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Bielles perfo sur moteur type 4 et questions.


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Bonsoir à tous!

C'est mon premier message sur le forum (je n'ai pas vu de rubrique présentation nouvel arrivant), ne pas taper derrière la tête si je l'ai raté et m'indiqué où elle se trouve. Merci.

Je démarre un projet moteur type 4 pour mettre dans une cox de 68. J'ai un moteur CU 2 litres de combi en base de départ. Je l'ai ouvert et il à l'air d'être plutôt sain. J'ai écumé les différentes rubriques du forum et les différents catalogues des shops vw que j'ai pu trouver en ligne.

Plusieurs questions sans réponse subsistent dans ma tête:

1) Pratiquement toutes les configs moteur préparé que j'ai pu trouver réutilisent les bielles d'origine. Pourtant quand on regarde le tarifs des bielles d'origine reconditionné avec changement de la bague de pied, allégement et équilibrage, ça tourne dans les 550 euros en échange standard. Pour environ 350 euros on trouve des bielles en H par exemple H beam qui sont neuves (je ne connais pas du tout leur poids). Quelle est la meilleure solution? Est ce que j'ai raté quelque chose?

2) Si la solution bielles en H est préférable, quel modèle me conseilleriez vous et dans quelle longueur?

3) Je dois envoyer mon bloc moteur en usinage, mais malgré la lecture de l'article sur les coiffes style porsche, je me demande encore si une coiffe BAS est préférable malgré le gros usinage du bloc moteur par rapport au kit coiffe CSP style porsche? J'ai l'impression que la soufflante BAS descend plus bas sur le bloc par rapport au kit csp qui risque de passer nettement plus près du capot moteur?

4) Pour les cylindres/pistons, soit je garde mes chemises d'origines après contrôle et honnage. Dans ce cas quel marque et modèle de piston choisir? Y a t'il d'autres solutions que le piston plat mahle forgé de type 1 en 94mm?

Pour les kit 2L4, les kits JE AAA sont les plus abordables au niveau tarif mais les pistons sont apparemment moulés? Est ce un handicap (moins solide) ou un avantage (plus léger)?

Pour l'instant je n'ai pas encore pris de décision sur la cylindrée finale, les kits 2L4 avec pistons de 103 à 105mm semblent poser plus de problème d'étanchéité au niveau des culasses que les kit 2 litres en 94. Vrai ou faux?

Ce moteur doit servir pour un usage super street le week end. De plus j'ai la chance d'avoir à 10 kilomètres de chez moi un circuit et une piste d'accélération qui sert de temps en temps pour du drag.

Ca fait beaucoup de questions pour un premier post, mais je sais que je peux compter sur vous ;) Merci pour votre aide.

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Salut

Je suis parti de la meme base que toi

Pour commencer il te faut definir un budget

Sur un type 1 faut prevoir 50€/ch sur type 4 c'est un peut plus car toute les pieces sont plus chere

Apres moi j ai conservé mes bielles apres controle des jeux

Je les ai justes mises au poids et polies.

Le kit porsche bas est le seul ou tu puisse fermer le capot :-)

Pour des raisons d'esthetique je suis partis sur un kit csp type t1

Les kit de plus de 100mm je n adhere pas trop, je prefere augmenter la course plutot que la taille des pistons

Pour mon cas : daily driver coupleux loic m'a conseillé le 71x96 avec un aac 494

J'ai suivi son conseille

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Salut et bienvenu

Pour les bielles, les modèles H-beam de chez AA sont de bonne qualité (vérifier la visserie quelle soit en arp 2000)

Niveau poids elles sont dans les 565 grs contre 760 grs pour les origines

La longueur sera en fonction de ta configuration

Pour les kit cylindrées, jamais eu de soucis avec les AA mais bien contrôler le jeu au segment !

Pour les kits 103 ou 105 oui ils sont moins étanches mais il faut remettre les choses à leurs utilisation.

Si ton kit 94 peut faire 100000 kms et que ton kit 103 vas commencer à perdre de la pèche à 35000kms mais que tu ne roule que 5000 kms par an ... personnellement je pars sur un kit 103 même si je sais devoir le réouvrir dans ... hum 7 ans :p

Tu peux faire un tour sur germanlook, il y a des config T4 qui ont fait leurs preuves

Stephane

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Pour l'étanchéïté des kits 103 et + de diamètre c'est une réalité, mais si c'est pour rouler de temps en temps et faire de la piste cela reste une bonne solution, quitte à démonter, changer les segmenst et rectifier la portée culasses/cylindres de temps à autre.

un 71x103 avec des culasses préparées comme il se doit, un jeu de weber 48 IDF, un web 86b/86c avec 10:1 de RV, un collecteur d'échappement 42mm avec un bon silencieux.

Ce serait pour un daily driver, une bête d'autoroute ou pour monter sur un bus vw, une Porsche 914 etc.. ce serait différent.

Pour une course 71-78mm les bielles d'origine et les H beam conviennent, au delà elles sont quand même assez courtes (131mm) et à partir de 76mm il devient intéressant de monter des bielles T1 (137mm, moins chères et moins lourdes) moyennant d'acheter un vilebrequin en manetons T1 (plus rigide que les manetons T4 50mm)

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Gibostef je ne suis pas d accord avec toi pour le kit 103 c'est pas le kit qui posera probleme mes c'est les culasses qui seront fragilisé

Perso entre un 71x103 ou un 76x94 mon choix est vite fait :-)

Je pars sur le course longue qui deplus beneficiera d'un vilo a cp :-)

J'ai jamais parlé de changer le kit, comme dit Loïc, segment et rectif culasses puis refaire la géo ...

C'est pas non plus la mort pour le plaisir d'utilisation d'un 71x103 (pour une cox comme ici) ;)

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Merci à tous pour votre participation à ce post, ça m'aide bien.

Pour les bielles, j'ai trouvé des H beam (solution intéressante financièrement par rapport aux bielles VW allégées et polies) en longueur d'origine

http://www.speed-shop.fr/shop/default/set-de-4-bielles-h-beam-2000cc-longueur-origine-5.html

Il faut que j'appel le shop pour savoir si elle sont bagués en 22 ou 24 millimètres. Il vaut mieux conserver cette longueur de bielle ou prendre la longueur juste au dessus, compte tenu que c'est un moulin qui va prendre des tours?

Ce qui me fait hésiter au niveau 2L4 par rapport au 2 litres, c'est ce que peux encaisser une boite à trompette de cox?. J'ai une 8x31 d'origine pour l'instant, un différentiel renforcé à 4 satellites ou un différentiel Quaife à glissement limité sont prévus avec des flasques de sortie de boite renforcés.

Est ce que cela sera suffisant pour encaisser la puissance du moteur sachant qu'un 2L affuté va sortir dans les 160 chevaux avec peu d'inertie moteur et qu'un 2L4 va sortir dans les 180/190 chevaux avec moins de vivacité mais un couple beaucoup plus important?

Pas la peine de prévoir des canassons en pagaille si la boite ne suis pas. La config boite et la config moteur doivent être en adéquation pour avoir quelque chose d'homogène.

Il n'est pas question de passer en boite 5 porsche (budget important et trop de modifs à faire sans parler du poids).

Que valent les kits AAA en 94 et 96mm? Quel kit est le mieux (solidité et perf) dans ces diamètres par rapport à la solution piston mahle forgé type 1 en 94mm. C'est dingue le nombre de variante dans les kits AAA, et difficile souvent de savoir quel type de piston compose le kit (moulé, moulé sous pression, forgé, diamètre de l'axe de piston).

J'ai méme trouver ça avec des ailettes alu !

http://www.speed-shop.fr/shop/default/selection-de-la-semaine/kit-cylindree-96mm-t4-biral-914-912-cox-combi-transporter-germanllook-buggy.html

Pour la question du budget global, pas de limite précise pour l'instant, mais c'est pas illimité non plus (désolé j'ai pas gagné au loto :D ). Mais j'attend depuis suffisamment longtemps pour m'offrir quelque chose de correct.

Vous pouvez parler technique, j'ai une formation de mécano à la base.

Merci pour votre accueil et votre aide.

Benoit

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Les bielles dont tu as mis le lien sont en 131mm de long, fait pour des manetons de 50mm type4 2.0L et axes de pistons 24mm.

Cette longueur convient jusqu'à 78mm de course même si il faut réfléchir à d'autres possibilité à partir de cette course (bielles 135.2mm en maneton T1 ou type chevy, axes 22mm avec pistons course longue).

si tu restes en 71-76mm pas indispensable de viser plus long en bielle.

La question de la boite est difficile, certains vont en cassé 3 par an avec un 2.0L de 110ch et d'autres conservent des boites stock pendant des années avec 150ch.

1971cc et 160 ch c'est déjà un moteur pointu SI tu as une caisse lourde (plus de 800kg), des grosses roues et une boite non réétagée ce n'est pas forcément un bon plan, 2366cc et 160ch est plus adapté

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    • C'est Heroes Media qui va récupérer trois titres du groupe Hommell: Speedster, Super VW et Combi. L'aventure continue 😀 https://www.google.com/amp/s/amp.lefigaro.fr/medias/mouvements-dans-la-presse-auto-20201204 Pour les autres titres, ce n'est pas précisé...
    • Alors je suis complètement à côté... Donc, je laisse le gicleur de ralenti à 55 et je baisse le principal ? Quid de tout ce qui est dit dans ce tutoriel cité plus haut ? Je suis perdu... Et pour ce qui est de l'avance à dépression, est-il préférable de la laisser ? Merci de cet avis
    • la limite des 2 ans ne me ferait pas peur surtout avec cette huile
    • Sur la question de l'allumeur . le modèle d'origine VW est particulièrement médiocre, de fiabilité et de performance très moyennes avec des angles d'allumage aléatoires comme tu as pu le mesurer, mais ce sont malheureusement des valeurs classiques digne d'un allumeur asiatique. Pour le choix du gicleur de ralenti , il est très bien d'utiliser rune sonde O² mais attention aux conclusions.., ton gicleur 55 semble justement être un minimum>> c'est complexe sous certaines conditions il peut être  intéressant de passer à 16:1 d'AFR mais pas sur un moteur stock car il finira par moins bien fonctionner et plus consommer. mieux vaut mettre un peu plus riche sur le ralenti et un poil moins sur le circuit principal  (plus pauvre) pour un moteur routier.
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