2276 CB2289, résultat dyno

hanni · 28 octobre 2012

Salut Sly, j'ai mis un RV de 10.5 avec des chambres de 53cc. J'ai fait les mesures sur un autre banc que celui utilisé pour le 2110 qui m'a permis de faire plus d'essais pour moins cher. Le dernier banc est reconnu par les autorités de plusieurs cantons (équivalent à un département).

Je voulais faire un premier essai au Hillsrace mais vu la météo j'ai renoncé à m'y rendre. :-/ Il faudra donc attendre pour avoir une mesure au 400 DA. Mais avec mais ma boîte 8x31 je pense pas faire mieux que dans les 13.

Eddy, et bein ta boîte a en effet été montée au petits oignons, 17cv de puissance dissipée c'est nickel ! J'utilise de la Castrol 75w-90 syntrans en API GL-4. Est-ce que tu recommande autre chose ? Je sais qu'il existe des huiles de boîtes pour autobloquant mais je sais pas si ça apporte réellement quelque chose pour nos boîtes de conception ancienne.

Pour les bougies j'utilise actuellement des NGK DPR8EIX-9 (iridium). Je pensais essayer un indice plus chaud d'un point pour voir ce que ça donne et éventuellement éliminer mes ratés à l'allumage dans les tours. Je vais donc monter un jeu de NGK D7EA bien que j'aies plus que 10 de RV. A moins que les bougies Iridium ne soient pas les plus adaptées à nos moteurs et que c'est la cause des ratés ?? :confused:

Loic, je vois que tu confirmes les propos des proprio du banc. Bizarre quand même quand on voit l'offre de cornets plus hauts et évasés que d'origine (Jaycee, CB etc). Que penses-tu des cornets JPM et de la suppression du diffuseur comme il le propose ?

fred1302S · 29 octobre 2012

Il faudra donc attendre pour avoir une mesure au 400 DA. Mais avec mais ma boîte 8x31 je pense pas faire mieux que dans les 13.

à mon avis, ça devrait faire bien mieux.

bravo pour ce moteur. Tu as déjà roulé avec ? qu'est ce que ça donne côté sensations d'accélérations ? la 3 doit déjà aller trop vite si tu as des rapports stock.

Que penses-tu des cornets JPM et de la suppression du diffuseur comme il le propose ?

JPM, j'en ai ma tasse de thé bien remplie. :mad:

OliveRS · 29 octobre 2012

Bravo, belle perf ! Nous avons fait une config quasi équivalente (cylindré 2332) il y a quelque temps, il a 5000 km depuis, et cela marche du feu de dieu . Le jetting est equivalent au tien, mais avec des gros cornets jaycee .

Avec une boite 8*31 stock et des pneu en 165*15 cette config a fait du haut des 13s au Das Drag Day tout le WE .

Avec de bons pneus et un train AR bien rigide tu devrais pouvoir descendre en bas des 13's .

PS : pour les bougies, nous utilisons des D7EA depuis le début, sans soucis, avec un 6AL / Blaster 2 et un allumeur Magnaspark . 30° d'avance max aussi .

DRED · 29 octobre 2012

JPM, j'en ai ma tasse de thé bien remplie.

Bonjour Fred,

tu peux nous en dire plus...un problème avec le matériel ou avec le service..ou avec les deux..

hanni · 29 octobre 2012

Guillaume, j'ai remonté les culasses tel quel sans rien toucher. Brothers a travaillé les pipes GB590 sur toute la longueur.

J'ai lu que les iridiums sont pas top, donc je testerai les D7EA avec mon jetting actuel, merci Fred!

Fred, oui j'ai roulé un peu avec la voiture sur route normale, autoroute et version pied au plancher. En mode pépère ça se conduit très facilement (mes idas ont le 3è trou de progression), limite on se demande si c'est pas d'origine . Par contre dès que tu mets le pieds au plancher ça envoie direct et surtout dès que tu passes les 4000 rpm et jusqu'au rupteur que j'avais mis à 6500 rpm. Sur autoroute, en cruisant à 120km/h et en poussant parfois un peu, l'huile est montée à 100° tout ça sans radiateur supp.

Donc niveau routier avec la boîte 8*31 en rapports d'origine c'est un peu creux.

Je pense donc que le mieux serait une boîte réétagée. En partant de ma 8x31 en 3.78/2.06/1.26/0.89 quels rapports seraient le plus adaptés en 4 vitesses et surtout en 5 vitesses (Gene Berg) ? Est-ce que la 5 Berg tiendra le coup en gardant comme fusible un disque type Daikin avec le stage 2? J'aimerai vraiment bien faire baisser les temps et garder un truc roulable sur autoroute p.ex. d'où l'idée de la 5. Le reste de la boîte : carter VW avec gousset et Quaife, fourchettes d'origines.

Merci de vos suggestions car là je sais vraiment pas trop comment déterminer au mieux les rapports en partant de mes courbes :confused: . Les pneus seraient des Phoenix en 26x6x15, du classique..

ED2.4 · 29 octobre 2012

Donc niveau routier avec la boîte 8*31 en rapports d'origine c'est un peu creux.

Je pense donc que le mieux serait une boîte réétagée. En partant de ma 8x31 en 3.78/2.06/1.26/0.89 quels rapports seraient le plus adaptés en 4 vitesses et surtout en 5 vitesses (Gene Berg) ? Est-ce que la 5 Berg tiendra le coup en gardant comme fusible un disque type Daikin avec le stage 2? J'aimerai vraiment bien faire baisser les temps et garder un truc roulable sur autoroute p.ex. d'où l'idée de la 5. Le reste de la boîte : carter VW avec gousset et Quaife, fourchettes d'origines.

Merci de vos suggestions car là je sais vraiment pas trop comment déterminer au mieux les rapports en partant de mes courbes . Les pneus seraient des Phoenix en 26x6x15, du classique..

L'idéal serait d'être entre 4300 et 6300trs sur chaque rapport,

personnellement je partirai sur du 3.75/2.25/1.50/1.14/0.89

avec un chassis un peu travailler ,y'a moyen de faire un bas des 12" ,si ta voiture est lourde(full stock) le Daikin risque d'être dépasser ,c'est ce qui m'est arriver ,je suis passer au copperhead ACE ensuite

fred1302S · 30 octobre 2012

Bonjour Fred,

tu peux nous en dire plus...un problème avec le matériel ou avec le service..ou avec les deux..

Les deux...

J'ai eu une casse de guide d'echappement sur mes ms230 après 11kms. J'ai remvoyé les culasses chez Loic pour comprendre (600euros de fret aller retour tout de même). Bilan 2 guides excentrés par rapport a leur sieges respectifs.

Clavettes cassantes donc une fendue. Ca fait 8 mois qu'on attend un set de clavettes...

Les embouts des tiges alu etaient inadaptés, les poussoirs du kit raptor hyperlourds, etc.

Bref comme dit rien n'est trop cher a condition d'etre satisfait mais là je trouve que ça fait beaucoup.

Phil, tu es a quelle altitude ? C'est pour me faire des reperes avec ta base de gicleurs.

Fred

julienvwspirit · 30 octobre 2012

Ah voilà, tu as enfin passé cette configuration au banc, nickel les chiffres sont là !

hanni · 30 octobre 2012

Merci Eddy,

Je vois bien l'idée de rester entre 4300 et 6300 rpm après avoir regardé mes courbes.

Si je comprends bien ta suggestion, tu pars de l'idée de que je conserve mon couple conique actuel de 8x31 et que je change les rapports.

Etant donné que ma caisse est full-metal, donc lourde, faut-il prendre des arbres primaires/secondaires du type FTC/Erco/Weddle et est-ce qu'il est possible de faire l'allongement nécessaire dessus, imposé par le kit berg ? Ou est-ce que partir de mon arbre primaire en 3.78 est possible ET fiable, tout en conservant les rapports que tu proposes soit 3.78/2.25/1.50/1.40/0.89. Si je ne me trompes pas les pignons de 2-3-4 seraient de l'aftermarket ? :confused:

Enfin quel est le budget pour cette pignonerie/axes hors kit Berg ?

Le bas des 12, ça serait nickel .. J'ai fait un essai de démarrage costaud avec mes slicks Phoenix et je crois qu'en effet le Daikin n'a pas du tout apprécié vu l'odeur de disque d'embrayage que j'avais dans la caisse pendant plusieurs jours. J'ai aussi pensé au disque ACE copperhead mais comme je suis "qu'en" huit pions 11/32" je voulais pas forcer avec un disque d'embrayage qui accroche trop sec.

Fred, je suis à environ 375m-400m d'altitude.

Merci Julien, oui ça m'as pris du temps ce remontage complet du moteur mais le jeu en valait la chandelle.

mml9 · 30 octobre 2012

Merci pour les infos sur les culasses

Les pignons 1 & 2 sont solidaires de l'arbre primaire, donc soit tu conserves un truc du genre 3.78/2.06/1.50/1.14/0.89 soit tu peux partir avec un arbre primaire sur-mesure et mettre une 2 en 2.25 qui te limitera le trou entre la 1 et la 2 mais c'est aussi plus chère (+$700 environ)!

Je vais y passer moi aussi cet hiver et j'ai conservé les rapports 1 & 2 d'origine: 3.78/2.06/1.48/1.125/0.89 ce qui donne ça :

On voit bien le trou entre la 1 & 2 mais vu que je fait du circuit la première n'est jamais utilisée contrairement à toi sur du 400m DA.

A titre d'information le kit Berg m'a couté $3000 en pièces (incluant tous les pignons sauf le 0.89, le couple conique, le support de boite, le levier de vitesse, et divers bricoles genre Poor Mans Posi...).

Je ne pourrai pas te répondre sur la solidité en run avec 200ch mais je sais que sur circuit l'arbre primaire d'origine tient avec 200ch (pas de démarrage violent en première bien entendu).

julienvwspirit · 30 octobre 2012

Merci Eddy,

Je vois bien l'idée de rester entre 4300 et 6300 rpm après avoir regardé mes courbes.

Si je comprends bien ta suggestion, tu pars de l'idée de que je conserve mon couple conique actuel de 8x31 et que je change les rapports.

Etant donné que ma caisse est full-metal, donc lourde, faut-il prendre des arbres primaires/secondaires du type FTC/Erco/Weddle et est-ce qu'il est possible de faire l'allongement nécessaire dessus, imposé par le kit berg ? Ou est-ce que partir de mon arbre primaire en 3.78 est possible ET fiable, tout en conservant les rapports que tu proposes soit 3.78/2.25/1.50/1.40/0.89. Si je ne me trompes pas les pignons de 2-3-4 seraient de l'aftermarket ?

Enfin quel est le budget pour cette pignonerie/axes hors kit Berg ?

Le bas des 12, ça serait nickel .. J'ai fait un essai de démarrage costaud avec mes slicks Phoenix et je crois qu'en effet le Daikin n'a pas du tout apprécié vu l'odeur de disque d'embrayage que j'avais dans la caisse pendant plusieurs jours. J'ai aussi pensé au disque ACE copperhead mais comme je suis "qu'en" huit pions 11/32" je voulais pas forcer avec un disque d'embrayage qui accroche trop sec.

Fred, je suis à environ 375m-400m d'altitude.

Merci Julien, oui ça m'as pris du temps ce remontage complet du moteur mais le jeu en valait la chandelle.

Je vois que tu as opté pour le même aac que moi finalement :cool:

75w-90 tu as la bonne viscosité à froid pour limiter la perte "huile froide" par-contre pas mal de gens roulent "heureux" avec la Motul bleue 75W140 et le Quaife.

hanni · 30 octobre 2012

Merci Guillaume, il a l'air bien ton calculteur de rapports, où l'as tu trouvé ?

Que pensez-vous des rapports suivants : 3.78/2.35/1.65/1.21/0.89 avec un couple conique en 3.875 et des 205/70/15 ?

En shiftant aux régimes suivants je retombe à:

1ère à 6000 rpm => 3730 rpm ou à 7000 rpm =>4352 rpm

2ème à 6000 rpm => 4213 rpm ou à 7000 rpm =>4915 rpm

3ème à 6000 rpm =>4400 rpm ou à 7000 rpm => 5133 rpm

4ème=> à 6000 rpm =>4413 rpm ou à 7000 rpm=>5149 rpm

A priori je shifterai entre 6000 et 7000 rpm donc il me semble que ça tombe pas mal

Loic · 30 octobre 2012

Plusieurs réflexions:

1- le résultat de puissance maxi est carrément excellent! Bravo!

2 - pour les rapports de boite çà se calcule avec la courbe de couple, il suffit d'avoir toujours le couple le plus élevé à la roue.

3- il ne faut pas partir sur le 1er rapport mais sur le dernier qui va te servir en run >> tu estimes ta vitesse terminale et tu connais ton régime maxi donc à partir de cela il est facile de savoir le rapport de 4 qu'il te faut et "remonter" graphiquement vers les 3, 2nd et 1er rapport.

4- sur une voiture de route mieux vaut avoir un rapport de 1ère assez long car de toute façon il est difficile de faire passer la puissance au démarrage, même avec un moteur bien moins puissant que le tien. Si tu suis la méthode de calcul ci dessus de toute façon le rapport est "imposé" par le calcul fait à partir de ta courbe de couple

5- ta perte au niveau transmission est énorme, c'est dommage.

6- j'espère qu'avec cette puissance tu feras mieux que 13s une fois l'auto mise au point, quand tu as suffisamment de couple/transmission même en boite 4 de route non réétagée, tu peux tomber les 13s' avec 150ch.

en tous cas c'est une bonne chose que tu ais un résultat aussi bon et que tu te sois sorti de tes ennuis précédents.

ED2.4 · 30 octobre 2012

Salut,

pour l'huile la Motul 75w140 citée plus haut est top ,

pour la boite ,perso quit a refaire autant prendre du bon pour se laisser toutes les chances de ne pas casser ,donc oui tout en grosses dents (sauf la 5)et de bonne qualité(Weedle) ,c'est sur qu'il y en a pour un billet,surtout avec le kit 5Berg,

je suis en 8x31 ,3.75/2.25/1.60/1.31/0.89,et c'est déjà un peu court pour shifter a 6500trs ,surtout la 4 qui est une 3 1/2 en fait ! je devais monter une 1.26 mais c'était plus dispo a ce moment là,donc soit 1.31 soi 1.22 ,

si c'étais a refaire je ferai un poil plus long surtout que toi tu as des watts en plus!

ce que dit Loic est vrai(comme d'hab:) ) ,la première est très courte ,en usage run il faut passer la 2 au bout d'une seconde !mais avec les slicks ça tracte bien ,sur route c'est une autre histoire ,c'est un choix a faire

pour le disk ,le copperhead "glisse" un peu au pic de couple donc ça reste plus soft qu'un 4 ou 3 patins ,et c'est encore conduisible sur route

Ying-Yang · 30 octobre 2012

Pour le budget de la boîte : on trouve toujours que c'est cher, mais depuis que je m'occupe d'une watercooled traction, pour laquelle une bonne boîte à synchro coûte minimum 5000 €, et 12-15000€ pour une séquentielle, je relativise sur le prix des boîtes pour flat4...

Dans la VW, on s'en tire plutôt bien ! :cool: