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débusage+centreur A.V.E.C+fogger


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  • 2 ans plus tard...

Hello a tous 

Résultats après 10000km conso régulière a 11 litres au 100 vitesse 100 110 km sans pb ,par contre retour boîte 4 longue , car trop de pb avec demarreur qui est trop en bout de course et fini pas se bloquer il manque 1 cm de porté sur la boîte 5. Pb éliminé avec boîte 4 longue.

Le démarreur fonctionne mieux et plus de décrochage de l embrayage stage 1.

Prochain projet révisions complète avec     passage en injection pour voir si j arrive a moins polluer . Quitte a rajouter un pot cata.

Et aussi chasse aux bruits car a mon age c est désagréable .

J ai 80 % de l intérieur couvert de dinamax  pour l instant c est un peu mieux mais sans plus, ça vaux pas le prix que ça m as coûté très decevant . Je me demande par ou passe le bruit.

A bientôt pour plus de news 

 

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  • 3 mois plus tard ......

Salut,

Pour réduire le bruit, j'ai placé comme toi des plaques Dinamax à certains endroits de la cabine, dont notamment dans les portes avant (2 dans chaque) et le bouclier avant (deux plaques à coté des phares). La porte coulissante en a besoin aussi, mais visiblement tu as quasiment tout fait.

Ensuite, j'ai un petit isolant d'1cm d'épaisseur sur le sol de la cabine arrière et au dessus du moteur (armaflex), et enfin, un isolant phonique sur le sol de la cabine avant, trouvé là (https://www.justkampers.com/us/vw-bus-parts-1968-1979/interiors/carpets-mats-floor-trim/underfelt-mat-for-the-front-cab-carpet-on-vw-t2-bay-1972-1979.html).

La plus grosse différence a été de changer le pot d'échappement et mettre l'isolant phonique à l'avant, car le bruit du moteur venait par là dans mon cas. Je m'en suis rendu compte en transportant des plaques d'isolant que j'avais posé sur le plancher arrière.

A noter aussi qu'un grosse partie du bruit vient de la fine paroi qui sépare les ouies de l'habitacle, le bruit du moteur remonte par là. Perso je n'y ai pas touché sur le mien, mais pour une isolation optimale une moquette phonique à cet endroit serait le plus adapté je pense.

J'espère que ça t'aidera.

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    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
    • Comment c’est possible sur du neuf ? 😳 
    • Il faut faire rectifier la portée...
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