Vinze66 Posté 15 novembre 2012 Auteur Partager Posté 15 novembre 2012 Ca y est il est en " Short Bloc " !!!! 8) Carters : OK Vilo : OK Babioles : OK Hier soir, dans le garage il y régnai une ambiance de salle d'opération : " coussinet vilo ! coussinet vilo... vilo ! vilo... arbre à cames ! arbre à cames... tube de joint ! tube de joint... " Pas pensé à prendre de photo pendant l'opération... :roll: C'est fermé, ça tourne librement ! Ca sent bon ça !!! :twisted: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 15 novembre 2012 Auteur Partager Posté 15 novembre 2012 Ce matin montage du joint spy, Le ptit outil "quivabien" de chez Pat-Tools ma l'air bien mis... j'ai également changé le piti joint dans le volant moteur, s'avait pas qu'il y en avait un là !! :V59: Heureusement Victor est là !!! il est fort ce Victor 8) et on termine par la pose du volant moteur, qui sera serré au couple plus tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
viNce Panelvan Posté 15 novembre 2012 Partager Posté 15 novembre 2012 Heu t'as monté le joint spi, mais tu as oublié tes cales de jeu axial avant de monter le joint Et profites pour monter un écrous de volant moteur chromo avec sa rondelles large. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 15 novembre 2012 Auteur Partager Posté 15 novembre 2012 Ouai j'avais zapper les cales, mais j'ai pu les posées aprés, sans forcer, car la lèvre du joint est souple... Pour l'écrou + large, Speed Shop m'a dit que ce n'était pas la peine, sachant que je devrai prendre 5000/min max Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 20 novembre 2012 Auteur Partager Posté 20 novembre 2012 Au niveau de mes tiges culbu, ce sont des taille "origines", doit on faire une géométrie afin de les tailler ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
viNce Panelvan Posté 20 novembre 2012 Partager Posté 20 novembre 2012 Oui c'est nécessaire dès qu'on change d'aac /de longeur de cylindre/ surfacage de l'appui de cylindre sur le bloc, flycutt culasse etc etc Visiblement ton aac n'est plus d'origine et tes portées de cylindres ont été usinées donc géo obligatoire. PS:Je vois que tu as fermé le bloc au silicone, j'espère que tu n'en n'as pas mis trop ce n'est pas hyper adapté à cette utilisation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 20 novembre 2012 Auteur Partager Posté 20 novembre 2012 Ok pour la géo !!! Pour le silicone, il n'y en à pas trop, c'est un pote qui la refermé avec moi, et il en déjà utilisé deux ou trois fois sans soucis ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 20 novembre 2012 Auteur Partager Posté 20 novembre 2012 Mais je vais dire une connerie, aprés une géométrie, il ne faut pas faire retailler les tiges ? Les miennes sont d'origines est ce possible de les taillées ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 22 novembre 2012 Auteur Partager Posté 22 novembre 2012 Bon je suis à la recherche de post sur l'explication de la géométrie de la distri et calage des ressorts, j'ai trouvé des trucs pas mal, mais je suis encore incertain sur les définitions et méthodes... Déjà j'ai compris ce qu'est une spire jointive (on commence bien), j'ai trouvé une formule qui donne l'épaisseur de la cale à mettre, combien dois je avoir avant spire jointive ??? rappel :moteur routier/daily, culasse 040,35.5/32 inox, ressort simple Berg, AAC 2234, poussoir cb light merci de m'éclairé !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Loic Posté 23 novembre 2012 Partager Posté 23 novembre 2012 Pour le calage des ressorts, si tu utilises des modèles Berg avec des poussoirs 72g pour monter un cb 2234 (très soft ) tu ne vas pas avoir besoin de tarer plus fort les ressorts Berg assez durs pour cette distribution, vérifie seulement que tu as plus de 3.5mm avant spires jointives et ce sera ok. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Vinze66 Posté 23 novembre 2012 Auteur Partager Posté 23 novembre 2012 Merci Loïc. pouvez vous me confirmé ceci : pour obtenir l'épaisseur de ta cale ( au passage :-) ), fais ce calcul : Ec = Lr - ( Dsj + Lsj + Ls ) Avec : Ec = Epaisseur de cale Lr = Longueur du ressort monté au repos ( 38mm en principe ) Dsj = Distance avant spires jointives Lsj = Longueur du ressort en spires jointives Ls = Levée de ta soupape Par exemple, avec un ressort mesurant 38mm au repos, en voulant un calage de 3mm avant spires jointives, un ressort de 20mm en spires jointives et une levée de soupape de 10mm, il te faudra un calage de : Ec = 38 - ( 3 + 20 + 10 ) donc 5mm pour la Lr : quand il marque "longueur du ressort monté au repos" ça veut dire monté sur la culasse ? ou celui qui sera monté ? comment le mesuré avec la coupelle et la queue de soupapes une fois installé dans la culasse ? et pour la levé de soupape : c'est à dire soupape entièrement ouverte ou fermée ? désolé de passé pour un nase avec toutes c'est questions, j'essai de comprendre... mais c’est pô facile... En tout cas merci à tous pour vos explications !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
nono14 Posté 23 novembre 2012 Partager Posté 23 novembre 2012 La formule est bonne. Au repos = soupape fermée Levée maxi: course maxi de la soupape avec une géométrie correcte. Géométrie: http://www.flat4ever.com/showpost.php?p=536050&postcount=72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Loic Posté 24 novembre 2012 Partager Posté 24 novembre 2012 Pour faire simple. Si tu utilises un 2234 avec des culbuteurs d'origine 1.1:1 de 13/15/1600 si la distance entre appui du ressort sur la culasse et appui du ressort sur la coupelle est de 38+mm il n'y aura pas de soucis au niveau spires jointives avec les ressorts Berg. Si il y a 39 ou 40 mm ce n'est pas bien important car cet arbre à cames est très soft (peut être un peu trop vu les petites soupapes/cylindrée) quand on l'utilise en version atmo et les ressorts Berg plutôt durs et des poussoirs cb light (donc légers) donc inutile trop de contraintes inutiles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
FAB61 Posté 24 novembre 2012 Partager Posté 24 novembre 2012 bonjour à tous Nono ajoute ce lien à ton répertoire: http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=56143&highlight=r%E9glage+culbuteur je suis un adepte de se réglage de géométrie! A+ Fabrice Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
Loic Posté 24 novembre 2012 Partager Posté 24 novembre 2012 C'est pour une fois ce qui va nous différencier avec L'ami Koyotte, même si l'un et l'autre ne faisont pas le calage avec l'alignement à mi levée. Le Koyotte utilise des ressorts plus durs et règle afin de limiter les effort parasites en full-lift alors que je fais le contraire, utiliser le moins de force de rappel maxi possible tout en calant la distribution pour avoir le maxi de rappel à l'accélération maxi des cames > moins de contraintes et plus de puissance/rendement à mon avis > c'est juste une étude des forces à faire pour le démontrer. Après à partir de cela il faut juste étudier les interactions des angles/ accélérations de cames,.. pour comprendre les tenant et les aboutissants. La méthode du 50/50 est une "bonne moyenne" que l'on peut utiliser avec conviction, mais n'a rien d'optimisée. Mais à marche... seulement globalement cela nécessite des ressorts 10 à 15% plus durs que la méthode de calage que j'utilise, mais qui nécessite elle même de connaitre le point d'accélération maxi de la came et donc qu'il faut mesurer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage
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