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refection 1200 - 1965 step by step


Legars12

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Salut,

Attention à l'ordre de montage.

D'abord l'arbre d'allumeur, ensuite la bakélite, sinon ça ne passe pas.

Et à la dépose de l'arbre, il faut d'abord sortir la bakélite.

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Attention à l'ordre de montage.

D'abord l'arbre d'allumeur, ensuite la bakélite, sinon ça ne passe pas.

Yes :) De toute façon j'ai pas encore la bonne bakélite, donc... d'ailleurs, j'en ais trouvé, des bonnes d'origines, d’occasion mais nickels..aux USA, pas cher 13$ pour 3 bakélites :)-tant qu'a faire, j'en ais pris 3...

4377106.jpg

Il lui en reste je crois si ça vous dit...http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1309416

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Merci Ben! :)

Bon pour la suite...j'ai remonté l'arbre dans sa bonne position, au pmh1 cette fois.

J'étais chaud pour fermer le bloc...et j'ai eu un doute...et plein de question...du coup c'est pas fermé :-/

Est ce que je dois roder mes cylindre avant de tout monter le shortbloc ou je peux faire ça après c'est pas grave? Je vais devoir roder également les cylindre sur les culasses.

Est-ce que je dois vraiment monter le joint spi avant?

Sur ce type de montage (bigbore), sans changement de culasses, est il nécessaire de calculer le RV et de faire la mesure du deick (c'est comme ca qu'on dit?)

demain, rectification et rodage des soupapes et remontage sur les culasses avec des ressort neufs au passage. :)

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Salut,

Le big bore, je sais pas... Ca se mange? ;)

Mais le joint spi de vilebrequin se pose en dernier, après avoir réglé avec les rondelles le jeu axial du vilebrequin.

Tu as le temps.

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Le kit big bore augmente la cylindrée unitaire (diamètre de piston 83mm), mais le deck height (la valeur de chasse) est à peu près identique au kit d'origine 77mm, du coup forcément le rapport volumétrique augmente.

Théoriquement il va passer de 7:1 à environ 7.85:1.Tu peux agrandir les chambres au diamètre des cylindres, cela a pour conséquence de légèrement diminuer le rapport volumétrique mais surtout d'augmenter les performances/remplissage.

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Le big bore, je sais pas... Ca se mange? ;)
le bigbore je sais pas mais moi je commence a manger ma casquette :)

Je résume sinon je vais me perdre et je vais faire des conneries (c'est pour moi mais si vous voyez une abération..) :

1) je ferme mon bloc (graisse sur les goujons, loctyte518 sous les 6 rondelles des goujons de paliers, ecrou nilstop pour les autres)

2) je mesure mon jeu axial avec deux rondelles dans un premier temps pour calculer l’épaisseur de la 3eme (pour le moment j'en ais deux de 0,30 et 1 de 0,35) puis remontage volant moteur

3) j'ai dégougeonner donc : rodage des cylindres sur les carter puis rodages des cylindres sur les culasses. Entre les carters et les cylindres, je mettrais de la loctyte 518 (pas de joints papiers)

4) je vais mesurer la volume des chambres et le deck pour voir..

Tu peux agrandir les chambres au diamètre des cylindres, cela a pour conséquence de légèrement diminuer le rapport volumétrique mais surtout d'augmenter les performances/remplissage.
là jsuis moyen chaud quand même...je ne suis pas équipé pour ca et j'aurais vraiment peur de faire une connerie avec la fraise :/ quoi que..peut être sur une seconde paire de cullasse...

Sinon de ce que je viens de lire, il y a d'autre méthode pour faire baisser le RV

- cales sous cylindre?

- lamage?

-cales cuivre cylindre/chemise? >> j'en ais dans mon kit de joint je crois

parce que: Loic dans un autre fil :

Beaucoup de deck height a tendance à limiter le rendement moteur et à le faire chauffer plus au niveau cylindres/culasses >> le réglage est aussi différent (allumage et carburation)

Tu peux aussi diminuer ton deck height en passant tes culasses en semi hémi si tu ne peux pas facilement augmenter le volume de chambre.

si tu conserves un deck height important il est souvent nécessaire pour une même configuration de diminuer le RV et augmenter l'avance à l'allumage, çà marche mais ce n'est pas la meilleure solution (moindre accélération/reprise avec plus de conso et au moins voir plus de chauffe moteur)

sur ce, je vais faire rectifier mes soupapes et les roder ;)

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J-26 avant le BugIn...

Soupapes rectifiées! Elles sont rodées et numérotées.

Ca c'est la bonne nouvelle...

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La mauvaise, c'est qu'en voulant fermer mon bloc j'ai fait des conneries..

J'étais déjà pas fier en commençant mais bon.

J'ai voulu mettre de nouveaux écrous autour du carter, j'ai donc commandé une pochette de boulonnerie (empi)...c'est de la super merde! :mad:

Ca fait 2 fois que j'ai du matos pourris avec Empi...le torque avec un jeu pas possible et cette boulonnerie toute pourrie...

1) les écrous "nilstop" sont niqués à peine serrés, même pas pu aller jusqu'a 3,5kg, ils tournent dans le vide le n1 est coincé, je les ais tous enlevé et remis les anciens (sauf le 1 du coup)

2) les rondelles s'écrasent et sont défoncées

3) j'ai pété un goujon....

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Par chance, c'est un goujon sortant, je devrait avoir assez de place pour le sortir avec un contre-écrou.

Je comprend pas trop, avec la clé dyn, pas de soucis sur les goujons de palier pour 3,5kg mais pour ceux de carter, j'ai l'impression que je vais pas arriver à 3,5kg avant qu'ils pètent...j'ai un doute sur ma clé dyn.

il est 1h du mat, je laisse en plan, jsuis dégouté, je redémonte demain. au moins je verrais si j'avais mis trop de loctyte518 ou pas.

où puis trouver de la boulonnerie de qualité?

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..

Je comprend pas trop, avec la clé dyn, pas de soucis sur les goujons de palier pour 3,5kg mais pour ceux de carter, j'ai l'impression que je vais pas arriver à 3,5kg avant qu'ils pètent...j'ai un doute sur ma clé dyn.

où puis trouver de la boulonnerie de qualité?

Ceux de palier ok c'est bien 35N.m, mais pour les M8 de tour de carter...... si tu serres à 35N.m c'est normal qu'ils cassent/foirent !!

Reprend la RTA......

Des écrous 8x125 en qualité 8.8 conviennent tout à fait.

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bon, ben on re-ouvre le bloc, on redémonte tout,, on re-re-re-nettoie tout...après avoir batailler contre deux écrous super foirés.

Ca me permettra au moins de constater que j'avais mis trop de loctyte518.

J'ai recommandé de la boulonnerie de qualité chez "Nostalgia le Mans"(merci rikeunter! ). Je sais pas si il a vu que j'étais en stress mais c'est partie dès ce matin :)

Me reste a refaire ou retrouver deux petit goujons de carter pour remplacer ceux abimer.

Pour le serrage, j'ai quand même bien merder, j'sais pas j'ai pas fais gaffe..

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Salut,

A l'exeption des écrous de pompe à huile (et encore), des écrous de plaque de vidange et des écrous de culasse, tu trouves tout à la quincaillerie du coin. En 8.8.

C'est sûr que ce n'est pas du EMPI :p , mais au moins tu es sûr d'acheter de la qualité.

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tu trouves tout à la quincaillerie du coin. En 8.8.

C'est sûr que ce n'est pas du EMPI :p , mais au moins tu es sûr d'acheter de la qualité.

justement je doutais de la qualité de la quincaillerie du coin...a tort certainement

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salut

eh lucas si tu me trouve les ecrous de m10 en clé de 17 avec les rondelles a la quincaillerie du coin je prends un lot!!!!ehehe

t aurais du me dire pour les goujons j aurais mis avec

courage et pour la loctite le filet sortant du tube suffit (environ 1a 2mm de large)

franck

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    • C'est vrai que je n'ai jamais fait autre chose qu'un montage de carbu central donc je n'avais pas vraiment pensé à ça mais quand je vois le nombre de moteurs de cox/combi qui tournent en double idf/dellorto  je me dis qu'il ne doivent pas tous fonctionner uniquement avec un simple allumeur centrifuge donc si Vinsou à envie d'essayer la capsule d'avance il pourra s'inspirer des montages de carburation comme celui de son moteur mais avec circuit de dépression en plus. Par contre vu ta remarque Sebcox69 il faudra qu'il fasse attention aux nouvelles valeurs obtenues.  
    • Le problème c’est que le signal de dépression du moteur n’a plus rien à voir avec celui d’origine (pas la même cylindrée et pas le même nombres de carbu) le risque c’est que l’avance à dépression ne se coupe pas alors que tu et pied au plancher 
    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
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