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48 IDA drip


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Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos lumières.. Malgré les divers essais de réglage de niveau de cuve sur mes IDA made in Spain, je n'arrive pas à supprimer une fuite constante au niveau des pompes de reprises au ralenti.

J'ai mis le niveau du flotteur à 5.5mm et le pointeau à 25mm et également 24.5mm mais le problème est récurent.

La pompe a essence sur le banc est une facet carrée, pas de régulateur.

Pointeaux Weber 300, Buses 42mm, ralenti 55, air ralenti 120, principal 170, correction air 200, tubes émulsion F2.

Est-ce que les IDA made in Spain sont plus enclins à ce genre de problème que les italiens ? J'ai lu sur un forum d'américaines que les circuits de reprises sont différents. La bille serait plus lourdes sur les italiens et serait logée dans le corps du carbu alors que sur les espagnols, la bille serait dans la pipette de reprise, plus petite et légère et pourrait donc causer ce genre de fuite sur un moteur avec des culasses bien travaillées. Vérité ou intox ?

Si quelqu'un a rencontré le même souci avec ses idas (Spain ou Italy) et souhaite faire connaître la solution miracle, je suis preneur..;)

Phil

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En même temps avec des pointeaux de 300 et une pompe non régulée... difficile de diagnostiquer quelque chose à moins que tu ais un mano de pression d'essence auquel cas tu peux.

* faire fonctionner le moteur et relever la pression

* couper le contact et regarder si la pression chute rapidement ou non.

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C'est clair que sans régulateur c'est pas top. Mais je crois pas, peut-être que je me trompe, que la facet carrée débite plus que les 3.5 psi..

J'ai en effet abandonné le réglage sur le banc avant de rincer mes cylindres. Je ferai la suite des essais dans la voiture, avec un régulateur holley et une pompe holley rouge.

Qu'en est-il de cette affaire de circuit de reprise différentes entre italiens et espagnols ?

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  • 2 semaines plus tard...

Salut .

Pour quelle cylindree ect ... ?

Tes gicleurs de ralenti ne seraient pas trop petit et donc les papillons plus ouvert .

Sur les ida les cames de ppe de reprise sont "en direct" sur les axes de papillons ,donc si tes papillons sont trop ouvert au ralenti tu peux avoir de l'essence qui coule des pipettes.

Essayes en 65 ,refais ton reglage de ralenti et verifie si tu as tjrs les pb .

Avec des pointeaux ida tu peux aller jusqu'a 6/7psi sans trop de souci ,mais ça ne sert peut etre pas a grand chose.

.

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Merci Charlie,

2276

86c

rampes 1.4 CB

culasses 043 44x37 en Mid-D

10.5 de RV

Je voulais partir d'un ralenti plus petit, 55 et après ajuster la richesse avec le gicleur d'air de ralenti. Je suis passé de 130 à 120.

J'ai vu des cames de pompes de reprises réglables chez Berg. Est-ce utile et est-ce que ça pourrait aider à diminuer le phénomène ?

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  • 2 semaines plus tard...

Voilà le moteur est dans la voiture. Apres avoir refait une énième fois le niveau de cuve, monté des gicleurs de ralenti de 60 et aussi 65, j'ai toujours le meme phénomène. Pression d'essence régulée à 3psi.

J'ai donc fait un test tout bête. Au ralenti j'ai éloigne l'axe des pompes de reprise de la came et du coup plus une goutte. Meme lorsque les vis de ralenti ne sont pas en contact l'axe de la pompe de reprise touche la came et du coup ça goutte. Peut-on très légèrement modifier le profil de la came pour que ça ne touche plus ou est-il normal que ces deux pièces soient en contact meme au ralenti? :confused:

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Merci Fred.

J'ai tenté d'augmenter l'avance au ralenti jusqu'à 10°-11° avant TDC histoire de diminuer l'ouverture des papillons au ralenti mais ça n'a servi à rien.

C'est vraiment bizarre ce phénomène ..

Je crois qu'il ne me reste plus qu'à essayer de "limer" un peu la came pour éviter le contact avec l'axe de pompe de reprise. Mais j'ai en fait un doute. La pièce intermédiaire qui transmet la levée de la came à l'axe de pompe de reprise est équipée d'un ressort d'un rappel. Donc si je diminue la hauteur de la came en position de ralenti, le ressort de rappel ne ramènera t-il pas cette pièce sur la came et au final l'opération sera inutile ?? :confused:

Fred, sur tes ida, la came et cette pièce intermédiaire sont-elles aussi en contact permanent, même au ralenti ?

Est-ce qu'un jeu de soupapes trop serré, pouvant engendrer une fermeture incomplète des soupapes pourrait être la raison de ce problème ? Ou alors un phénomème d'aspiration importante venant des culasses et de la cylindrée ??

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oui c'est en contact permanent avec un ressort de rappel, j'avais pensé à faire ce que tu décris mais quand j'ai vu le ressort de rappel, j'ai laissé tomber. Ce que j'ai fait c'est une ''pression'' de 2mm sur le réglage de la languette qui ferme le pointeau. Càd que la languette est 2mm peut encore monter de 2mm au moment où le pointeau se ferme.

Pour la petite histoire, je vais remonter mes 45DRLA pour la route avec des pipes de C/E et réserver les IDA pour la piste.

Finalement, le turbo a l'air bien d'après ceux qui ont déjà testé.

Fred

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Si je comprends bien, depuis le point ou la languette du flotteur touche le pointeau, le flotteur peut monter de 2mm. Ca veut dire que ton flotteur dépasse du corps d'une valeur de 7.5 mm à 8 mm en gros, contre 5.5mm à 6mm préconisé ?

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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