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sonde température culasse


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globalement je suis toujours resté dubitatif sur le traitement des infos donnés par une sonde de culasse.. chauffe de la masse ou tempé bougie ou vers échapmt ..

Tu mets gaz ça monte, tu relaches ça descend ok .... et après ? Bien travailler les ailettes et trou de refroidissement si moteur perfo + usage perfo et pas de souci, surtout si la richesse et AFR sont contrôler lors de la mise au point.

Pour les daily-we driver ou prépa street standard c'est un mano de plus avec une aiguille qui bouge .. ce qui peut avoir un intéret pour certain oui.

A la limite 4 sondes au mm emplacement pour comparaison et dédection d'un problème ça je comprendrais mais une seule valeur qui varie sur une plage si grande selon la pression du pied droit ?

avis perso du matin .. :D

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Je pense que l'indicateur de référence doit rester la pression d'huile cependant la température culasse m'a souvent aidé à choisir des options sur le refroidissement, la configuration du moteur ou surveiller son bon fonctionnement (avec 2 ou 4 sondes).

C'est réactif et c'est un avantage quand on roule en charge élevée soit pour aller vite (le pire restant pied au plancher sur autoroute) soit par ce que c'est un bus avec une caravane derrière quand on grimpe une longue côte en 4ème.

A 200°C (pris sous bougie) la puissance décroit d'ailleurs mais pas de réel danger sur un type 1 à 220°C.

Sur un moteur suralimenté c'est encore plus flagrant quand le moteur est en charge et que l'on fait de la grande route > cela permet de lever le pied avant soucis éventuel ou tester l'avance/richesse et son effet sur la temp culasse.

Sinon pour taquin, Pour la sonde sous la bougie il faut le prévoir dès le départ au niveau de la culasse afin d'usiner une forme adaptée à recevoir la sonde, sans l'abimer, mais sur les moteurs avionnés l'emplacement est testé car il doit répondre à une homologation fabriquant et avoir une certaine fiabilité de lecture, c'est pourquoi j'ai mis en ligne l'emplacement recommandé par un fabriquant de moteur avionné.

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Merci pour vos infos. En faite, je n'installe pas une sonde mais 4, une par cylindre. Par contre je ne possède qu'un seul mano a doublé indication. Je ferais des comparatifs d'infos par la suite entre les cylindres( 1-3 / 2-4 / etc)

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Tomber un siège: c'est la température de dépose.

Certaines culasses tiennent 250°C en pointe sans dégâts > mais au delà de 200°C les perfs sont en baisse et à partir de 220°C c'est risqué.

Sur un turbo c'est parfois signe d'un excès d'avance et le risque de casser/percer un piston aussi.

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Passer un coup de meuleuse disque fin entre les ailettes de refroidissement pour ébavurer les défauts de fonderie, percer bien droit/voir agrandir les trous (entre les conduits d'adm/ech) qui le sont mal fait de base... ;)

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Bastouil, peux tu me dire a quel diamètre tu as percé afin de ne pas prendre de risque...

Cela varie d'une fonderie à l'autre.

Certaines ont besoin de dégagement/passage d'air à un endroit plus qu'à un autre, ces dégagement peuvent être plus ou moins important selon la fonderie, mais dans tous les cas c'est bien autours des conduits d'échappement qu'il faut améliorer cet écoulement.

Les fonderies que j'utilise actuellement ont un dégagement quasi plus important que les culasses vw type 113/311, sauf près de la sortie du conduit où il est possible de la modifier.

Bastouil l'a fait sur une fonderie 044.

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Les street eliminators sont d'excellentes culasses, heureusement très solides (supportent très bien la surchauffe) car question refroidissement elles sont un peu à la peine et pas simple à améliorer sur ce point.

Cependant j'en ai connu plusieurs qui roulaient bien et de manière fiable mais avec une turbine et une coiffe style Porsche pour le refroidissement sur "route rapide"

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C'est bien ce qui me semblait

A part un petit ébavurage des minuscules trous à coté des conduits, je ne voyait pas trop quoi faire!!

J'ai une turbine 5 pales en ma possession, mais pour un oldschool c'est pas le top:o

En même temps, c'est pas pour un daily, à peine un WE Driver car j'ai mon 1300F qui m'apporte beaucoup de plaisir

C'est surtout pour finir un projet commencé dans les années 90 stoppé par des soucis de santés auquel je tien à aboutir par revanche sur la maladie

Merci encore pour ces infos;)

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  • 6 ans plus tard...
il y a une heure, berger a dit :

Bonjour

Je me permet de déterrer se sujet

Car je me pose la question comment se branche le mano a la sonde

On est bien d accord on branche directement la sonde au mano c est tout?

Merci pour vos retour

 

"Pour la sonde sous la bougie il faut le prévoir dès le départ au niveau de la culasse afin d'usiner une forme adaptée à recevoir la sonde, sans l'abimer"

tiens tu cherchais la réponse, 3 postes au dessus de la part de Loïc. 

Pour le branchement, je suppose que c est pas plus compliqué que la pression sauf que tu as deux fils ;)

 

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    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
    • Peut être mais avant l'intervention sur le carbu c était bien mieux
    • Petite question. Est ce que ce capteur est placer au PMH? Car si oui quand mon capteur est au milieu du trou je suis à avant PMH sur la réglette (moteur type4) Est ce possible?
    • Le retour que je peu faire pour ma par c est que 32 a 3000 ça passe chez moi sans chauffe une avance de avance entre 8 et 10 au ralenti c est nickel aussi  avance suivant carbu Bon se que je comprend pas encore c est la progression de l avance  comment la gerer et la depression Vas me falloir plancher dessus apprendre comprendre  ! j ai de grosse lacune sur le sujet (ca vas venir) Apres on parle de Ct ok reste les tole et le bloc moteur apres tout le reste des composants sont de type1 sauf les poussoir pour ma part type4 méca Donc la courbe d origine je pense pas quelle sois valable vue cette variante Pour celui que j ai est un tune 123 preprogramé sur la courbe F celle qui ressemble le plus au 009 mais callé a la trobo comme dit plus haut assezfacile a regler avec le programmable on rentre plus dans la technique et ajustement
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