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durite huile?


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Bonsoir

Pour un radiateur d'huile déporté, est-ce que de la durite "origine"à 12€ le m. est-elle suffisante ou faut-il "obligatoirement"de la durite inox ou mieux de la durite aviation et si oui, ce type de durite aviation, existe-il en 12 mm de diamètre?

Merci d'avance pour les réponses.

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Qui peut le plus peut le moins. Donc oui, la durite avia est top et c'est du matos de pro. Après, sur mon installation j'ai de la duirte d'huile type caoutchouc et si elle est bien posée / positionnée il n'y aura pas de soucis.

Perso, une partie de mon circuit d'huile serpente entre les tubes de mon 4 en 1, simplement les durites sont bridées de telle manière à ce qu'elles ne touchent pas ces tubes. Pas de soucis. Après il y a aussi la solution des tubes en cuivre ou autre. Il me semble que sur un vwtech il y a un exemple de ce montage.

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Ouais, mets même plutot de la durite de navette spatiale plutot que de la durite d'airbus. on sait jamais qui peut le plus peut le moins ;)

Pour info, ma 911 2.4S est montée d'origine en durite normale "renforcée", pas en durit "fast and furious" et ça tourne autour de 7 bars de pression à 7.000 rpm depuis 1972.

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Oui comme c'est dit plus haut on va avoir 4 bar en max à froid (et encore). Je pense qu'il faut surtout bien les ranger pour pas qu'elles se fassent attraper par un trottoir ou autre chose et l'isoler aussi de l'échappement.

Aprés... à voir suivant ta config et la voiture pour laquelle c'est destinée. Tu pourrais aussi ne pas créer une source potentielle de problème avec tout ce système.

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quant à la durite d'aviation, c'est peut être justifié sur un circuit de freinage, mais pas sur un circuit d'huile. Son principal défaut, c'est qu'on ne voit pas évoluer le caoutchouc sous l'inox, résultat quand ça craquelle au bout de quelques années, on s'en rend compte trop tard.

C'est pas du matos de pro, la preuve tu peux en acheter dans les magasins de tuning pour mobylettes.

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    • En général sur un Solex 34 PICT-3 tu peux être sur: 55 (g55) sur le ralenti et 47sur le petit gicleur auxiliaire (celui caché derrière le bouchon situé à côté du gicleur de ralenti ). 125 en gicleur principal avec un ajutage d'air 70z ou 80z Cale ton allumeur SVDA (avance centrifuge + avance  dépression) à 7.5° avant PMH avant d'aller faire régler le moteur. A  priori le garagiste va te régler la richesse au ralenti (CO corrigé), vers 2,5% c'est largement assez,  avec une valeur maximum de 4,5%  pour le contrôle technique sur les véhicule d'Octobre 1972 à Septembre 1986. Le réchauffage de la pipe d'admission et le préchauffage d'air au niveau du filtre ont une influence importante sur le réglage. 8,3:1 est un rapport volumétrique un peu élevé pour un moteur avec un arbre à cames d'origine, sur un utilitaire mieux vaut rester vers 7,5 à 8:1 avec un deck height de 1 à 1,5 mm idéalement Ne serait il pas possible de reconditionner ton solex ? le nettoyer, changer les joints et manchonner l'axe de papillon ? Les carbus chinois ne sont pas tous "mauvais", mais il vaut mieux les vérifier, parfois ajuster les gicleurs et  changer le pointeau qui n'est pas toujours bien étanche.  
    • Oui, effectivement, on le retrouve sur les cox de 1971.  Donc, ce fil, tu devrais le retrouver dans le compartiment moteur. As-tu testé la sonde moteur arrêté? Tu doit avoir 0 Ohms entre la fiche et la masse.
    • Heu non, il est vert/ rouge
    • Le fil qui arrive à l'ampoule est vert/bleu..... Bon, je reprendrai ça calmement demain 🤣
    • En noir, c'est le fil qui alimente le carbu, la bobine, et éventuellement les feux de recul. Regarde sur le schéma, tranche 36; c'est un fil bleu/jaune qui va vers la sonde.  Je pense à une erreur de branchement.  
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