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Pourquoi se compliquer la vie.

Mes planchers de repro se portent très bien et ne plient pas sous mon poids (110 Kgs) et ce depuis plusieurs années.

Un cabriolet VW en bon état ne fuit pas, ne fuit jamais meme sous les pires orages et en roulant , ce qui n'est pas toujours le cas de cabriolets des années 1960 et 1970 d'autres marques (anglaises et italiennes)

Le système d'origine a fait ses preuves .

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Salut !!

(...)

Question 2: (là ça s'applique plutôt aux cabs qui ont tendance parfois à avoir des fuites ici et là via la capote... bon, je vois déjà les jeux de mots arriver... :lol: !), N'y aurait il pas un intérêt à utiliser de l'inox ou de l'alu et de les visser avec des joints maisons qui vont bien au lieu de faire de la soudure par point ? (autant en profiter pour voir si on peut mieux faire)

(...)

voila un lien qui traite de plancher en alu.. Il est pas tout jeune mais reste d'actualité...

http://www.flat4ever.com/entre-t-alu-striee-t20252.html

dont un petit extrait d'une réponse :

"(...) tole alu + acier = pile électrique !!!!

corrosion assurée, surtout sur le planche d'un Bug !

ne pas mettre les deux en contact !

(...)"

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Salut !!

voila un lien qui traite de plancher en alu.. Il est pas tout jeune mais reste d'actualité...

http://www.flat4ever.com/entre-t-alu-striee-t20252.html

dont un petit extrait d'une réponse :

"(...) tole alu + acier = pile électrique !!!!

corrosion assurée, surtout sur le planche d'un Bug !

ne pas mettre les deux en contact !

(...)"

Merci pour ta réponse, bon je viens de lire ta réponse, c'est clair que ca reste un phénomène à prendre en compte et qu'il y a surement des précautions à prendre(j'ai bien un defender avec châssis acier et coque alu....) comme de l'isoler par de la bonne colle PU ou de la mousse (comme sur le defender), mais bon, on va pas recommencer le débat déjà existant dans le lien que tu fournis.... ;)

Quelqu'un aurait il tout de même les types d'aciers/qualités nécessaires, d'inox et alus ainsi que leurs épaisseurs minimales pour se faire un plancher de qualité ?

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bonjour

au risque de me faire pulvériser :p , il n'y a aucun phénomène d'osmose entre l'alu et l'acier, la preuve en est sur nos moteurs et boites de vitesse où l'alu et l'acier sont en contact un peu partout et sans faire de dégâts, sans parler des carrosseries alu sur chassis acier.

par contre entre l'alu et l'inox, là ça va très vite, j'en ai fait l'expérience sur un moteur hors bord après avoir remplacé 2 vis acier par de l'inox.

à peine 6 mois plus tard l'alu et l'inox s'étaient mariés sous une forme d'oxyde blanchâtre, alors que toutes les autres vis d'origine en acier étaient comme neuves.

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Aucun rapport avec le sujet que j'ai lancé, lisez bien celui ci avant de vous dispercer dans vos propre reflection et votre orgueille personnel

je voulai simplement savoir s'il valai mieu découper les parties malades ou changer le plancher vu leurs qualitées....

si vous voulez avoir des avis et des conseils sur vos intérogations créer votre post et si vous voulez pas ba tampî, j'en ai ras le :o de tous ces trucs qui envenime les post.

Edit de lucas: j'ai un peu nettoyé les nom d'oiseau, et ouvert un nouveau poste. ;)

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je voulai simplement savoir s'il valai mieu découper les parties malades ou changer le plancher vu leurs qualitées....

tu as presque deux pages de réponses avant que ça parte un peu en vrille, je l'avoue.

après tout dépend de tes planchers et de l'argent que tu peux y mettre, si il sont pourris et que tu peux mettre 250€, remplaces les par des planchers comme d'origine, sinon tu mets des repros à 50€, ça ira quand même et tes planchers seront neufs.

si tu as juste quelques trous bien ciblés, tu découpes et tu formes et remplaces avec de la tôle de même épaisseur.

y'a pas de quoi s'énerver.;)

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  • 4 weeks later...
tu as presque deux pages de réponses avant que ça parte un peu en vrille, je l'avoue.

après tout dépend de tes planchers et de l'argent que tu peux y mettre, si il sont pourris et que tu peux mettre 250€, remplaces les par des planchers comme d'origine, sinon tu mets des repros à 50€, ça ira quand même et tes planchers seront neufs.

si tu as juste quelques trous bien ciblés, tu découpes et tu formes et remplaces avec de la tôle de même épaisseur.

y'a pas de quoi s'énerver.;)

Salut fonfon,

les seuls planchers q+ que tous les shops semblent avoir donc aux alentours de 250e mais pour du 68-73 ... pas pour du 1303(us de 1979 dans mon cas), Çe sont les wolfsburg West... le reste que du repro entre 50 et 80euros...

Je veux bien en mp des adresses de shops qui font du plancher 1303 q++++++++++ si tu as ? Et quelles marques existe-t-il en q+ ? Et comme j ai l impression que tu connais le sujet au vu de ton post...

Parce que la je sèche pour ma Cox .....

Merci d avance

Louis

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    • Petit déterrage du sujet: Hier je fais rouler un peu le bazar, et après quelques kilomètres, perte de puissance, petit arrêt sur le bas côté d'une jolie petite route bien tranquille. Odeur de friture donc je regarde directement sous les caches culbuteurs, ça goutte de l'huile sur une boîte de chauffage. Donc après ouverture du cache, je constate que le joint en liège (modèle à 1€75 parce que j'avais pas trouvé la qualité de la nasa quand j'ai remonté le moteur) est pas resté en place vers le bas. Bon. Je repose ça au mieux pour redémarrer et rentrer bricoler chez moi. Et après avoir mis un joint neuf que j'avais prévu en stock, je passe commande pour deux joints, les mêmes (cheap) puisque ça semble être un truc qu'il vaut mieux avoir dans la boîte à gants.. Et du coup j'ai vu qu'il y avait ces même joints en silicone, donc par curiosité (et parce que j'avais 20 balles que je savais pas comment dépenser) j'en ai commandé une paire. Des avis sur ces "nouveaux" joints ? Ça fait le job ou c'est du pipeau ? Si vous en avez en silicone vous les avez collés ou juste graissé ? Parce que c'est sympa les arrêts en rase campagne pour bidouiller ce genre de panne facile, mais c'est plus agréable de rouler sans soucis ! Ha oui je précise que c'est sur un moteur type 4 de 2 litres CJ (si ça change quelque chose ?) 
    • Possibilité de vapor lock. Pompe à essence mécanique trop chaude  ou tuyau métallique avant la pompe touchant une partie chaude.
    • Salut non pas de perçage 8 pions d'origine, et la petite galère sur le 215 c'est de trouver du M7 en 12,9 pour le mécanisme...
    • Le 215 mm est en 4 pions 130 N.m ce sera ok avec un embrayage SACHS d'origine et un disque de bonne qualité même sur un bus Camper. le couple admissible dépend aussi de la garniture du disque.de plus de 50 N.m quand même  ! avec le SACHS et un disque d'origine de la même marque sur un volant moteur en bon état le couple admissible est de 19 daN.m mais c'est en comptant sur le coefficient d'adhérence entre la garniture, le plateau de volant moteur et celui du mécanisme. Le coefficient de frottement est toujours plus faible celui d'adhérence mais malgré tout 130N.m est admissible sur un SACHS    
    • Merci pour ces éléments de réflexion. Il est vrai que je suis uniquement en 4 pions, et il faut que je réfléchisse à cela. Le couple attendu sur ce genre de config peux atteindre les 130 N.m. Je ne connaissais pas la subtilité du kenedy plus soft a diaphragme. Peut être la solution la plus simple effectivement même si j’avais un peu occulté cette option pour préserver des contraintes sur câble, levier boîte etc. Le 215mm est en perçage 8 pions d’origine également ?  
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