main j'ai pu redemarrer, faire 6/7 bornes pour retomber en panne, même technique et j'ai pu rentrer. Au démontage on à pu constater le "grippage". Nettoyé, huilé (petit feutre compris) plus qu'à regler a la lampe.

Je confirme demain après essai sur route

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Re,

Bon ben ça va toujours pas!!!! voici en résumé et comme je le dis ailleurs car je cherche toutes pistes :

En résumé démarre très bien à froid, allumeur 009 calé à 10°. Après quelques kms (10/12) ça à des ratées, broute et cale. Plus possible de redémarrer.

après avoir changé rupteur, bobine, condo, étouffoir, réglage culbu, remise en état allumeur quelque peu grippé, contrôlé niveau cuve carbu il s'avère que ça déconne toujours!

à la panne hier sur le bord de la route un essaie de démarrer et l'autre tourne l'allumeur -> hop ça redémarre et je peux rentrer.
Aujourd'hui j'ai branché ma lampe témoin pour voir à combien je suis, résultat plus ou moins 20°!!!

La je sens que si je le remet à 10° (009) elle va démarrer, je vais rouler 12 bornes et ça va merder!
Question con : normal que l'allumeur soit super chaud?

Merci de votre aide, j'avoue être désespérée!

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Comme dit plus haut, il semblerait que ton problème vienne de ton corps d'allumage.

imagine que l'axe tournant force lors de la rotation, ( lui ou son système centrifuge qui fait l'avance variable) .

déjà ça expliquerait qu'il soit brulant.

il est possible que l'avance centrifuge reste coincé et tu te retrouves avec un point d'allumage non adapté à ton régime moteur.

ce qui expliquerait les 20° d'avance pour redémarrer.

t'as pas un corps d'allumage d'origine sous le coude, histoire d'en avoir le cœur net ?

si c'est ça, dis toi que t'auras pas tout perdu, t'auras fiabilisé tout le reste avant l'été :)

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merci Deluxe pour ta réponse. non je n'ai pas d'allumeur ou juste le corps qui traine... j'etais en train de regarder pour investir dans un nouvel allumeur... je pense prendre un 009 identique donc centrifuge en Q+.... penses-tu judicieux d'investir? et, sachant que mon 009 est décalé de 180, je n'ai qu'à mettre le nouveau à l'identique? rien de sorcier en somme?

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monte un allumeur centrifuge de qualité, il y en a à moins de 90 euros et je leur fais tout aussi confiance que des modèles à plus de 200 euros.

si tu as juste un décalage à 180° il est simple d'inverser le tournevis d'entrainement en bas d'allumeur

 

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Merci Loic, mon choix s'est porté sur un centrifuge à 94€ donné "Q+" ..... chez S.... P.... j’espère faire le bon choix mais j'espère surtout rouler en cox!

Pour l'inversion du tournevis d'entrainement, (mes connaissances étant médiocres), il se situe sur l'allumeur directement?

Merci

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C'est la partie basse de l'allumeur qui permet à l'arbre d'allumeur d'entrainer l'axe de l'allumeur.

Cette partie est démontable et il est possible de l'inverser à 180° au remontage.

 

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Super merci Loïc,

j'ai commandé un allumeur je vous tiens au courant du résultat.

C'est clair que si je peux le remettre en position normale au lieu des 180 degrés,  Je ne me poserais plus 50 questions quand je veux faire les réglages! (Même quand on a noté que l'ordre reste le même mais que la bougie 1 est sur le 3 de l'allumeur!) 

j'espère que cette fois ce sera bon, que je vais pouvoir enfin rouler car depuis octobre c'est au chaud dans le garage?

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    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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