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1915+ fk10 possible?


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bien le bonsoir

je viens vers vous afin d'éluder un probleme.

il y 15 jours, un ami qui a qui en projet de monté un 1915, achete un acc engle w110.

il vient hier soir me monter le sujet et la ,oups!!!

c'est pas un w110 mais un fk10.

merde cela fait mal et on ne la pas sentit, sans consentement , c'est pas cool!:D :D :D :D :eek: :eek: :eek::(:mad:

la question qui se pose: peu ton le monter dans un 1915?

puis qu'elle configuration serai possible en cas de montage possible

sachant que l'homme aime jouer.

que peu ton attendre de cet acc

engle w110:

durée :284°,durée a 1.27mm:247°,levée de came:09.95mm,lobe center:108°

ENGLE FK10:

durée:310°,durée a 1.27mm:266°,levée de came:09.77mm,lobe center:108°

voila ce que je peu dire.

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Je connais un 1915 avec des ultra mag, un K10 et des 48ida en région Lorientaise, et ben ça marche fort :D

Faut seulement que la config soit cohérente. Tant que tu ne montes pas le K10 avec des culasses stock, un RV faiblard, un pot d'origine et une paire de 36 en buses de 26 ça devrait marcher!

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Je connais un 1915 avec des ultra mag, un K10 et des 48ida en région Lorientaise, et ben ça marche fort :D

Faut seulement que la config soit cohérente. Tant que tu ne montes pas le K10 avec des culasses stock, un RV faiblard, un pot d'origine et une paire de 36 en buses de 26 ça devrait marcher!

dis m'en plus ,je sens que l'on va aimer!!!

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Décidément ... :D

J ai un moteur en cours de montage , un 1915 , et il y aura un FK10 dedans .

J ai pu avoir plusieurs avis , certain disent que le moteur risque d être assez creux a bas régime , d autres non .

Il faut mettre assez de RV , genre au moin 9:1 .

Il n est pas courant sur cette cylindrée mais il y a quand même eu plusieurs montages de fait .

Je peux te donner la config entière si tu le souhaites .

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La situation a été bien résumée.

Un fk-10 avec des culbus 1.4 (pas en culbus 1.1!) est plutôt typé course avec boite réétagée sur une cylindrée de 1915cc.

C'est l'équivalent d'un Engle 130 avec des culbuteurs 1.25 si cela évoque plus de chose à quelques uns, donc plutôt à monter sur auto pas trop lourde avec 3 et 4 rapprochées si c'est pour rester sur une cylindrée 69x94mm.

Disons que sur des moteurs routiers, on voit plus ce modèle sur des moteurs en 78 à 84mm de course de vilo des carbus de 48mm avec des culasses déjà bien préparées pour un potentiel de 170+ch.

Prévoir 10:1 de rapport volumétrique, 2 double corps et les culasses/échappement correspondant à la puissance potentielle recherchée

Le moteur restera souple et utilisable avec 2 double carbus en 1915cc, mais sa plage de puissance fait qu'il ne va commencer à pousser vraiment fort qu'à 4000rpm et il est prévu globalement pour pousser jusqu'à 7200-7500 rpm.

Une fois atteint l'accord d'arbre à came le moteur va effectivement pousser, mais pour accélérer fort il faut rester entre 4000 et 7500rpm; c'est un ordre d'idée car cela va en fait dépendre des culasses, carburation, échappement utilisés.

Avec des culasses moins préparées, des carbus trop petits ou une distribution insuffisante, le moteur va être bridé en P max/régime max et c'est dommage c'est à dire qu'au lieu d'avoir un moteur qui pousse de 3700 à 7200rpm on peut se retrouver avec un moteur qui va attaquer un peu plus tôt grâce à une vitesse d'admission un peu plus grande à bas régime, mais rapidement limiter le remplissage et donc la puissance au delà de 5500-6000rpm ce qui fait que le moteur sort 25ch de moins et n'a plus une plage utilisable que de 3500 à 6500rpm tout en ayant l'usure et la maintenance d'une auto plus puissante.

En restant chez Engle, et en 1915cc routier/week end driver les modèles W125, FK8 et FK45 avec 9.5:1 de RV sont plus adaptés en général.

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et bien vu comme cela, ce n'est pas vraiment ce que recherche FLOCOX.

il va falloir revendre ce fabuleux aac pour un financer un qui rentrera dans une config 1915 avec 2 delhorto en 40, histoire de ne pas tuer de sous.

et bien, et bien que de tracas dés a présent.!!!!!!

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Un bel exemple trouvé sur theSamba

"Engine Type 1, 1914cc

Cam Engle FK10

Carbs Weber 44 IDF x 2

Heads Street Eliminator (42 x 37.5mm)

Compression ratio 10.6:1

Max BHP 168.9 @ 7000rpm

Max Torque 139.3ftlbs @ 6000rpm

Ring & Pinion 4.12

Gear Ratios 3.78/2.06/1.58/1.21

0 - 60mph 4.8 secs

1/4 mile 13.7 @ 96mph"

Un couple max à 6000rpm, une boite avec une 4ème qui ressemble à une 3ème (1.26 sur une boite d'origine) et au final le temps d'un 1915cc-40DRLA/ culasses 40x35.5-web 122/125 avec une boite non réétagée qui pourtant fait MOINS de puissance maxi, mais avec un couple plus élevé placé 2000rpm plus bas.

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    • Pour les buses je pense que tu peut passer à 30 sans soucis  vu la cylindrée le couple sera toujours présent 
    • Je reviens vers vous au sujet des buses pour les carbu. Voici les modifs depuis le premier post : RV à 8.6 au lieu de 8,7 suite à mon prb de piston boite longue type DK mais avec la 4 en 0.82  Donc, à ce jour, je roule en double 40 IDF busé en 28 et voici ce que cela donne en terme de puissance (c'est mon premier jet donc à affiner car petit prb sur carbu de gauche et doigt d'allumeur à rupteur qui coupe un peu trop tôt) Je me pose la question de passer en buses de 30. J'ai peur de perdre en couple...
    • Je crois qu'il ne maîtrise pas bien Je ne lui en veut pas, il a fait de son mieux
    • Retourne voir ton "pro", non ?... 
    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
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