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Phosphatant? Antirouille? Autre? C'est quoi le mieux?


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Bon... alors déjà, j'ai de mon coté lu plus de 15 pages sur un forum en anglais sur le POR-15... bref... je vais éviter......

En revanche silverbug, pour le coté non résistant aux UVs, je suis d'accord sur l'epoxy, m'enfin, on parle de châssis, et non d'une carrosserie, donc ne penses tu pas que la quantité d'uv reçu soit négligeable....

et puis de toute façon, toutes les peintures vieillissent face aux UVs, que ce soit les epoxys ou les polyuréthannes, si j'ai bien compris, on rajoute des additifs ne permettent que de ralentir les effets... alors bon... alors déjà qu'un chassis n'est pas trop exposé aux UVs, on parle d'une aggression aux UVs sur combien de temps, 20, 30, 50 ans ou 1 ans ?

et puis restom indique que le Restom®EAF 2092 semble garder une telle élasticité que l'on peut peindre des ressorts avec ?

Enfin, toi tu appliquerais quelle méthode ?

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Et le thermolaquage du chassis ?

POLYESTER

Le grenaillage des pièces par un thermolaqueurLe traitement des métaux à base de poudre polyester industrielle offre une garantie en milieu marin et dans les environnements agressifs.

ETAPE 1

(Cliquez sur les photos pour les agrandir, flèche droite et gauche pour les faire défiler)

Arrivée des pièces à traiter dans les ateliers CRCGrenaillage des pièces par jet de particules métalliques sous pression : Permet de nettoyer la surface de la pièce (exemple: arrachement de la calamine et de la rouille) et de créer une surface finement sablée afin d'augmenter l'accroche des traitements suivants.

ETAPE 2

Passage d'une couche de poudre époxy ANTICORROSION (épaisseur 150 microns): permet de protéger les surfaces contre toutes attaques de la rouille (sur les parties pleines et sur les soudures).

ETAPE 3

Cliquez pour agrandir l'imageCliquez pour agrandir l'imageAprès le traitement anticorrosion, passage de la pièce en poudrage (poudre polyester label QUALICOAT): application de 80 Microns de poudre de couleur sur la surface apprêtée et passage au four de 30 min à 200°c.

GARANTIES

Respect de la norme NF 24-351 pour la peinture des ouvrages extérieurs proches du bord de mer ou dans un environnement agressif (ambiance E16).

GARANTIE 5 ANS à 100 % puis garantie dégressive de 20 % par an jusqu'à 10 ans.

THERMOLAQUAGE ~ PLASTIFICATION

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Salut tous!

pour ma part , après retour d'expérience de plusieurs années, sur des produit pro (fournisseur de professionnel de la carrosserie et constructeur), l'apret phosphatent + peinture époxy donne de bon résultat dans le temps sur un chassis, maintenant les marque grand publique sont là pour vendre leur produit, tel que Restom, dont je doute fortement du produit tout en un monocomposant!

Pour ma part j'utilise des produit tel que Bernardo ou Glasurit réserveé au pro!, avec la préparation qui s'impose, car là aussi il y a un enjeu de taille, car si vous ne respectez pas le mode opératoire à la lettre, les conséquences peuvent être dramatique!!

Pour se qui est des UV sur un chassis je n'en parle même pas!!

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Bonjour,

Pour ma part, pour le chassis : j'ai sablé avec du sable de quartz "000", puis un apprêt phosphatant au pistolet, puis primaire epoxy (au pinceau Rustoléum bi composant), puis finition expoxy (au pinceau, rustoléum bi composant). Pour la carrosserie, sablage identique, apprêt phosphatant indentique, apprêt garnisant et peinture.

Ca tient toujours !

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bonjour,

pour ma pars, silverbug a raison.

il y a quand meme un aspect prix, nous pouvons faire tous ce que l'on veux, il n'en reste qu'il faut des sous. il faut étudier les différentes possibilités, cher moin cher mais pas souvent gratuit.

il reste que comme l'a précisé silverbug, un sablage de base avec un grain fin reste le plus éfficace, c'est le sableur qui fait la différence, il ne faut pas appuyer fort pour ne pas défformer la tole. ensuite un apres epoxy liquide bi composant que l'on trouve façilement partout est trés performent, il y a bien sur toujours moyen de leurs trouver des différences de qualités. le mieux est de faire cela pour toutes mes pieces, chassi, coque ou autre.

il y a aussi moyen de faire mieux un crant au dessus en faisant le sablage et ensuite une métallisation a chaud sur les meme parties, mais c'est plus cher

bien sur il y a moyen de faire toujours mieux, mais c'est toujours plus cher

donc a voir selon le budget

ensuite il y a encore le grand dilemme de: je répars apres le sablage et avant l'époxy ou bien apres le sablage et l'époxy ?? cela reste au choix .

cordialement

stephen

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ensuite il y a encore le grand dilemme de: je répars apres le sablage et avant l'époxy ou bien apres le sablage et l'époxy ?? cela reste au choix .

Bonne réaction car sur ce post qui fait 3 pages, personne ne parle de la phase "mastic" et ou elle doit se placer dans ces différentes étapes...

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Bonne réaction car sur ce post qui fait 3 pages, personne ne parle de la phase "mastic" et ou elle doit se placer dans ces différentes étapes..

Pour ma part, sur la carrosserie j'utilise un apprêt époxy de cher Bernardo en application direct sur la tôle décapé/dégraissé, et l'on peut donc mastiquer directement dessus!

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Silverbug : Si , un primaire époxy tiens sur une impression phosphatante .

D ailleurs certain fabricant le préconise pour renforcer le système anti corosion .

je ne veux paraitre chiant, mais je ne vois pas l'interré de mettre un époxy sur un phosphatant, c'est presque gacher l'époxy, qui puis est peu de fournisseur savent utilliser leurs produits en autos anciennes, malheureusement.

pour les étapes de mastic, il ne faut en mettre sur ces étapes:

c'est soit : sablage / réparation tolerie (voir re-sable de finition) / époxy ou métallisation.

: sablage / époxy ou metallisation / réparation tolerie

mais pas de mastics. il faut remettre du primer garnissant sur l'époxy et la, faire des mastics si il y a lieu et recouvrir de garnissant. et voir a recommençer si ce n'est pas au niveau que l'on c'est fixé (de préference le mieux possible )

sinon je ne sais pas si les mastics sont les sujets du post, c'est phosphatant ou antirouille ? je croix

cordialement

stephen

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http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.old-droppers.com%2Findex.php%3Fshowtopic%3D7272&rct=j&q=%22mastic%20sur%20primer%20garnissant%22&ei=w7NwTo-JPIOSOpeLlZoJ&usg=AFQjCNEmMWJJYbO04fzEeAGfL3WxJwr1YA&cad=rja

se poste a plusieurs années maintenant mais il me semble pas mal!

notamment au sujet des mastics traditionnel et autre produit primer, il faut bien lire la fiche technique du produit!!

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un primaire époxy tiens sur une impression phosphatante

On est bien daccord quand on parles d'apret epoxy, mais pas de peinture époxy.

Le premier soucis est de vérifier la cohérence entre les produits utilisés en vérifiant l'association technique entre les produits. Je n'ai rien contre les produits Restom bien au contraire, ils ont d'excellents produits "Techniques" avec de bons retours d'expériences, mais n'empeche que je preferes quand meme en matiere de tolerie m'adresser a des marques connues qui lorsqu'on prend la peine de regarder ou de s'informer aupres des pros "uilisateurs" proposent des produits tres performants. Je m'étonnes simplement de la volonté de multiplier les produits de compositions différentes et surtout des effets de mode, il fut un temps ou l'Hamerite était "The produit" aujourd'hui c'est l'epoxy Restom qu'il faut avoir sur sa voiture ou moto. Moi je reste assez classique avec mes produits Dupont qui présentent l'avantage d'etre tres clairs dans leurs fiches techniques concernant les associations de produits, mastic/ apret / finition, d'avoir une tres grande expérience dans la production de peintures techniques dans différents domaines qui va du primaire d'impression a l'epoxy (la vrai) basse température en passant par l'apret epoxy etc .. ;)

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