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Barillet flottant dans la serrure de porte !


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Bonsoir à tous !

Je m'attarde sur un problème datant de longue date concernant ma 67.

Le barillet situé sur la porte conducteur est très "flottant". Cela ne me semble pas normal mais bon... Et pour ouvrir la porte lorsque cette dernière est fermée, je dois entrer la clé, tourner d'1/4 de tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis faire "comme levier" avec le barillet en le remontant vers le haut, afin de voir le loquet lui même remonté. :(

La photo jointe montre une usure importante d'une pièce! Selon vous d'où vient le problème? Que dois-je réparer/remplacer?

Merci d'avance pour vos réponses ! ! !

Bonne soirée.

704553barillet1.jpg

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Bonjour Oli67,

j'ai le même pb sur ma 67 cab, depuis le temps je me suis habitué à faire comme toi :)

Je viens de regarder, du coup, sur ma poignée de cab (emboutie comme la tienne) je n'ai pas d'usure sur la came. Par contre j'ai du jeu entre le guide du bouton poussoir et ce dernier.

En comparant avec la poignée de ma 67 STD (qui est moulée) il y à un téton de guidage au centre du ressort de rappel, et je n'ai pas de jeu du coup.

tito, y en à t-il un sur ta poignée NOS ? Car je pense que la solution est là :)

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Modif faite,

j'ai récupérer un axe de guidage sur un poignée moulée cassée (diamètre de l'axe 5mm).

Apparemment il n'y a pas d'axe d'origine sur celle de 67 emboutie, car il faut percer en 5 mm au milieu dur ressort de rappel. Enfoncer l'axe en force , mais pas trop loin sinon il empêche le bouton de ressortir, couper le bout qui dépasse à ras du guide pour permettre à la came de tourner.

Ça marche nickel, après c'est sur que l'usure de la came ne doit pas aider.

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Il doit y avoir donc un certain nombre de références pour les poignées 67, car sur la tienne titoc on voit que la came est plus grande et est orientée vers l'arrière contrairement aux nôtres, par contre il n'y à pas non plus l'axe au milieu du ressort.

Celle de mes photos ( 67 STD) est peut-être un modèle 66 (vu que les STD étaient un ramassis des stocks des années précédentes), si qq'un à une poignée de 66 pour confirmer.

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Oh my god ! ! ! Excellent ! ! !

Merci pour cette trouvaille ! Il me reste à trouver les pièces nécessaires pour un tel montage! Si l'un d'entre vous à une piste. Je suis preneur! :)

1 x 3" Chicago post screw

1 x 8 x 32 flat screw

1 x 19mm o'ring

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Chicago post screw, c'est une vis qui permet d'assembler 2 planches, dans le style de celle pour assembler 2 meubles étagères l'un contre l'autre, donc tu trouveras ça dans un brico comme le joint torique.

Sinon, pour l'axe, comme je l'ai fait une vieille poignée moulée ou simplement un axe (clou,...) de 5mm de diamètre éventuellement collé au bloc presse.

Bonne réparation ;)

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Merci pour tes explications 68KG ! Mais après être passé chez Leroy Martin et Castorapa, cette pièce n'existe que pour une dimension maximale de 35mm. Hors sauf erreur de ma part il m'en faut une de 3" soit 7.5cm environ. :(

Du coup je vais en commander aux US. Un lot de 10 probablement car c'est vendu ainsi. Et pas très cher! ;)

Juste une petite question... Je ne comprends pas précisément ce qu'il est dit à partir de 5mn58s dans la vidéo. Si tu peux m'éclairer...

Merci à toi et bon week-end !

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Qu'il faut couper l'axe juste en dessous de la came, avec une Dremel ou une scie à métaux, avec suffisament d'espace pour permettre la rotation de cette dernière, mais pas trop court sinon il risque de ne pas ressortir du mécanisme.

Pour faire simple, tu n'appuis pas sur le bouton et tu coupes 1 ou 2 mm au dessus de la partie fixe du mécanisme ( perso j'ai coupé à ras et aucun souci).

Il a pris du 7", mais il en recoupe les 3/4.Mesure avec un pied à coulisse la profondeur entre le fond du trou et le haut du mécanisme, si ça se trouve 35 mm c'est suffisant.

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C'est donc bien ce que j'avais compris ! ;)

J'étais troublé par le fait de prendre une taille aussi grande dès le départ !

Je vais donc prendre une mesure précise et la donner ici afin que cela puisse servir à d'autres !

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    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
    • Salut, Voilà une mesure de performances moteur sympa . Curieux de voir ce que ça va donner en buses de 30...... Curieux aussi de voir pourquoi tu as ce creux entre 1700 et 3200 tr/mîn........... Brice m'a parlé de cornets qui apporteraient très certainement une courbe plus régulière........ça vaudrait le coup de faire des essais sans capot moteur pour avoir la place de les mettre et voir le résultat......... ......Je repense à l'instant à mes améliorations à bas régime avec l'allumeur programmable, possible aussi que la courbe d'avance de ton allumeur d'origine ne monte pas assez vite pour ta configuration ...........La capsule d'avance dépression était-elle branchée lors de l'essai?
    • Pour les buses je pense que tu peut passer à 30 sans soucis  vu la cylindrée le couple sera toujours présent 
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