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ça fume, et je pense que ce n'ai pas bon signe...


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des nouvelles,

le haut moteur est déposé

le coté 1-2 était un peu huileux dans les chambres de combustion, mais quand meme nettement plus sur le 1 qui avait meme le conduit d'échappement bien gras.

les culasses, cylindres, pistons, prennent la direction d'auvernaux pour

-remplacer l'intégralité des guide de soupape par des "racing" réalésés pil poil pour les soupapes

-honnage des cylindres

-segmentation total seal

avec ça, j'espère etre tranquille...

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  • 2 mois plus tard ......
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Les plus gros posteurs de ce topic

Les plus gros posteurs de ce topic

le moteur a été remonté, il ne fume plus, ne mange plus d'huile et marche plutot pas mal.

une petite accélération (sur cite privé)

je précise que ce moteur est dans une lourde 1303 german look chaussée en 17" avec une boite 8*31

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Avec un web 122/125 ca pousse souvent très bien, c'est pourquoi je t'avais conseillé cette monte.

Je connais du 1915cc qui tourne dans le bas des 13s' en 1.9L et cet arbre àcames avec des culasses L&G, merged et drla, avec une boite à étagement stock.

Depuis un 1915 jusqu'à un 2332cc avec un peu de rapport volumétrique et les culasses/admission/échappement adaptés, Ca accélère sans tirer forcément haut dans les tours, çà donne un couple très élevé et suffisamment de puissance maxi, même si ce n'est pas le plus impressionnant de cet arbre à cames

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Ah ouais il accélère fort ce "petit" 1776, je vais tacher de refaire une vidéo du mien. Mais de visu comme ca on a l'impression que tu marches plus fort. Ca serait intéressant de le passer au banc pour voir ce qu'il donne.

Si j'arrive à trouver du temps je vais repasser le mien dans quelques semaines.

En plus le montage est soigné en tout cas. C'est autre chose que dans ma 1303...

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La config exacte:

-bloc alu retravaillé

-vilo dpr 69mm

-volant moteur 200mm non allégé, vis chromoly

-poulie acier lourde

-embrayage kenedy stage 1+ disque rigide empi

-équilibrage ligne d'arbre

-bielle origine 311B allégés et polies

-AAC Web cam 122/125

-poussoir bilstein retravaillé pour la lubrification et le débattement

-cylindre/pistons mahle 90.5mm

-segmentation total seal

-culasses 044 cnc round port retravaillées

-soupapes 42*37 inox

-doubles ressort L&G avec coupelle et clavette chromo

-rampe de culbu 1,1:1 rigide

-tiges manton

-DH 1.1mm, RV 9.8:1

-pipes CB perf alignées

-carbus 44idf busé en 36

-echappement A1 sidewinder 1 5/8 avec silencieu modifié

-allumage cb perf magnaspark

-full flow

-carter supp CB extra plat avec modif pour vis de vidange

-grosse boite de reniflard reliée aux caches culbus, à l'emplacement de pompe à essence, au remplissage d'huile et aux carbus.

-pompe à essence pierburg régulée

voilà, je pense n'avoir rien oublié.

Si c'était à refaire (pour cette cylindré), je modifierai juste:

-poussoir tool steel

-tige AC.net

-ressort beehive

le comportement du moteur est simpa

le 122/125 donne effectivement pas mal de couple

on a meme l'impression que le moteur a un peu plus de cylindré vers les 3/4000rpm

il prend 6500/7000 rpm, mais on sent bien qu'au dessus de 6500 ça ne sert pas à grand chose (en gros on ne pousse que la deux à 7000 pour limiter le trou entre la 2 et la 3)

Ce moteur dans une 1200 pas trop lourde doit carrement bien l'enmener.

Pour le passage au banc...ce n'est pas dutout d'actualitée car je déménage à 6000km de la voiture lundi...

je pense ne pas trop dire de connerie en annoncant environ 130cv au vilo pour ce moulin

les évolutions que j'aimerais faire:

-radiateur dans la jupe avant, pris sur le circuit de full flow par une plaque sandwich thermostatique mocal (histoire de pouvoir rouler à 130 au moi d'aout sans arrière pensée)

-remplacement de la tringlerie CB perf qui commence à prendre du jeux par une à pivot

-boite à air centrale pour le bruit

-injection cb perf avec controle de l'allumage (d'ailleur si quelqu'un a des retours...)

en gros, juste des modifs pour le confort de conduite.

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C'est sur, à vrai dire, je ne suis pas sur de la marque entre bilstein ou mahle, mais le probleme reste le meme... Pour l'instant on croise les doigts, aucune trace de pitting au bout de 1000km et pas de dereglement intempestif de culbus. Surement grace à l'ajout de zddp.

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pour les performance pure, peut etre

mais pour le confort sur route, je serais plus partant pour alonger la 1 et la 2 ainsi que la 4

car les boites de 1303 en 8*31 ont une 4e en 0.93... un petit 0.89 serait plus adapté à mon gout pour cruiser sur l'autobahn

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Tu sais, en général, quand on goûte à une boîte "1000 tours", on ne revient pas en arrière, on est "grave accro".

Après, si c'est pour du trajet autoroutier, autant monter une BV de R5 ou Porsche.

J'ai toujours trouvé que les BV 4 de cox tuaient le plaisir de conduire quand l'étagement s'allonge trop.

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what's qu'une boite "1000 tours"?

ce qui me chagrine avec les boites porsche, c'est d'une leurs prix, de deux la première en bas à gauche.

Pour la boite r5, why not, le jour où il y aura des pièces de qualitée style cardant et tringlerie. en plug & play...

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Une BV 5 Porsche révisée avec toutes les pièces de montage Martin Bott, c'est 3000 €.

La première en bas à gauche, c'est génial ! En ville et dans le réseau secondaire, tu fais 2-3 en ligne !

Pour la Renault, carbman devrait pourvoir faire ton bonheur.

Une BV "1000 tours", c'est une boîte où tu as moins de 1000 tours/min de chute entre 2 rapports. Tu as en général une première longue et 4 rapports qui s'enchaînent à la volée.

Ya pas photo: tous ceux qui sont passés d'une BV à l'étagement d'origine à une BV "1000 tours" ont eu l'impression de gagner 30cv. :p

C'est jouissif au possible ! ;)

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    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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